Зв'язати каркас із арматури. Як правильно залити фундамент під прибудову до будинку До мінусів відносяться

Будівництво будинку починається із закладання фундаменту. Головна вимога, що пред'являється фундаменту з бетону, - його міцність. Вона досягається завдяки укладанню всередину бетону каркасу із прутів арматури, перев'язаних між собою. Такий каркас називають армуючим. У цій статті йтиметься про такий важливий етап будівельних робіт, як обв'язування арматури для фундаменту.

Необхідно спочатку розглянути, які взагалі існують способи в'язання арматури для фундаменту. Вони відрізняються між собою за типом:

інструмент;
матеріалу;
схеми в'язання;

За типом інструментуце може бути як в'язання арматури для фундаменту вручну, так і за допомогою спеціального інструменту. Як останній використовують спеціальні в'язальні гачки, шуруповерти, спеціальні пістолети, що випускаються саме для виконання цієї операції.

Як матеріал, який використовується для з'єднання прутів арматури між собою використовується:

в'язальний дріт— це найпоширеніша і найнадійніша технологія в'язання арматури для фундаменту, тому що виконується із зав'язуванням вузла.
скріпки— є прихватами з дроту, які на відміну від перев'язки в'язальним дротом, виконуються без в'язки вузла.
хомутикиневеликого розміру із пластмаси— цей новий матеріал набув поширення завдяки простоті монтажу та високій швидкості в'язки, до того ж йому не страшна корозія. Однак така зв'язка арматури для фундаменту викликає певний скептицизм у професіоналів. Докладніше читайте .
кліпси- виконані у вигляді клямок, що фіксують сусідні прути між собою.
зварне з'єднання— цей старий спосіб не набув поширення, оскільки зварне з'єднання, через його крихкість, піддається розтріскуванню під час заливання бетоном і не має необхідної надійності. Для виконання якісного зварного з'єднання потрібен спеціаліст-зварювальник високої кваліфікації.

Необхідний дріт

При виборі дроту необхідно враховувати такі фактори:

Клас точності виготовлення.Клас точності визначається способом виробництва. Існує дріт вищого класу точності, його відхилення фактичного розміру, діаметра, від заявленого виробником по всій довжині дроту менше, ніж у дроту нижчого класу точності. Однак для в'язання арматури клас точності особливого значення не має.
Спосіб прокату дроту.Існує два типи прокату: холоднокатаний та гарячекатаний. Холоднокатаний прокат викочується пресами із заготовок без нагріву. При гарячекатаному способі прокатна сталь викочується в розігрітому стані, що надає більшої міцності.
До якої групи за міцністю на розрив належитьдріт (існує перша та друга група);
Ступінь корозійної стійкості.За цією ознакою існує тільки одна відмінність – чи є оцинковане покриття на дроті чи ні.

Критерій вибору дроту дуже простий, потрібний дріт, який так і називається — «в'язальний». Вона має повний набір необхідних характеристик: достатню м'якість при заявленій міцності, стійкість до стирання та надійність закріплення.

Оцинкований дріт вважають надмірністю.
Оптимальний діаметр в'язального дроту 12-14 мм.На дріт діаметром 1,6-2 мм йде багато сил, в результаті чого будівництво сповільнюється, а одиниця занадто слабка, вона просто лопатиметься.

Уважнопотрібно стежити, щоб з'єднання арматури після зав'язування вузла залишалося жорстким: під час заливки каркас повинен залишатися нерухомим. Це забезпечить надійність конструкції після застигання.

Перевірити жорсткість з'єднання арматури потрібно торканням лозин – якщо вони жорстко закріплені, то ходити не будуть, отже, все гаразд. Пробувати на міцність сам вузол не слід, інакше є ризик розбовтати в'язку.

Довжина дроту, рекомендована однієї точки в'язки, становить від 30 до 50 див.Сам дріт коштує вкрай дешево – близько 50 грн. за 100 метрів. Щоб уникнути її нестачі в невідповідний момент через втрату або зайву витрату, рекомендується купувати її з подвійним запасом. 100 рублів за 200 метрів це зовсім недорого.

Як правильно зігнути арматуру, всі способи

Вибирати як гнути арматуру для фундаменту слід, виходячи з її діаметра: своїми рукаминевеликий діаметр зігнути досить просто, а ось для товщі арматури доведеться використовувати спеціальні пристрої, саморобні або спеціалізовані.

Серед саморобних пристроїв поширені два способи. Перший - це коли звичайна труба відповідного діаметра встановлюється вертикально і основа заливається бетоном, щоб вона міцно стояла.

Всередину до упору вставляється арматура, і тепер кінець, що виступає з труби, можна зігнути, просто налягаючи на нього. Якщо і це становить певні складнощі, тоді на вільний кінець арматури додатково надягають другу трубу, і тепер, за рахунок збільшеного важеля, спокійно гнуть товсту арматуру.

Також часто вдаються по допомогу зварювання.Розм'якшивши ділянку стрижня нагріванням, його легко зігнути. Те саме роблять і за допомогою паяльної лампи і молотка. Розігрів лампою точку згину, молотком вигинають арматуру.

Найрадикальніший спосіб – зробити надрізневеликою болгаркою і потім за допомогою підручних інструментів повністю зігнути.

Слід зазначити, що способи із застосуванням зварювання та надрізів не найкращі – у місці згину в цих випадках знижується міцність арматури до 10%.

В'язка гачком

Виконання гачка для цих цілей може бути різним, це не так важливо. Сенс полягає в наявності гака як такого, тому що за допомогою нього простягається дріт. Правила в'язання арматури для фундаменту схематично показані малюнку.

Зверніть увагу на послідовність дій:

Зігніть дріт навпіл;
По стрілці, як у малюнку, заведіть її у позицію протягування;
Засуньте гачок у петельку, яка зараз буде заводиться;
Протягніть петлю гачком усередину між вільними кінцями дроту;
Не виймаючи гачка, крутіть до затягування, але не перетискайте;
Готово!

Існують механізовані гвинтові гаки, у яких дріт затягується за допомогою обертання гвинта. Виходить дуже швидко та зручно.

Для стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту має дві схеми укладання прутів:

система з 4 прутів: два в основі фундаменту, два зверху (використовуються, якщо ширина фундаменту не перевищує 50 см),
система з 6 прутів: додатковий поздовжній стрижень укладається між двома основними (застосовується у випадках, коли ширина фундаменту понад 50 см).

На кутах укладається гнута арматура, причому від кута кінці повинні виступати щонайменше на 40 см. Вузли з'єднання арматуриповинні розташовуватися один від одного на відстані не більше 60 діаметрів дроту. Наприклад, якщо використовується арматура 12 мм, то обв'язування має бути кожні 72 см або частіше.

Для стовпчастого

Це фундамент, який ставиться на стовпи, які виконують роль паль.
Всередину стовпів перед заливкою міститься пов'язана. Обв'язка арматури для стовпчастого фундаменту така ж як і для стрічкового - або 4 прути, або 6 для фундаментів стовпчастого великого розміру.

Для вертикальних стрижнів у цьому типі фундаменту використовують 12-ти міліметрову арматуру, оскільки це вертикальний фундамент. Поперечні стрижні можуть бути тоншими і гладкими.

Для дерев'яних будинків допускається використовувати подовжню та вертикальну арматуру тонше 12 мм. Іноді для фундаменту невеликих будівель із дерева споруджують зварний каркас із вертикальних прутів, пов'язаних обручами як бочка. Це неправильно, оскільки за такого способу зв'язування можна використовувати тільки зварювання, а це не зовсім надійний спосіб. Ми вже говорили про це вище.

Для плитного

Каркас з арматури для фундаменту може мати вигляд двомірної площини, сітки, сформованої із прутів арматури. Другий варіант - об'ємний, у вигляді двох сіток з арматури, що перехрещується, розташованих одна над іншою і з'єднаних поперечними стрижнями.

Арматура – від 12 мм та вище, аж до 16 у приватному домобудівництві. Розмір осередку сітки становить 200х200 мм. Відстань від нижнього арматурного пояса до подушки (або утеплювача) – 50 мм. Верхній пояс також захищається від зовнішніх дій 50-міліметровим шаром бетону.

Розрахунок вартості (ціна за роботу та матеріали)

Візьмемо для прикладу стрічковий фундамент 10 на 10 метрів. Це периметр будинку. Крім цього, буде фундамент під внутрішні стіни, що несуть — дві стіни по 10 метрів кожна. Виходить 60 м.п. фундаменту.

Скільки потрібно і в'язального дроту за правильного підходу?
Допустимо, фундамент має ширину менше 50 см - в ньому буде використовуватися схема з чотирма поздовжніми лозинами. В цьому випадку в 1 погонному метрі фундаменту використовуватимуться:

4 поздовжні прути. Значить у 60 м.п. буде 240 метрів.
4 вертикальні. При висоті фундаменту, скажімо, 50 см, їх висота буде не більше 45 см.
4 х 45 см = 1,8 м. За 60 метрів фундаменту – 108 м.
4 поперечні. При ширині фундаменту 45 см, ширина поперечних не перевищить 35 см.
4х35 см = 1,40м. У 60 метрах фундаменту – 84 м.

Скільки це буде коштувати?

Для поздовжніх лозин використовуємо арматуру 12 мм вартістю 25-30 р/м.п. 240 х 35(30) =6000 (7200)
Для вертикальних та поперечних прутів візьмемо 6-8 мм вартістю 12-16 р/м.п. (108+84) х 12(16)=2304 (3072)

Отже, покупка армуючих прутів на цей фундамент обійдеться від 8304 до 10072 рублів.

Тепер порахуємо необхідну кількість дроту. 4 зав'язки для 4-х прутівного фундаменту на 1 м.п. Це, виходячи з максимальної витрати 50 см на зав'язку, 2 метри дроту на метр конструкції. У нас 60 метрів, відповідно, нам потрібне 120 метрів дроту.

Увага:дріт продають у кілограмах. Потрібно з метрів перераховувати на кг.

1 м дроту діаметром 1,2 мм важить 9 грам, відповідно 120 м дроту діаметром 1,2 мм важать близько 1 кг, який коштує близько 50 руб. Дріт копійчаний, тому його можна і потрібно брати з подвійним запасом -240 метрів за 100 рублів. Як правило, вона не розраховується окремо і входить у загальну вартість робіт із заливання фундаменту. У регіонах такі роботи коштують дешевше, але розбіг цін приблизно такий - 1000-2000 рублів за куб. У цю ціну входить пристрій траншеї, встановлення опалубки, в'язка каркасу, заливка бетону та зняття опалубки.

Загальна довжина фундаменту, що розраховується 60 метрів, ширина 0,4 м, висота 0,5 м. Обчислимо об'єм: 60 х 0.4 х 0.5=12 м3. За такого обсягу вартість фундаментних робіт складе 12000 - 24000 рублів.

Корисне відео

Як в'язати арматуру на відео нижче:

Вконтакте

Необхідність у поєднанні старого та нового фундаменту виникає при зведенні прибудов або інших конструкцій з метою збільшення розмірів корисної площі будівлі.

У безпосередній близькості від будівлі, що експлуатується, заливають бетонну плиту, стрічку або встановлюють опори (стовпи, гвинтові палі).

Деякі з цих видів основ необхідно «пов'язати» із фундаментом будови. Це завдання можна виконати кількома способами.

Важливі моменти перед стикуванням

Перш ніж розпочинати роботи зі збільшення площі свого будинку за допомогою прибудов, потрібно отримати відповідні дозвільні документи. Повинні бути враховані та витримані всі відстані від розташованих неподалік будівель та сусідських ділянок.

Прибудова може бути зведена як незалежна будівля або інтегрована у вже наявну. Важливо врахувати, що будівля, що вже експлуатується, має бути старшою 1 року. За цей час воно дасть необхідну усадку і не потягне за собою новий, побудований поруч фундамент.

Стара і знову споруджувана основа повинні бути однакові за типом. Якщо житловий будинок встановлений на фундаменті, прибудову потрібно робити на такому ж. Це значно знизить ризики деформації об'єднаної, зістикованої основи.

Інструменти та матеріали для роботи

Для будівництва фундаменту потрібно виконати значний обсяг земляних робіт, а також з армування та бетонування.

Знадобляться інструменти:

Лопати штикова та совкова;
Носилки або садова тачка для переміщення ґрунту;
Гачок для в'язального дроту;
Рулетка, маркер, кілочки, мотузка для виконання робіт із розмітки ділянки;
Пухирцевий або водяний рівень, але оптимальним вибором буде нівелір.

З матеріалів потрібно:

Прутки арматури перерізом 8-10 мм;
В'язальний дріт;
Цемент марки не нижче М400;
Пісок та щебінь середньої фракції для приготування цементно-піщаного розчину та формування амортизаційної «подушки»;
Металеві шпильки (можна використовувати арматуру перетином від 12 мм) для зв'язування нового фундаменту зі старим.

Етапи з'єднання

Щоб правильно поєднати два фундаменти, потрібно заздалегідь продумати всі нюанси кожного етапу робіт. Необхідно вибрати спосіб «перев'язування» основ. Можливі кілька варіантів.

Спосіб № 1: "стрічка-стрічка". Використовується для нарощування фундаменту аналогічним по ширині та глибині. Виконується у кілька етапів.

Роблять розмітку ділянки для будівництва прибудови.

Викопують по периметру рів такої ширини, щоб у ньому помістилася опалубка для заливання стрічки необхідних параметрів. Вирівнюють дно та стіни викопаної траншеї за допомогою лопат.

Роблять піщано-щебеневу відсипку, що складається з 5-7 см утрамбованого піску і 10-15 см щебеню, який також ущільнюють.

Утрамбування робиться віброплитою та підручними матеріалами. Наприклад, наполовину заповнену камінням діжку, відрізок бруса.

Збирають у траншеї опалубку з будь-якого, придатного пиломатеріалу.

Виготовляють армуючий пояс, що складається з двох ярусів сітки з вічком 15х15 або 20х20 см, з'єднаних між собою вертикальними металевими стрижнями.

Між фундаментами залишають зазор шириною 1,5-2,5 см, який заповнюють мінеральною ватою. Опалубку обмежують у місцях з'єднання основ дерев'яним чи металевим щитом.

За допомогою бетонозмішувача готують цементно-піщаний розчин у пропорції 1:3 (1 частина цементу та 3 частини піску, вода та наповнювач у вигляді щебеню або гравію).

Пошарово заливають бетон в опалубку. Протикають його багаторазово прутком арматури, щоб з розчину вийшло все повітря.
Після схоплювання бетону розбирають опалубку.

Закривають демпферний шов фундаментів гумовим джгутом або гідроізолюють іншим способом.

Цей спосіб перев'язування підстав дозволяє бути впевненим у тому, що нове дасть усадку та потягне за собою старе. Після усадки стрічкового фундаменту його збільшують по висоті так, щоб воно знаходилося в одній площині з основою житлового будинку.

Спосіб №2: «плита-стрічка». Виконується аналогічно попередньому з тією різницею, що демпферний шов роблять довшим: по всій плиті.

Такий метод стикування оптимальний тільки для стійких ґрунтів, коли є впевненість у відсутності значного просідання прибудови після її зведення.

Жорстке з'єднання

Щоб жорстко прив'язати два фундаменти, потрібно з'єднувати їх за допомогою стрижнів арматури. Потрібно не менше 20 прутків на 1 м2.

Для встановлення металевих стрижнів у старому фундаменті висвердлюють отвори, закладають у них арматуру та виконують бетонування.

З боку нової основи теж закладають прутки та заливають місце стиків бетоном.

Зведення стовпчастого фундаменту

Оптимальним вибором для будівництва прибудови буде її встановлення на стовпи. Підошви опор повинні розташовуватися на 15-20 см нижче ТПГ (точки промерзання ґрунту), що запобігатиме їх зсуву під час переміщення ґрунту в періоди його замерзання-відтавання.

Якщо вибудовують стовпчасту основу, будинок із прибудовою з'єднують на рівні нижніх перекриттів.

Можливі складнощі

Якщо на ділянці будівництва високий УГВ (рівень ґрунтових вод), спочатку необхідно зробити пристінний або кільцевий дренаж.

Додаткові поради дивіться у відео:

На рухомих ґрунтах (пісок або супісь) будують новий фундамент, кути старого зміцнюють палями, заглибленими в ґрунт не менше, ніж на 100 см.

Для армування застосовується гарячекатана будівельна арматура періодичного профілю, термічно оброблена або механічно зміцнена. Для фундаменту застосовують арматуру класу А 400. Застосування класів А 240 та А 300 неприпустимо. Використовувати для армування арматуру класу вище, ніж А400 економічно не вигідно і не доцільно з точки зору використання потенціалу міцності. Діаметр арматури зазвичай застосовують 12мм для робочого поздовжнього армування, 6-8мм для вертикального та поперечного армування.

Покладену арматуру необхідно з'єднати.

Існує кілька видів з'єднання арматури. Найчастіше це в'язання за допомогою в'язального дроту. Також застосовують зварювання та кріплення за допомогою пластикових хомутів.

Дріт це перевірений часом надійний варіант.

Для в'язки застосовують дріт, оброблений шляхом випалу, так званий обпалений. Обпалений дріт гнучкіший і міцніший, ніж звичайний, а також більш стійкий на розтяг. Діаметр дроту залежить від діаметра арматури. Як правило, для арматури діаметром 8-12мм застосовують дріт 1,2мм, для товстішої арматури беруть товстіший дріт. Однак застосування дроту більше 1,6 мм не доцільно, оскільки в'язати йому дуже незручно і затягти його буде складно. Дріт діаметром менше 1,2 мм при затягуванні лопатиметься.

Існує кілька способів в'язання дротом:

В'язка за допомогою арматурних кліщів;
В'язка за допомогою гачка;
В'язка за допомогою дриля з насадкою;
В'язка за допомогою в'язального пістолета.

Спосіб 2.

Дріт також складається навпіл притискається пальцями до арматури, кінці загинаються він вставляється гачок і виробляється затяжка. Після затягування гачок дістається і кінці загинаються.

Спосіб 3.

Дріт також складається навпіл, протягується під арматуру, петля вставляється в гачок. Другий кінець також вкладається в гачок і загинається вниз. Тягнемо гачок на себе і виробляємо затяжку.

Цей спосіб вважається найзручнішим.

В'язка за допомогою кліщів для арматури

До мінусів відносимо його громіздкість так само, як і у дриля. І необхідність витратних матеріалів, спеціальних для даного пістолета, або необхідність заряджання касет.

Технологія роботи всіх інструментів ідентична – в'язка дроту на арматурі. Відповідно вибір інструмента буде ґрунтуватися лише на ваших особистих уподобаннях.

Останнім часом більшість будівельників стали звертати увагу на пластикові хомути, що з'явилися недавно. До переваг хомутів можна віднести: простоту монтажу, швидкість обв'язки, не високу вартість.

Також у продажу з'явилися – це пластикові хомути із серцем зі сталевого дроту. Вони дорожчі, але й міцніші.

До мінусів можна віднести крихкість на морозі і неможливість нести додаткове навантаження. Від морозу вони одразу стають тендітними та лопаються.

З'єднання арматури зварюванням- Цей метод має свої плюси та недоліки. Головним недоліком даного методу є те, що необхідно залучення досвідченого зварювальника. Другим недоліком є ослаблення металу в точках зварювання та зміна пластичності по всій довжині.

Склопластик відносно новий матеріал, що має як плюси так і мінуси.

До плюсів можна віднести невелику вагу, стійкість до корозії, міцність на стиск і на розрив. Стійкість до агресивних середовищ.

До мінусів можна віднести набагато менша пружність у порівнянні з традиційною арматурою, при нагріванні втрачає підсилюючі властивості.

В'язка арматури зі склопластику особливо не чим не відрізняється від в'язки арматури з металу слід зауважити, що найчастіше для цих цілей застосовують пластикові хомути.

Наприкінці хотілося б помітити, що процес в'язки арматури досить складний, проте потребує уваги.

Армуючий каркас усередині фундаменту – це конструкція, яка працює на вигин та на розтяг. Адже бетон при таких навантаженнях покривається тріщинами, а в кінці просто розколюється. Тому армокаркас – необхідна та невід'ємна частина фундаментної основи. При цьому з'єднання прутків між собою повинно проводитися не зварюванням, а дротом.

Тому що при зварюванні під дією високої температури змінюються кристалічні грати сталі, що призводить до зниження міцності стику. Тому питання, як правильно в'язати арматуру для фундаменту, сьогодні є актуальним для тих, хто своїми руками намагається залити основу будинку. Розглянемо всі процеси докладніше.

Використовувані види

До початку аналізу теми, як правильно в'язати арматуру для фундаменту, треба розібратися з самою арматурою. Адже сьогодні ринок пропонує два її різновиди:

Це звичайна залізна.
Композитна.

Використовувати звичайну сталеву усі звикли давно. Але що являє собою друга модель, ніж вона відрізняється від першої, і чи краще вона.

Сталева

Металева арматура – це шість класів, які один від одного відрізняються відсотковим вмістом добавок, що легують. І чим останніх більше, тим вищий клас, тим вищі характеристики.

Самі по собі арматурні стрижні – це дротики з гладкою або рифленою поверхнею. Перший клас – гладкий, інші рифлені.

Рельєфна структура – це збільшення площі зчеплення арматури з бетонним розчином.До того ж виступи виконують функції бортів, що стримують, коли арматурна конструкція починає працювати на розтяг.

Що стосується вибору з урахуванням міцності арматурного прута, то для фундаментів зазвичай використовується матеріал гарячекатаний класу А III діаметром 10 - 18 мм.

Стрижні з більш високими характеристиками та розмірами дуже дорогі, при цьому виконують ті ж функції при невеликих навантаженнях. А нижчого класу арматура для фундаментів слабка.Але треба додати, що в каркасах, що армують, навіть гладка арматура використовується. Вона не є основною, але для перемичок, розкосів, зв'язок та інших вузлів, що не навантажуються, її застосовують.

При виборі слід звертати увагу на маркування виробу, особливо на індекси.Ось тільки два з них:

"С" - це позначення, що арматуру можна зварювати.
"К" - в сталь були внесені антикорозійні добавки. Цей тип є найдорожчим, тому в приватному домобудуванні не використовується.

Що стосується зварної арматури, то вона також не найдешевший варіант.Тому для приватників оптимальний варіант - в'язка сталевим дротом. Щодо питання, яким дротом в'яжеться армуючий каркас, то про нього буде розмова нижче.

Композитна

Цей різновид є матеріалом щодо новим. В її основі лежить пластик, куди додаються компоненти, що його наповнюють: скло, вуглець, базальт.

Найпопулярнішим є склопластиковий різновид, тому що він просто дешевше двох інших практично при тих же характеристиках міцності.

Якщо говорити про технічні характеристики цього матеріалу, то:

Міцність на розтяг у пластикової арматури 1000 МПа, у сталевої 390.
Вона легша за металеву в 3,5 рази.
Сталь корозію, пластик немає.
Він не проводить електричного струму.
Він має низьку теплопровідність.

Щодо негативних сторін, то:

Металева арматура по пружності краща.
Пластик відноситься до категорії слабогорючих матеріалів.
При нагріванні він розм'якшується.
Зв'язати склопластикову арматуру можна тільки хомутами або дротом, сталева може зварюватися.

Дріт

Для арматурних каркасів необхідно використовувати дріт, випущений за ГОСТом 3282-74, де позначається, що цей матеріал класифікується за декількома позиціями.

Спосіб обробки: необроблена або відпалена.
Точність обробки.
З захисним цинковим покриттям або без.

Діаметр виробу варіюється в діапазоні 0,16-10 мм. Вона може мати чорний колір або сталевий. Так як нас цікавить в'язальний дріт, тобто, м'який з великим циклом згинання, краще вибирати відпалений варіант.

Хтось може сказати, що оцинкований дріт прослужить довго, і з цим ніхто сперечатися не буде. Але вона дорожча за звичайну, до того ж усередині затверділого бетону корозійні процеси практично не відбуваються.

Для в'язки армуючого каркаса для фундаментних конструкцій використовується дріт діаметром 1,2 - 1,4 мм.рідше 1,8, якщо діаметр арматурних прутів обраний для каркаса найбільшим (18 мм).

Сьогодні на ринку з'явилися бухти в'язального дроту, який підрізаний по довжині 80-180 мм, а на кінцях вже зроблено петлі. Тобто це вже готові відрізки під в'язку. В одній бухті 1000 відрізків.

Її переваги та недоліки

Зв'язування арматури для фундаменту в першу чергу визначається характеристиками міцності основи. І це основна перевага армуючого каркасу. Але з урахуванням в'язання дротом визначаються інші позитивні сторони конструкції.

З'єднання дротом зберігає об'ємну та лінійну форму каркасної конструкції.
При цьому місце з'єднання не фіксується міцно, як це виходить зі зварюванням. Залишається місце балансування арматурних стрижнів між собою, що дуже важливо при заливанні, вібруванні та застиганні бетонного розчину. Тобто, з'єднання арматури дає можливість зміщуватися на міліметри в області в'язки, приймаючи ідеальне положення при навантаженнях з боку бетонної суміші.

Щодо недоліків, то вони в основному стосуються тимчасових характеристик та трудомісткості самого процесу. Тобто зварити каркас швидше, ніж в'язати його дротом. І різниця тут суттєва. В'язка арматурних каркасів фундаменту – справа непроста.Тут потрібно знання способів та вміння користуватися спеціальним інструментом. Хоча, як показує практика, кілька вузлів вже дають необхідний досвід, який зменшує і складність в'язки, і час, що витрачається на її проведення.

Як в'язати?

Існує кілька варіантів та схем, як вручну можна зв'язати арматуру.Через жорсткість самого дроту, пальцями в'язання не провести. Тому для цього процесу були винайдені різні інструменти та пристрої. В'язка проводиться гачком (саморобним або заводським виконанням), напівавтоматичним гачком інерційної дії, пістолетами. Майстри навіть дриль пристосували для в'язки. А як в'язальний матеріал використовують сьогодні металеві скоби, хомути або дріт.

Інструменти

Обв'язування арматурою фундаменту вимагає збирання каркаса в єдину конструкцію. З усіх позначених інструментів гачок використовується давно, тому під нього свого часу і вигадувалися схеми в'язки. Тому насамперед розглянемо, як треба користуватися цим нехитрим інструментом.

Гачок

Зробити гачок для в'язання арматури своїми руками – не проблема. Тому що він має різну форму вигину та довжину самого стрижня.

Тому кожен майстер підганяє ці параметри точно під себе під зручність проведення роботи. Необхідно додати, що гачок – інструмент універсальний.

Їм зручно працювати і всередині траншеї, підбираючись під нижні решітки, і поза котлованом. Найголовніше - точно дотримуватися схеми в'язання.Зазвичай саморобний інструмент виготовляють із тонкої арматури, згинаючи її в лещатах. Як ручку використовують пластиковий шланг або трубку, яку після вставлення прута нагрівають.

Після остигання пластик обволікає собою стрижень, міцно зчіпляючись у рифлену поверхню лозини. Ще нещодавно ручки виготовлялися з деревини, деякі майстри обмотували стрижень ізолентою. В'яжуться дротом арматурні стрижні за допомогою гачка шляхом обертання останнього.При цьому кінці обертаємо гачком за спеціальною схемою, про яку йтиметься нижче.

Пристосування інерційної дії

Це все той самий гачок, лише протилежним кінцем, вставленим у спеціальну рукоятку.У ній нарізане гвинтове різьблення, а всередині розташована пружина, що відповідає за повернення гачка у вихідне положення.

Гаком кінці дроту чіпляються, їх треба тягнути пристрій від місця з'єднання. Стрижень починає обертатися спіральними пазами, обертаючись щодо своєї осі. Так і відбувається скручування.

По суті, так само діє інструмент з патроном. Наприклад, шуруповерт. Тобто гачок можна вставити в патрон шуруповерта і включити останній. Обертальний рух створить скручування дроту. Цей метод часто використовують фахівці.

Пістолет

Цей прилад відноситься до категорії спеціальних інструментів, тому що призначається лише для однієї дії. У конструкцію цього електроінструменту вставляють котушки з дротом (вони змінні).

Тобто сам прилад виштовхує дріт, і сам його в'яже за певною схемою. Зручно, швидко, якісно, але дорого щодо ціни пістолета.

Єдиний його мінус – потрібна електроенергія або для прямого підключення, або для заряджання акумуляторів.

Способи та схеми

Зв'язувати каркас для фундаменту вручну непросто, на перший погляд. Справа ця трудомістка, що вимагає чимало часу.Але з усіх схем є нескладні варіанти. Ось один із них.

Від дротяної бухти відрізається шматок довжиною 25-30 см.
Він складається навпіл.
Обмотується навколо місця стику двох стрижнів.
Гачком захоплюється петля, яку треба крутити.
У скручування через два обороти додається один кінець дроту.
Через ще два обороти другий.
Проводиться повне скручування.

Інструмент для в'язання арматури за цією схемою – гачок – повинен обертатися доти, доки обв'язування дротом не стане щільним. Але й перекручувати не варто, ослабне сам дротяний матеріал.

За допомогою однієї петлі можна скручувати і за іншими схемами. Тобто це найпростіший варіант. До того ж застосування гачків дає можливість відійти від складних схем, які застосовуються найчастіше у великому — монтажному будівництві. Для приватного домострою підійдуть і прості варіанти в'язки. Звичайно, простіше буде зовсім, якщо використовувати готові відрізки із двома петлями на кінцях. Просто їм обмотується місце стику, дві петлі надягають на гачок, який починають обертати.

Варіанти для різних фундаментів

Найпростіше в'язати армокаркас.По суті, це грати з поздовжніх та поперечних стрижнів, відстань між якими визначається навантаженнями. Найчастіше це осередки 20 х 20 або 30 х 30 см. Для такої конструкції використовується в'язка з однією петлею.

Те ж саме можна сказати і про каркас для , тому що його конструкція - це кілька решіток, з'єднаних поперечними короткими прутками. Але у в'язці арматури стрічкового фундаменту є один тонкий момент – це стикування кутів конструкції.Тут дуже важливо рівномірно розподілити точки з'єднання по всій довжині зігнутих і сполучених стрижнів, які створюють кути армокаркасу.

Відео

Відео про те, як швидко навчитися в'язати.

Технологія спорудження конструкції каркаса нічим не відрізняється від стрічкової.Тут ті ж схеми та способи в'язування конструкцій з арматури. Що стосується каркаса, то треба враховувати той момент, що сам каркас у цих спорудах представляє вертикальну конструкцію з вертикально встановленими основними стрижнями, які між собою з'єднуються прутками меншого діаметру.

Це якщо каркас має прямокутний перетин. Тому тут проводиться така сама в'язка, як і в плитних або стрічкових основах. Якщо перетин круглий, то поздовжні прутки – це один стрижень, згорнутий в коло. Його і прив'язують до вертикальних елементів у певних місцях каркасу з урахуванням кроку встановлення.

Висновок

Процес армування фундаменту пов'язані з кількома операціями, яких залежить якість кінцевого результату. І тут в'язка арматури відіграє важливу роль. Основні її способи пов'язані з нескладними схемами, найчастіше однопетльовими. Тому з цим процесом може впоратися будь-яка людина. Просто потрібен час і трохи досвіду.

Вконтакте

Будь-яка будівля не може обійтися без надійної та міцної основи. Будівництво фундаменту є найважливішим та трудомістким етапом. Але в цьому випадку мають бути дотримані всі правила та вимоги щодо зміцнення фундаменту. Для цієї мети зводять стрічковий фундамент, який здатний зробити основу споруди міцною та надійною. Варто докладніше розглянути особливості стрічкового фундаменту, а також технологію виконання армування конструкції.

Особливості

Стрічковий фундамент є монолітною бетонною смужкою без розривів на дверні отвори, що стає основою під будівництво всіх стінок і перегородок конструкції. Основою стрічкової конструкції є бетонований розчин, який виготовляється із цементу марки М250, води, пісочної суміші. Для його зміцнення застосовують арматурний каркас, виготовлений з металевих лозин різних діаметрів. Стрічка заглиблюється на певну відстань у ґрунт, одночасно виступаючи над поверхнею. Але стрічковий фундамент піддається серйозним навантаженням (рух ґрунтових вод, масивна конструкція).

У будь-якій ситуації потрібно бути готовим до того, що різні негативні впливи на споруди можуть впливати на стан основи. Тому, якщо армування виконано неправильно, за першої найменшої загрози фундамент може зруйнуватися, що призведе до руйнації всієї споруди.

Армування має такі переваги:

перешкоджає просіданню ґрунту під будівлею;
ствердно впливає на шумоізоляційні якості фундаменту;
підвищує стійкість фундаменту до різких перепадів температурних режимів.

Вимоги

Розрахунки арматурних матеріалів та схеми армування виконуються відповідно до правил функціонуючого СНіПА 52-01-2003. Сертифікат має конкретні правила та вимоги, які необхідно виконувати під час армування стрічкового фундаменту. Найголовнішими показниками міцності бетонних споруд є коефіцієнти опірності на стиск, розтяг і поперечний злам. Залежно від встановлених стандартизованих показників бетону підбирається певна марка та група. Виконуючи армування стрічкового фундаменту, визначається тип та контрольовані показники якості арматурного матеріалу. За ГОСТом допускається використання гарячекатаної будівельної арматури профілю, що повторюється. Група арматури вибирається в залежності від межі плинності при граничних навантаженнях, вона повинна мати пластичність, стійкість до іржі та низькі температурні показники.

Види

Для армування стрічкового фундаменту використовується два види лозин. Для осьових, які мають ключове навантаження, необхідний клас АII або III. При цьому профіль має бути ребристий, адже він має кращу адгезію з бетонним розчином, а також відповідно до норми передає навантаження. Для суперконструкційних перемичок використовують дешевшу арматуру: гладку класу АI, товщина якої може бути 6-8 міліметрів. Останнім часом великою затребуваністю стала користуватися склопластикова арматура, адже вона має кращі показники міцності і тривалими експлуатаційними термінами.

Більшість проектувальників не радять її використовувати для фундаментів житлових приміщень.За правилами це мають бути залізобетонні конструкції. Особливості таких будматеріалів давно відомі. Розроблено спеціалізовані арматурні профілі, які сприяють тому, що бетон та метал поєднуються в цілісну конструкцію. Яким чином поводитиметься бетон зі склопластиком, наскільки надійно дана арматура з'єднуватиметься з бетонною сумішшю, а також чи успішно ця пара справлятиметься з різними навантаженнями – все це маловідомо і практично не випробувано. Якщо є бажання поекспериментувати, можна застосувати скловолоконну або залізобетонну арматуру.

Розрахунок

Витрати арматури потрібно виконувати на етапі планування креслень фундаменту, щоб надалі з точністю знати, скільки будматеріалу знадобиться. Варто ознайомитися з тим, як розрахувати кількість арматури для дрібнозаглибленої основи висотою 70 см та шириною 40 см. Для початку необхідно встановити зовнішній вигляд металокаркасу. Він буде виготовлений з верхнього та нижнього армопоясу, у кожному по 3 арматурних прутів. Проміжок між прутками дорівнюватиме 10 см, а також потрібно додати ще 10 см для захисного бетонованого шару. Приєднання буде виконуватися відрізками, що проварюються, з арматури ідентичних параметрів з кроком 30 см. Діаметр арматурного виробу дорівнює 12 мм, група А3.

Розрахунок необхідної кількості арматури виконується так:

щоб визначити витрати прутків на осьовий пояс, потрібно зробити розрахунок периметра фундаменту. Слід взяти символічне приміщення з периметром 50 м. Так як у двох армопоясах знаходиться по 3 прутки (у сумі 6 штук), споживання складе: 50х6 = 300 метрів;
тепер слід розрахувати, скільки з'єднань знадобиться для стикування поясів. Для цього необхідно розділити загальний периметр на крок між перемичками: 50 0,3 = 167 штук;
дотримуючись певної товщини огороджувального бетонного шару (близько 5 см), величина перпендикулярної перемички становитиме 60 см, а осьовий – 30 см. Чисельність окремого типу перемичок на одну сполуку становить 2 штуки;
Необхідно розрахувати витрати прутків на осьові перемички: 167х0,6х2=200,4 м;
витрати виробів для перпендикулярних перемичок: 167х0,3х2=100,2 м.

У результаті розрахунок арматурних матеріалів показав, що загальна кількість для витрачання становитиме 600,6 м. Але ця кількість неостаточна, необхідно купувати вироби із запасом (10–15%), оскільки доведеться виконувати посилення фундаменту у кутових областях.

Схема

Постійний рух ґрунтів чинить серйозний тиск на стрічковий фундамент. Щоб він сильно протистояв таким навантаженням, а також на етапі планування ліквідував джерела утворення тріщин, фахівці рекомендують подбати про правильно обрану схему армування. Схема армування фундаменту – це конкретне розташування осьових та перпендикулярних прутків, які зібрані в єдину конструкцію.

У СНиПе №52-01-2003 чітко розглядається, яким чином виконують укладання арматурних матеріалів у фундамент, з яким кроком у різних напрямках.

Варто розглянути такі правила з цього документа:

крок укладання прутів залежить від діаметра арматурного виробу, габаритів гранул щебеню, методу укладання бетонного розчину та його ущільнення;
крок робочого зміцнення – це дистанція, яка дорівнює двом висотам перерізу стрічки, що зміцнює, але не більше 40 см;
поперечне зміцнення – ця відстань між лозинами становить половину ширини самого перерізу (не більше 30 см).

Визначаючись зі схемою армування, необхідно враховувати той факт, що в опалубку монтується зібраний в одне ціле каркас, а всередині обв'язуватимуться лише кутові ділянки. Число осьових армованих шарів має бути не менше 3 по всьому контуру фундаменту, адже заздалегідь неможливо визначити області з найсильнішими навантаженнями. Найбільш затребуваними є схеми, у яких з'єднання арматури виконується таким чином, щоб утворювались клітини геометричних фігур. В даному випадку гарантується міцна і надійна фундаментальна основа.

Технологія робіт

Армування стрічкового фундаменту проводиться з урахуванням наступних правил:

для функціонуючої арматури застосовують лозини групи А400, але не нижче;
фахівці не радять вживати як з'єднання зварювання, оскільки воно притуплює перетин;
на кутах арматура обов'язково пов'язується, але зварюється;

для хомутів заборонено використовувати безрізьбову арматуру;
необхідно суворо виконувати бетонний захисний шар (4-5 см), адже він є захистом металевих виробів від корозії;
при виконанні каркасів прути в осьовому напрямку з'єднуються з нахлестом, який повинен становити не менше ніж 20 діаметрів прутів і не менше ніж 25 см;
при частому розміщенні металевих виробів необхідно дотримуватися великої кількості заповнювача в бетонному розчині, він не повинен застрягати між прутків.

Підготовчі роботи

Перш ніж приступати до роботи, необхідно очистити робочу ділянку від різного сміття та предметів, що заважають. За попередньо підготовленою розміткою викопується траншея, яку можна зробити вручну або за допомогою спеціалізованої техніки. Щоб стіни були ідеально рівному стані, рекомендується монтувати опалубку. В основному каркас поміщають у траншею разом із опалубкою. Після чого виконують заливання бетоном, а також обов'язково проводиться гідроізоляція конструкції за допомогою руберойдних листів.

Способи в'язання арматури

Схема зміцнення стрічкового фундаменту допускає з'єднання лозин методом зв'язування. Пов'язаний металокаркас має підвищену міцність порівняно зі зварювальним варіантом. Це тим, що збільшується ризик пропалювання металевих виробів. Але це не стосується заводських виробів. Допускається для прискорення робіт виконувати армування прямолінійних ділянках методом зварювання. Але армування кутів роблять тільки із застосуванням в'язального дроту.

Перед тим, як в'язати арматуру, потрібно приготувати необхідні інструменти та будматеріали.

Існує такі два способи зв'язування металевих виробів:

спеціалізований гачок;
в'язальна машинка.

Перший спосіб підходить для невеликих обсягів.Кладка арматури в даному випадку займе надто багато часу та сил. Як сполучний матеріал застосовують відпалений дріт, діаметр якого становить 0,8-1,4 мм. Використання інших будматеріалів заборонено. Арматуру можна зв'язати окремо, а потім опустити до траншеї. Або виконувати зв'язування арматури всередині котловану. Обидва способи є раціональними, але є деякі відмінності. Якщо виготовляти на поверхні землі, можна впоратися самостійно, а в траншеї знадобиться помічник.

Як правильно в'язати арматуру у кутах стрічкового фундаменту?

Для кутових стінок використовується кілька способів зв'язування.

Лапкою.Для виконання робіт на кінці кожного прута роблять лапку під кутом 90 градусів. У цьому випадку стрижень нагадує кочергу. Величина лапки має становити не менше 35 діаметрів. Загнуту ділянку стрижня приєднують до відповідної вертикальної ділянки. Внаслідок чого виходить, що зовнішні прути каркаса однієї стіни приєднані із зовнішніми іншої стіни, а внутрішні приєднуються до зовнішніх.

З використанням Г-подібних хомутів.Принцип виконання схожий з попередньою варіацією. Але тут не потрібно виготовляти лапку, а беруть спецелемент Г-подібної форми, величина якого не менше 50 діаметрів. Одну частину прив'язують до металокаркасу однієї стінової поверхні, а другу – вертикального металокаркасу. При цьому внутрішні та зовнішні хомути з'єднуються. Крок хомутів повинен формуватися від висоти стіни підвального приміщення.

З використанням П-подібних хомутів.На кут знадобиться 2 хомути, величина яких становить 50 діаметрів. Кожен з хомутів приварюють до 2 паралельних лозин і 1 перпендикулярного стрижня.

Як правильно потрібно армувати кути стрічкового фундаменту, дивіться наступне відео.

Як виконати армування на тупих кутах?

Для цього зовнішній пруток гнутий до певної градусної величини і кріплять до нього додатково стрижень для якісного посилення міцності. Внутрішні спецелементи з'єднуються із зовнішнім.

Як в'язати зміцнювальну конструкцію своїми руками?

Варто розглянути докладніше, як виконується в'язання арматури на поверхні землі. Спочатку виготовляються лише прямі ділянки сітки, після чого конструкція встановлюється в траншею, де виконується армування кутів. Готуються відрізки арматури. Стандартизована величина лозин складатиме 6 метрів, по можливості краще їх не чіпати. Якщо немає впевненості у власних силах, що можна впоратися з такими прутами, їх можна розрізати навпіл.

Фахівці рекомендують починати в'язати арматурні прути для найкоротшої ділянки стрічкового фундаменту, що дає можливість набути певного досвіду та навичок, надалі буде легше впоратися з довгими конструкціями. Різати їх небажано, адже це призведе до збільшення витрати металу та знижує міцність фундаменту. Параметри заготовок слід розглянути на прикладі фундаменту, висота якого становить 120 см, а ширина – 40 см. Арматурні вироби мають бути залиті з усіх боків бетонною сумішшю (товщина близько 5 см), що є початковою умовою. Враховуючи ці дані, чисті параметри зміцнювального металокаркасу повинні становити за висотою не більше 110 см, шириною 30 см. Для в'язки необхідно додати по 2 сантиметри з кожної грані, це потрібно для нахлеста. Тому заготівлі для горизонтальних перемичок повинні мати величину 34 сантиметри, заготівлі для осьових перемичок – 144 сантиметри.

Після розрахунків в'язання зміцнювальної конструкції відбувається так:

слід вибрати рівну ділянку землі, покласти два довгі прути, кінці яких потрібно підрівняти;
на дистанції 20 см від кінців прив'язуються крайнім граням горизонтальні розпірки. Для зв'язування потрібно дріт величиною 20 см. Її складають удвічі, протягують під ділянкою зв'язування і затягують за допомогою в'язального гачка. Але затягувати необхідно з обережністю, щоб дріт не обламався;
на дистанції близько 50 см виконується почергове прив'язування горизонтальних розпірок, що залишилися. Коли все буде готове, конструкцію прибирають на вільне місце і зв'язують ще одного каркаса ідентичним способом. У результаті вийдуть верхня та нижня частини, які потрібно між собою з'єднати;
слідом необхідно встановити упори для двох частин сітки, уперти їх можна до різних предметів. Головне – це дотримуватись, щоб пов'язані конструкції мали надійне профільне розташування, дистанція між ними повинна прирівнюватись до висоти зв'язаної арматури;

по кінцях прив'язуються по дві осьові розпірки, параметри яких відомі. Коли каркасний виріб буде нагадувати готовий пристрій, можна приступати до прив'язування інших шматків арматури. Усі процедури виконуються з перевіркою розмірів конструкції, хоч заготовки та виконані однакових габаритів, зайва перевірка не зашкодить;
за аналогічним методом здійснюється зв'язування решти прямих ділянок каркаса;
на дно траншеї укладається прокладка, висота якої не менше 5 см, на ній буде укладена нижня частина сітки. Встановлюються бічні підпірки, монтується сітка у правильному положенні;
знімаються параметри непров'язаних стикувальних місць та кутів, готуються відрізки арматурного виробу для приєднання металокаркасу до загальної системи. Варто звернути увагу, що нахльостування кінців арматури має становити не менше 50 діаметрів прутка;
прив'язується нижній поворот, після перпендикулярної стійки і до них виконується прив'язування верхнього повороту. Здійснюється перевірка дистанції армування до всіх меж опалубки. Зміцнення конструкції на цьому закінчується, тепер можна переходити до заливання фундаменту бетонною сумішшю.

В'язання арматури за допомогою спеціалізованого пристрою

Щоб виготовити такий механізм, потрібно кілька дощок завтовшки 20 міліметрів.

Сам процес виглядає так:

відрізаються 4 дошки за величиною арматурного виробу, їх з'єднують по 2 штуки на дистанції, що дорівнює кроку вертикальних стійок. У результаті повинні вийти дві дошки ідентичного шаблону. Необхідно стежити, щоб розмітка дистанції між рейками була однаковою, інакше не вийде осьового розташування сполучних спецелементів;
виготовляються 2 вертикальні підпірки, висота яких повинна дорівнювати висоті арматурної сітки. Добірки повинні мати профільні кутові опори, які не дозволять їм перевернутися. Перевіряється готова конструкція на міцність;
ніжки опори встановлюються на 2 збиті дошки, а дві зовнішні дошки укладаються на верхню полицю опор. Виконується фіксування будь-яким зручним методом.

У результаті має утворитися модель арматурної сітки, тепер роботу можна здійснювати без допомоги. На заплановані ділянки встановлюються вертикальні розкоси арматурного виробу, заздалегідь у вигляді звичайних цвяхів певний час виконується фіксування становища. На кожну горизонтальну перемичку з металу встановлюється прут арматури. Цю процедуру виконують з усіх боків каркасу. Якщо все виконано правильно, можна приступати до в'язання за допомогою дроту та гачка. Конструкцію необхідно робити, якщо є однакові ділянки сітки з арматурного виробу.

В'язання армованої сітки в траншеї

Виконувати роботи в траншеї досить складно через тісноту.

Необхідно добре обміркувати схему в'язання кожного спецелемента.

На дно траншеї укладаються камені або цеглина висотою не більше 5 см, вони піднімуть металеві вироби від поверхні землі і дозволять бетону закрити арматурні вироби з усіх граней. Дистанція між цегли повинна бути рівною ширині сітки.
Поверх каміння кладуться поздовжні прути. Горизонтальні та вертикальні стрижні мають бути порізані за необхідними параметрами.

Починають формування основи каркаса з одного боку фундаменту. Роботу виконати буде легше, якщо заздалегідь прив'язати горизонтальні розпірки до лежачих стрижнів. Помічник повинен підтримувати торці прутів доти, доки вони не монтуються в потрібному положенні.
Виконується почергове в'язання арматури, дистанція між розпірними елементами має бути не менше 50 см. Аналогічно зв'язується арматура на всіх прямих ділянках фундаментальної стрічки.
Перевіряються параметри та просторове розташування каркаса, при необхідності необхідно виправити положення, а також виключити дотик металевих виробів до опалубки.

Слід ознайомитися з багаторазовими помилками, які припускаються недосвідчені майстри при виконанні армування без дотримання певних правил.

Спочатку необхідно розробити план, за яким надалі виконуватимуться обчислення щодо визначення навантаження на фундамент.
Під час виготовлення опалубки не повинно утворюватися жодних щілин, інакше через ці отвори витікатиме бетонна суміш і знизиться міцність конструкції.
На ґрунт обов'язково потрібно виконати гідроізоляцію, за її відсутності знизиться якість плити.
Забороняється, щоб арматурні прути контактували із ґрунтом, такий контакт призведе до появи іржі.

Якщо вирішено виконувати армування каркасу методом зварювання, то краще використати прути з індексом С. Це спеціалізовані матеріали, які призначені для зварювання, тому під впливом температурних режимів не втрачаю своїх технічних характеристик.
Не рекомендується застосовувати гладкі прути для армування. Бетонному розчину не буде за що закріпитися, а самі стрижні будуть у ньому ковзати. При русі ґрунтів така конструкція розтріскається.
Влаштовувати кути за допомогою прямого перетину не рекомендується, арматурні вироби гнуться дуже важко. Іноді при армуванні кутів приходять до хитрощів: розжарюють металевий виріб до м'якого стану або за допомогою болгарки підпилюють конструкції. Обидва варіанти заборонені, адже за цих процедур матеріал втрачає свою міцність, що надалі призведе до негативних наслідків.