Підпірна стіна із габіонів. Як зробити монолітну підпірну стінку з бетону Будівельні креслення підпірних стін

Найчастіше необхідність створення терас різної висоти та крутості виникає на ділянках, що мають складний рельєф (пагорби, схили, різні нерівності). Щоб зробити такі тераси, укладаються підпірні стіни. Це архітектурний елемент, який використовується при вертикальному плануванні для зменшення ерозії ґрунту, а також виконує декоративну функцію у ландшафті.

Якщо на ділянці є перепади висоти, підпірні стіни стануть добрим варіантом вертикального ландшафтного дизайну.

Декоративні використовуються для розмежування простору, а функціональні – для утримання ґрунту від ерозії. За способом виконання і використовуваним матеріалам виділяють бетонні та бутобетонні стінки, а також з природного каменю (без скріплюючого розчину або скріплені), дерева або цегли.

Підпірні стіни з каменю вважаються довговічними, надійними і красивими, вони гармонійно вписуються в ландшафт.

Сам камінь виступає не як облицювальний, бо як фундаментальний матеріал, з якого виконується вся конструкція. Часто для надання натурального вигляду між камінням засипають грунт і висаджують рослини, що стелиться.

Необхідні інструменти та матеріали

При виготовленні підпірної стіни із природного каменю стежте, щоб усередині не виникало порожнеч, тоді конструкція буде стійкою.

Щоб спорудити підпірну стінку з каменю методом сухого або вологого укладання, знадобляться такі матеріали та інструменти.

Перелік інструментів:

будівельний рівень;
кельня;
дриль із насадкою-міксером;
дротяна щітка;
допоміжний інструмент («болгарка», молоток, захисні окуляри, лопата);
бруски чи дошки для розмітки, шнур.

Список матеріалів:

будь-який довговічний природний камінь (бутовий, граніт, вапняк, камінь, пісковик, гнейс, валун, доломіт, велика галька і т.д.);
цемент;
пісок;
щебінь (жвір);
негашене вапно;
вода;
обрізання труб;
гідроізоляційний матеріал (руберойд, покрівельна толь, мастика, бітум);
металева арматура.

Повернутись до змісту

Зведення підпірної стінки без скріплюючого розчину

При сухому методі кладки підпірної стінки можна висадити різні квіти або рослини.

Існують способи укладання каменів у підпірній стінці без сполучного компонента – метод сухої кладки. Цей метод дуже трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів та кваліфіковане укладання. За відсутності скріплюючого матеріалу може бути зведена невисока підпірна стінка (до 1 м). Насамперед на міцність стінки без розчину впливає ретельність укладання каменів.

На відведеному для спорудження місці виривають траншею глибиною 20-40 см, на дно якої укладають шар щебеню (10-15 см), ретельно утрамбовують, а зверху засипають пісок (5 см). Перший шар стінки складається з великих кам'яних блоків, повністю або частково заглиблених у ґрунт.

Від характеру ґрунту, на якому встановлюється стінка, залежить його необхідна мінімальна товщина (не менше 30 см). Для міцних глинистих ґрунтів товщина стінки має становити 1/4 від її висоти. Для більш пухких піщаних ґрунтів – 1/2 від її висоти, для середніх по рихлості ґрунтів – 1/3 від висоти. Для підвищення міцності стіни передбачено нахил конструкції на 10-15° у бік схилу.

Природний камінь укладається шарами, дрібним камінням заповнюються всі шви. Після укладання 2-3 рядів простір між стінкою та природним укосом заповнюють гравійно-піщаною сумішшю. Підпірна стіна піднімається на задану висоту з чергуванням укладання із засипкою. На завершення робіт зовнішні шви забивають ґрунтовою сумішшю, а гравійно-піщану суміш покривають шаром ґрунту.

Повернутись до змісту

Зведення підпірної стінки з використанням розчину

Застосування скріплювальної речовини дозволяє формувати підпірні стінки будь-якої висоти.Найчастіше вони використовуються для закріплення ґрунту від ерозії. Основні елементи – це фундамент, тіло, дренаж та водовідведення.

Повернутись до змісту

Підготовка поверхні та заливання фундаменту

Насамперед необхідно визначитися з розташуванням та розмірами майбутньої підпірної стінки. Безпосередньо землі розмічуються нижні кордону. Для того щоб на великій довжині вивести рівень у горизонт, необхідно між двома кілками натягнути в струну шнур і прикласти до цієї струни звичайний рівень бульбашки. Досягти ідеальної горизонтальності шнура можна, орієнтуючись за рівнем.

Якщо підпірна декоративна стінка і буде виконувати виключно архітектурно-художню функцію, можна укладати перший ряд каменів прямо на землю, попередньо видаливши дерн і родючий шар грунту. Для більшої надійності рекомендується підготувати основу із щебеню та піску.

Види підпірних стінок по масивності: а – масивна неармована; б - напівмасивна армована; в – тонкоелементна; г – тонка.

Бетонний фундамент необхідний насамперед зміцнювальним підпірним стінкам, призначеним для утримання ґрунтових мас від зсуву. Для подальшого заливання фундаменту прокопують траншею необхідної ширини і глибиною 60-80 см. Укладають подушку з піску (10 см), подушку з гравію (20 см), проливають водою та утрамбовують. Бетонний розчин готується з цементу, щебеню (гравію) та піску в пропорціях 1:2:2 відповідно. Густота має відповідати картопляному пюре.

Щоб під підпірною стінкою фундамент не тріснув, його потрібно зв'язати арматурою. Назовні з бетону випускають на 15-20 см кілька прутів арматури, щоб зв'язати основу фундаменту з кладкою каменю. Бетон закінчують заливати приблизно на 5-10 см нижче, ніж рівень землі з лицьового боку.

Повернутись до змісту

Приготування розчину та закладка гідроізоляції

При вологій кладці використовують цементно-піщаний чи цементно-вапняний розчин. Класичний цементно-піщаний розчин замішується у співвідношенні 1:3:1 об'ємних частин цементу, піску та води відповідно. Воду рекомендується підливати під час замішування, а не всю відразу, оскільки кількість води залежить від вологості піску. Розчин необхідно довести до консистенції дуже густої сметани.

Для приготування вапняного розчину на 1 частину вапна, в залежності від її жирності, беруть від 2 до 5 частин піску. На кожен кг суміші знадобиться 250-300 мл води, яку, щоб уникнути утворення грудок, додають поступово, постійно помішуючи розчин. Для збільшення міцності можна додати цемент: 1 частину на 7 частин розчину.

Якщо підпірна стінка стикається внутрішньою стороною з ґрунтом, то тут її захищають по всьому профілю гідроізоляцією. Як гідроізоляція можна застосовувати руберойд, покрівельну толь або синтетичні гідроізолятори. Вони наклеюються гарячою бітумною мастикою. Якщо ґрунти сухі, обмазування поверхні гарячою мастикою, бітумом буде достатньо.

У процесі укладання через кожні кілька метрів у швах під нахилом закладають дренажні трубки для відведення води. Це потрібно передбачити, щоб вода, впливу якої буде схильна до підпірної стінки, при замерзанні не порушила конструктивну цілісність будівлі. На важких глинистих ґрунтах рекомендується сформувати дренажний шар та під самим фундаментом.

Коли ми купуємо ділянку під забудову, постає питання: вибрати рівний або похилий майданчик. Часто пропоновані місця зі складним рельєфом – горбками, западинами і навіть із невеликими ярами коштують значно дешевше. Зазвичай такі ділянки розташовуються або поблизу природних водойм або первинної забудови, в місцях екологічно чистих, але ще не вирівняних і не облагороджених попередніми власниками. У вмілих руках місце зі складним рельєфом може стати проблемою, а знахідкою. Підпірна стінка на ділянці з ухилом допоможе зміцнити ґрунт і надати додаткової чарівності заміській садибі. Але якщо ви збираєтеся використовувати більшу частину землі під город, оберіть максимально рівний сонячний наділ.

У цій статті ми розповімо, як зробити підпірну стіну. Навіть якщо ви не будуватимете її самостійно, не зайве мати уявлення про її пристрій.

Призначення підпірної стінки

Ділянку з пересіченим рельєфом, що містить укоси та гірки, зручно розбити на горизонтальні майданчики, що розташовуються на різних рівнях. Пологі схили можна зміцнювати за допомогою трав, чагарників або дерев з потужним корінням.

Якщо крутий ухил або зміцнення його за допомогою рослинності не вписується в дизайнерську концепцію, на межах майданчиків і уступів ставлять підпірну стінку. Її основне призначення:

Штучне формування добре укріпленої горизонтальної площини.
Запобігання обваленням ґрунту.
Перешкоджання вимиванню ґрунту.
Поділ домоволодіння на ділянки.
Орнамент території.

При вмілому плануванні та влаштуванні майданчиків та підпірних стін ділянка на схилі може стати більш цікавою та зручною, ніж рівна.

Підпірні стіни бувають декоративними, призначеними для прикраси ділянки або зміцнюють нерівності рельєфу, що запобігають їх руйнуванню. Це не означає, що підпірні стінки, що зміцнюють, повинні виглядати потворно, їх роблять максимально привабливими, не знижуючи функціональних властивостей.

Попереднє планування

Перш ніж розпочинати зведення підпірних стін, необхідно продумати деякі моменти, провести попереднє планування. Навіть якщо ви збираєтеся зміцнювати схил самотужки, на цьому етапі краще залучити спеціаліста або людину, яка має досвід в облаштуванні пологих майданчиків.

Підпірні стіни повинні вписуватися в дизайн ділянки, гармоніювати з архітектурою будинку, дворовими будівлями та зовнішньою огорожею. Перед тим, як зробити парапет з гранітних брил на маленькій ділянці, задумайтеся, чи має він виглядати як масивну споруду та привертати до себе увагу. Громіздкі конструкції прикрадають простір, що не завжди доречно навіть на великих ділянках. Але якщо ваша ділянка витримана, наприклад, у вікторіанському стилі, масивна конструкція з природного каменю, що привертає до себе увагу, буде більш ніж доречна.

Обов'язково наперед розплануйте висоту підпірної конструкції, площу ділянки тераси над нею, товщину шару землі на терасі. Адже якщо ви покладете тонкий шар ґрунту, то потім не зможете висадити великі дерев'яні групи, а для газону або садка із сукулентних рослин зовсім не потрібен шар родючого ґрунту в півтора метри. Так що навіть якщо у вас не буде докладного дендрологічного плану, потрібно представляти хоч загалом, які саме рослини там будуть розміщені.

Ще один важливий момент – стрибати з тераси на терасу ви не будете навіть якщо вони не дуже високі. Між собою їх, як і з іншою ділянкою, необхідно зв'язати драбинками та стежками. Можливо, що на одному з уступів буде лавочка або невелика альтанка для відпочинку. Все це потрібно враховувати на етапі планування, а не змінювати у процесі роботи.

Технологія виготовлення своїми руками

Для проектування підпірних стінок, що зміцнюють грунт, краще викликати досвідченого фахівця, але якщо такої можливості немає, а самі ви володієте необхідними знаннями, можна виконати розрахунки самому. Обов'язково слід враховувати такі моменти:

Підпірну стіну ставити можна виключно на міцному ґрунті.
Земля тут не повинна промерзати більше, ніж на 1,5 м.
Потрібно, щоб ґрунтові води залягали більш ніж за метр від поверхні.
Не можна самостійно ставити підпірну стіну понад 1,4 м.

Складові підпірної стінки:

заснування;
парапет;
водовідведення.

Фундамент

Коли підпірна стіна вище 30 см, вона обов'язково має стояти на фундаменті. Фундамент - це підземна основа підпірної стінки, на нього тисне вага грунту, що утримується. Не можна просто викопати рів та заповнити його бетоном. Конфігурація фундаменту повинна бути такою, щоб підпірна стінка під натиском грунту не змінювала свого положення та нахилу. У нашому випадку вона є перевернутою пірамідою зі зрізаною вершиною і різним нахилом граней.

Фундамент встановлюється на товстий шар гравію, що посилюється арматурою. Бетон заливається в один прийом - тільки так ми отримаємо монолітну основу. Чим ненадійніший ґрунт під опорною стінкою, тим фундамент потрібен глибше:

Щільний ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висот підпірної стіни 1:4.
Середньо-пухкий ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висот підпірної стіни 1:3.
Пухкий ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висот підпірної стіни 1:2.

Підпірна стінка

Безпосередньо підпірна стіна внутрішньою частиною стикається з грунтом, що утримується, і обводить своїм контуром піднесення. Її зовнішня частина добре проглядається і має здаватися мальовничою.

Підпірна стінка не повинна бути ідеально рівною конструкцією. Потрібний нахил більше 5-10 градусів, спрямований нагору та у бік укосу. При будівництві бетонної стінки нахил враховується під час встановлення опалубки та арматурного каркасу. Стінка з інших матеріалів теж споруджується похило.

Водовідведення та дренаж

Між підпірною стінкою з будь-якого матеріалу та ґрунтом буде накопичуватися вода. Потраплятиме туди вона з поливом і дощами. Забезпечити її відтік потрібно обов'язково, якщо ви, звичайно, хочете, щоб конструкція простояла довго та оберігала ґрунт від обвалу ефективно.

Дренаж допомагає підтримувати ґрунт, що примикає до стінки, у сухому стані. Він не дозволяє ґрунту біля фундаменту перетворюватися на бруд. Виготовляється дренаж для ділянки з ухилом стандартним способом – між стіною та ґрунтом високої частини ділянки укладається дренажна труба, потім її засипають гравієм, що накривається геотекстильною тканиною. Дренажна труба прямує вниз схилом.

Враховуйте, що поверх дренажного шару розташовуватиметься родючий ґрунт – залиште для нього місце.

Глобальна підпірна стінка

Глобальні підпірні стіни, які монтуються на схилах великих ярів, на присадибних ділянках потрібні рідко. Але якщо у вас великі угіддя з яром, схил якого потребує зміцнення, навіть не намагайтеся виконувати роботи самостійно. Запросіть спеціаліста, який кваліфіковано зробить необхідні розрахунки та виконає роботу.

Якщо ви вважаєте, що самостійно впораєтеся зі спорудженням глобальної підпірної стінки, дочитайте цей розділ до кінця, потім ухваліть остаточне рішення. Підпірна споруда повинна бути дуже надійною, такою, щоб її неможливо було зруйнувати, а грунт не сповз. Нижче ми перерахуємо фактори, від яких залежить міцність та довговічність підпірної стінки. Їх потрібно враховувати під час проектування:

Вага надземної ділянки підпірної стінки;
Ширина; висота стінки;
Зчеплення із ґрунтом;
Рівень вібрації (якщо поблизу знаходиться траса, метро, залізниця чи аеропорт);
сейсмічні характеристики регіону;
Рівень опадів протягом року;
Зимове розширення ґрунту;
Глибина залягання ґрунтових вод;
Сила вітру, троянда вітрів протягом року;
Тип, механічні властивості ґрунту.

Матеріали для будівництва

Велике значення має матеріал, з якого виготовлена підпірна стінка. Найчастіше для їх спорудження використовують:

дерево;
каміння;
цегла;
бетон.

Кожен матеріал має свої особливості, які будуть розглянуті нижче.

Вам знадобиться гравій, арматура, бетон для спорудження фундаменту, матеріал для власне опорної конструкції, гравій, пісок, труби, гідроізоляція для влаштування водовідведення.

Дерев'яна підпірна стінка

Перевагою підпірної стіни з деревини можна вважати її відносну дешевизну, головним же її недоліком є те, що вона недовговічна. Відразу обмовимося, що деревина необхідна гладка та гарної якості. Найкращим для будівництва підпірних стін є кругляк діаметром 12-18 см. При розрахунку його довжини необхідно враховувати, що мінімум 50 см буде під землею.

Відпрацьованим машинним маслом ретельно змащуємо колоди, даємо кілька годин їм підсохнути, змащуємо повторно. Це захистить їх від гниття, особливо частина, що знаходиться під землею і постійно стикається з вологим ґрунтом.

Для будівництва спрощеної дерев'яної опорної стінки, кругляк у канаві не менше півметра глибиною маємо вертикально, підганяючи колоди один до одного дуже щільно. Потім угорі фіксуємо їх за допомогою дроту, з'єднуємо цвяхами. Канаву, в яку встановлювався кругляк, всю заповнюємо бетоном.
Підпірна стіна «Збірник». Використовуються колоди більшого та меншого діаметру. Більші встановлюються в канаву на встановленій дистанції, між ними робиться щілина, в яку дуже щільно встановлюється кругляк меншого діаметра. Як і в наведеному вище прикладі, рів заповнюємо бетоном.

Підпірна стінка з каменю

Найвитратнішою, як матеріально, так і фізично, а також найбільш привабливою є підпірна стінка із природного каменю. Вона буде доречною в дизайні, виконаному в будь-якому стилі. До того ж у ній можна заздалегідь сформувати спеціальні кишені для посадки рослин, через що її естетичність лише підвищиться.

Можна використовувати базальт, граніт, черепашник, сієніт. Важливо, щоб товщина кам'яної стінки була не менше 30 см, інакше вона вийде нестійкою і незабаром може зруйнуватися. Розгляньмо етапи будівництва підпірної стінки з каменю на прикладі. Вважатимемо, що грунт у нас щільний, а стінку ми споруджуємо висотою 1 метр.

Виберемо місце, робимо розмітку – вбиваємо кілочки та натягуємо міцний шнур.
Копаємо рів глибиною 40 сантиметрів.
Вирівнюємо та утрамбовуємо дно траншеї.
Бетонною сумішшю, що складається з 6 частин гравію та піску та 1 частини бетону заливаємо не менше 3/4 фундаменту. (У нашому випадку ми припустили, що ґрунт щільний. При пухкому ґрунті роблять дерев'яну огорожу, а глибину фундаменту збільшують відповідно пухкості ґрунту).
Даємо бетонній подушці відстоятися приблизно 3 дні.
Готуємо вапняну суміш: на 1 частину негашеного вапна беремо 4 частини піску. На кілограм суміші беремо 300 г води. Воду додаємо поступово, щоб уникнути появи грудок. У 7 частин розведеної водою суміші додаємо 1 частину цементу. Укладаємо на фундамент вапняний шар не менше ніж 3 см.
Укладаємо каміння. Згадайте, про що ми говорили вище. Укладати каміння необхідно зі скосом у бік земляної стінки приблизно 10 градусів. Камені укладаємо так, щоб найбільші та рівні припадали на край стінки, а якщо конфігурація стіни передбачає залом, то й на кут. Дрібне каміння має знаходитися в середині конструкції. Ретельно підбирайте каміння. Потрібно, щоб вони лежали надійно. Коли перший ряд викладений, викладаємо шар вапняно-цементного розчину 1-1,5 см. Не робіть великий шов - він швидко руйнується. При укладанні кожного наступного ряду слідкуйте, щоб бічні краї каміння не були розташовані один над одним – така конструкція стійкою не буде. Необхідно, щоб бічні грані каменів різних рядів стикалися у шаховому порядку. Здалеку така кладка нагадуватиме цегляну.
Після укладання кожного ряду каменів отвори між камінням та ґрунтом заповнюємо щебенем, гравієм та трамбуємо (обережно, щоб не повалити каміння).
Після укладання другого ряду каміння укладаємо дренажну трубу.
Коли кам'яна опорна стінка буде готова, сліди скріплювального розчину стираємо.

Підпірна стінка з бетону

Найміцнішою і ґрунтовнішою вважається бетонна підпірна стіна. По межі стіни вириваємо рів, засипаємо шаром гравію та щебеню, на який укладаємо арматуру. Тепер споруджуємо опалубку з пиломатеріалів завтовшки від 25 до 45 мм, закріплюючи її стяжками або цвяхами. Через кожні півтора метри забиваємо металеві лозини для того, щоб під вагою бетону стяжка не вигиналася.

Заливаємо бетон. За кілька днів він застигне, опалубку можна буде зняти. Вирівняємо усі дефекти за допомогою штукатурки. Щоб бетонна стіна не виглядала сумно і не псувала зовнішній вигляд землеволодіння, її облицьовують. Облицювальний матеріал повинен гармонійно включитись у дизайн ділянки.

Підпірна стінка із цегли

Цегляну стінку менше метра заввишки викладають у півцегли, якщо метр або вище – в цеглу. Кладка підпірної стінки така сама, як звичайна цегляна кладка при будівництві будь-якого іншого об'єкта. Фундамент під цегляну кладку метрової висоти повинен бути на 20-30 см ширший за саму цегляну кладку.

Якщо цегляна підпірна стіна вписується в дизайн ділянки, її можна не облицьовувати. В іншому випадку облицьовують будь-яким відповідним матеріалом, як бетонну стінку.

Якщо ви володар нерівної ділянки, розташованої на косогорі, вам, напевно, близька проблема того, як зміцнити схили, щоб не допустити обвалу ґрунту, і при цьому створити красивий ландшафт. Вам допоможе встановлення на ділянці підпірних стін.

Підпірна стінка служить захистом нестійкого ґрунту від обсипання. Також за допомогою підпірних стін можна розбити ділянку на зони і прикрасити дачу. Таку конструкцію цілком можна спорудити самостійно, використовуючи різні матеріали.

Один із найбільш міцних матеріалів для підпірної стінки – бетон. Для того, щоб спорудити на ділянці бетонну стіну, насамперед потрібно викопати рів (0,3-1,15 м завглибшки і 0,4-0,5 м завширшки), його дно засипати щебенем або гравієм шаром не більше 20 см Каркас, зварений із залізних прутів, помістіть у рів, потім уздовж стін укладіть опалубку. Для опалубки можна використовувати тонкі листи фанери чи дерев'яні бруски.

Поперек опалубки прокладіть водовідвідну трубу, а потім залийте все бетонною сумішшю. Щоб стіна виглядала декоративно, її можна облицьувати штучним каменем або посадити кучеряві рослини. Така міцна конструкція прослужить вам довго, оскільки зміцнена арматурою.

2. Підпірна стінка з каменю

Цей варіант під силу навіть будівельнику-початківцю. Вирийте траншею 0,5 м глибиною і 0,6 м шириною, уздовж стін укладіть опалубку з дощок, прокладіть водовідведення, залийте сумішшю: на 1 частину бетону по 6 частин гравію та піску. Через 4 дні обробіть конструкцію вапняним розчином та починайте укладання каменів. Кожен ряд покладеного каміння промазуйте тонким шаром цементного розчину.

Перед тим, як почати укладати каміння, вимийте їх у воді.

Така підпірна стіна виглядає природно і гармонійно, відмінно вписуючись у дизайн практично будь-якої ділянки. Для прикраси висадіть у простір між камінням рослини.

3. Підпірні стінки із блоків

Для цього виду конструкції підходять як бетонні піноблоки, так і блоки ФБС (фундаментний суцільний блок). Ширина траншеї для будівництва підпірної стінки з блоків повинна відповідати ширині блоку. На дно рову, як і в інших випадках, засипається гравійно-піщана подушка шаром до 20 см. Потім встановлюються блокові камені, які необхідно скріпити арматурою. Після встановлення стіни її поверхню облицьовують декоративною плиткою або іншими елементами.

4. Підпірна стінка із цегли

Як і при будівництві підпірної стіни з каменю, для спорудження цегляної стіни необхідно закласти фундамент. Слід віддати перевагу максимально морозостійким і вологостійким цеглам.

Ширина низьких стінок (заввишки до 0,6 м) може бути в півцегли, але вищі стіни оптимально робити шириною в цеглу.

Водовідвідні трубки розміщують через кожні 5 цеглин у другому ряду кладки. Ряди промазуються цементним розчином, а відстань між схилом та стіною засипається галькою або щебенем.

5. Підпірна стінка з дерева

Колоди діаметром до 20 см попередньо обробіть засобом проти гниття. Для вертикального укладання колод фундамент заливати не потрібно, достатньо вирити рів глибиною не менше 0,5 м і встановлювати в нього колоди впритул один до одного.

Щоб укласти колоди горизонтально, на дно виритої траншеї спочатку засипте гравій або щебінь, потім укладіть колоду і закріпіть арматурою. Згодом кожну наступну колоду скріплюйте з попередньою за допомогою саморізів або цвяхів. У просторі між схилом і стінкою можна висадити квіти, попередньо засипавши його спочатку битою цеглою (для дренажу), а потім ґрунтом.

6. Суха підпірна стінка

Невисоку кам'яну стіну (50-80 см заввишки) можна зробити без використання розчину. У цьому випадку викопайте широкий рів завглибшки 0,5 м і наполовину засипте його гравієм. Вимите каміння укладайте шарами, заповнюючи простір між рядами ґрунтом, змішаним із піском (або чорнозем). При укладання витримуйте до укосу невеликий ухил.

Для такої стінки дренаж не потрібен. Рослини можна висаджувати у ґрунт під час укладання каміння.

7. Підпірна стінка з габіонів

Габіон - це об'ємний сітчастий виріб, що заповнюється різними матеріалами. Його використовують для зміцнення схилів, стін та річкових берегів. Перевага габіонної підпірної стінки в тому, що для її будівництва не потрібно витрачати час на ретельний підбір каменів та їх акуратне укладання, але доведеться придбати сітку-контейнер.

Сітку для габіону наповніть камінням та прикріпіть конструкцію до вертикальної плоскої поверхні. Якщо ви будуєте низьку стіну з габіону (до 1 м), то фундамент закладати не потрібно. Щоб заощадити, облицюйте декоративним каменем лише лицьову частину габіону, а з внутрішньої сторони заповніть простір між стіною та схилом щебенем або гравієм.

Установка підпірних стін робить сад стильним, і при цьому дозволяє максимально використовувати можливості ділянки з ухилом.

Організувати підпірну стінку на ділянці можна власноруч.

Це спеціальне зміцнення, яке будують на ділянці з ухилом для захисту від грунту, що обсипається.

Зі статті ви дізнаєтеся, коли доводиться будувати підпірні стінки в саду, які бувають види підпірних стінок, як зробити підпірну стіну своїми руками.

Ви зможете подивитися, як виглядають підпірні стінки на фото, та вибрати привабливу конструкцію на свій смак.

Призначення та зовнішнє оформлення

Підпірна стінка на ділянці потрібна, якщо земельний наділ розташований у горбистій місцевості або на крутому березі водойми. Ці споруди будують із різних будматеріалів.

Краще, якщо підпірна стінка вписується в решту оформлення ділянки і гармонує обрисами та кольором із будинком та зовнішнім парканом.

При підборі будматеріалу для підпірної стіни доводиться враховувати архітектуру будинку та оформлення земельних володінь, що примикають до будівлі.

Підпірна стінка необов'язково має виглядати як масивна споруда і настирливо лізти в очі.

Підпірна огорожа на дрібній площі може мати висоту всього 50 - 60 сантиметрів, і при цьому вона все одно буде надійно виконувати свої функції.

Великі конструкції виглядають важкими, приховують простір. Дизайнери рекомендують візуально розбивати їх сходами, нішами, вбудованими лавочками.

Конструкції підпірних стін підпорядковуються їхньому призначенню. Огорожа зміцнює ґрунт або служить окрасою ділянки - конструкції в обох випадках відрізнятимуться.

Однак загальний пристрій є однаковим. Будь-яка огорожа являє собою сукупність основи та видимої частини.

З тилу всі конструкції контактують із ґрунтом, а зовнішня сторона відкрита для огляду і може бути вертикальною або похилою.

Продумуючи будівництво підпірної стіни, не забудьте про систему водовідведення, адже у задньої сторони збиратиметься волога.

Підпірні стінки в ландшафтному дизайні можуть виконувати такі функції:

зонування;
декоративний елемент ландшафту;
зміцнення ґрунту;
створення горизонтальних площин, придатних для посадки рослин на крутому схилі.

Додаткові фактори, що впливають на параметри споруди, теж дуже важливо враховувати, щоб спорудити стійку конструкцію, здатну витримати напір грунту, що сповзає і обсипається.

Тому потрібно ретельно зробити розрахунок підпірної стінки. Можливо, варто замовити креслення та розрахунки у професійного проектувальника.

Для проектування підпірної стінки потрібно враховувати:

власна вага конструкції;
тиск ґрунтових мас у сухому та вологому стані;
силу зчеплення матеріалу;
розширення ґрунту при замерзанні;
напір переважаючого вітру (для конструкції висотою понад 2 м);
силу вібрації від транспортних засобів, що проходять поруч;
підмивання паводковими водами.

При зведенні підпірних стінок потрібно керуватися правилом - чим пухкіший ґрунт, тим ширша огорожа.

Підпірна стіна своїми руками може бути поставлена лише на твердому грунті, але не на піску.

Рівень проморожування не повинен бути меншим за півтора метри, ґрунтові води не повинні знаходитися ближче метра від поверхні.

Самому можна скласти підпірну стінку заввишки трохи більше півтора метра.

Будівництво більш високих огорож краще довірити профі, так як для цього будуть потрібні складні розрахунки, що враховують нестабільність підстилаючих грунтових шарів та їх натиск на фундамент у холодну пору року.

Елементи підпірних стін

Фундамент роблять із бетону, частіше використовують стрічкові конструкції. При влаштуванні фундаменту дотримуються такі правила - чим ґрунт схильний до осипання, тим глибший потрібен фундамент.

Орієнтовно глибина фундаменту має становити:

на щільних ґрунтах - 1/4 надземної частини;
на середніх пухких ґрунтах - 1/3 надземної частини;
на м'якому пухкому грунті - 1/2 надземної частини.

Водовідведення необхідне для відведення вологи від фундаменту і з ґрунту, що примикає до тильного боку огорожі. Водовідведення можна зробити поперечним, поздовжнім або комбінованим.

Поперечний водовідведення – це отвори в стіні, розташовані через кожні 50 см.

Їх діаметр 5 – 10 см. У товщі ґрунт проходять дренажні труби під кутом 90о до площини будівлі, через них вода надходить до отворів, звідки виливається та видаляється за межі ділянки.

При спорудженні поздовжнього водовідведення під землею вздовж стіни на рівні фундаменту розміщують дренажну трубу з гофр, кераміки або азбоцементу і обертають кілька шарів геотекстилю.

Тканина вбирає воду, яка під тиском ґрунту просочується в трубу та виводиться за межі ділянки.

Комбінований водовідведення складається з однієї поздовжньої та кількох поперечних труб. Отвори в огорожі в цьому випадку не потрібно робити.

Зверху конструкцію захищають козирком або карнизним блоком з ухилом, що запобігає попаданню опадів на камінь або бетон, з якого складені стінки.

Проникнувши всередину конструкції, вода взимку замерзне і поступово зруйнує всю споруду.

Між ґрунтом та тильною стороною споруди укладають дренажний шар із гравію, гальки, піску, уламків цегли та інших будівельних відходів.

Дренаж засипають пошарово, утрамбовуючи кожен шар. Зверху дренажний шар закривають звичайним ґрунтом такої товщини, щоб на ньому могли рости живі рослини.

Для невеликих рослин достатньо 20 сантиметрового шару живильного грунту. Після укладання останнього шару дренажу конструкцію залишають у спокої кілька тижнів.

За цей час ґрунт осяде, після чого можна буде розпочинати облаштування тераси.

Порада: для продовження терміну служби підпірних стінок їх тильну сторону покривають гідроізоляційними матеріалами.

Для створення гідроізоляційного шару використовують руберойд, складену вдвічі покрівельну толь, бітумну мастику гарячого застосування.

Матеріали для будівництва огорож

Природний камінь можна назвати матеріалом номер один для будівництва зміцнювальних огорож на індивідуальних ділянках.

Підпірні стіни з каменю виглядають гармонійно та респектабельно. Природний камінь для будівництва таких споруд має бути недорогим, тому мармур та граніт навряд чи підійдуть.

Доступну ціну мають доломіт, піщаник, кварцит, камінь. З усіх цих мінералів можна викласти надійні та естетичні огорожі.

Камені скріплюють цементним розчином, розташовуючи найбільші ближче до основи.

Щілини закладають цементом або заповнюють грунтом, тоді споруда швидше затягнеться мохом і набуде старовинного вигляду.

Невисока конструкція із природних мінералів може стати основою для лави. При укладанні каменів потрібно стежити, щоб у огорожі не було безперервних вертикальних проломів - у таких місцях кам'яні огорожі швидко руйнуються.

Монолітна підпірна стінка обійдеться в кілька разів дешевше за кам'яну, при цьому вона буде настільки ж міцною. Для надання більшої стійкості основу стіни роблять ширше за верхню частину.

Підпірна стіна з бетону вимагатиме встановлення каркаса та арматури. Дошки та арматурну сітку встановлюють на фундамент, потім усередину заливають бетон.

Подальші роботи проводять у звичайному порядку: гідроізолюють тильну строну, укладають дренаж.

Бетонні поверхні виглядають непрезентабельно. Виправити цей недолік можна за допомогою облицювання з керамічної плитки або штучного каменю.

Якщо ви не маєте на увазі використовувати облицювання, то потрібно приділити особливу увагу якості лицьової поверхні.

Щоб вона була рівною, можна закріпити зсередини на дерев'яний каркас опалубки лист руберойду. Готову бетонну стіну можна прикрасити кучерявими рослинами.

Підпірна стінка з цегли виглядає так само красиво, як огорожа з природних мінералів. Для будівництва не застосовують пустотілі блоки.

Якщо підйом конструкції над поверхнею ґрунту перевищує 25 см, обов'язково роблять фундамент. Цеглу скріплюють якісним цементом.

За бажання верх огорожі можна облицьовувати плитами з мармуру або подібного до нього мінералу з гарною декоративністю.

Підпірна стінка з дерева може використовуватись як тимчасова конструкція. Дерев'яна огорожа дуже гармонійно виглядає у ландшафті, але вона недовговічна. Для створення терас використовують сосновий кругляк, вкопаний на одну третину.

Спочатку викопують рів глибиною в 1/2 висоти майбутньої стіни. На дно укладають пісок та кам'яну породу. Деревину, яка потім перебуватиме під землею, обробляють бітумною мастикою.

Видиму частину колод покривають антисептиками, що захищають від плісняви та гниття. Колоди встановлюють на дно рову та скріплюють їх металевими спіралями, а знизу підсипають породу.

Після цього рів заливають цементно-піщаною сумішшю. Дерев'яні конструкції особливо бояться вогкості, тому з їхнього тильного боку встановлюють комбінований дренаж.

Блокові матеріали

Підпірні стінки з блоків залізобетону - це найшвидший спосіб отримати функціональну конструкцію для фіксації грунту, що обсипається на земельному наділі.

Влаштування підпірної стінки із залізобетонних конструкцій проходить максимально просто. В цьому випадку не доведеться робити каркас і замішувати розчин, достатньо замовити готові ЗБВ і укласти їх на зроблений своїми руками фундамент, скріпивши цементом.

Армогрунтова підпірна стінка є спорудою з ґрунту, пошарово закріпленого сіткою або тканиною з синтетичних матеріалів.

Армовані укоси можна побачити вздовж залізниць та автомобільних доріг, прокладених у низинах із крутими схилами. Для армування використовують георешітки з поліетилену або поліпропілену та ткані полотна.

Армогрунтова підпірна стіна не має привабливого зовнішнього вигляду, але це хороший спосіб швидко закріпити грунтові маси, що сповзають вниз, і захистити свою ділянку від зсувів.

Армованою сіткою можна закріпити схили, розташовані під кутом 20-90о.

Армогрунтова підпірна стінка прослужить дуже довго.

Для її створення використовують матеріали із терміном служби до 120 років. Для влаштування армогрунтової стіни будують каркас, у якому пошарово утрамбовують ґрунт, зміцнюючи його геотекстилем як обгорткою.

Другий варіант – на схил ставлять георешітки, скріплюючи їх між собою скобами та прикріплюючи до ґрунту довгими анкерами.

Підпірні стінки з габіонів – це конструкції, складені за допомогою пористих блоків, заповнених природними мінералами великої фракції.

Великою перевагою таких конструкцій буде відсутність необхідності облаштування фундаменту та дренажу – ґрунтові води вільно просочуються між каменями.

Габіони можна придбати готовими, а можна виготовити самим. Як наповнювач використовують великий гравій та інший натуральний камінь.

Сітку роблять із металевого оцинкованого дроту. Між собою габіони скріплюють металевими спіралями та дротяними тросами.

Габіони можна встановлювати у будь-яку пору року. Конструкція має велику масу, тому здатна витримувати значний тиск.

Згодом стійкість конструкції ще більше підвищується за рахунок заповнення проломів між камінням ґрунтом та рослинністю.

Альтернативою габіона можуть стати огородження з сітки на металевих стовпах, засипані з одного боку великим гравієм.

Стовпи встановлюють з нахилом до схилу, що зміцнюється. Всі матеріали у такій конструкції повинні відрізнятися високою стійкістю до корозії та бути здатними витримувати великі навантаження.

Підпірні стіни з габіонів та армогрунтові стіни поки не дуже поширені в індивідуальному будівництві, але через невисоку ціну таких споруд можна очікувати, що незабаром вони стануть досить популярними.

Підпірна стінка в ландшафтному дизайні є абсолютно незамінним елементом, здатним не лише прикрасити ділянку, а й розділити її на зони. Тому ми вирішили розглянути тему детальніше і розповісти читачам, як може бути побудована подібна конструкція своїми руками.

Підпірна стінкає певним упором, перешкодою і водночас досить оригінальною прикрасою ландшафту дачі. Особливою популярністю цей елемент ландшафту користується дуже.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як, не докладаючи особливих зусиль і не витрачаючи серйозних засобів, побудувати стіну, яка не тільки формуватиме клумби або цілу ділянку різноманітних декоративних насаджень, а й стримуватиме ґрунт від зсувів та самовільної геопластики.

Як влаштована конструкція

Підпірна споруда встановлюється практично в будь-якому необхідному місці на дачі, але складатися вона обов'язково повинна з певних частин. Це фундамент, який утримує на собі всю споруду, тіло стінки з матеріалу, що ви вибрали, а також спеціальний водовідведення, що сприяє захисту основного матеріалу виробництва.

Також читайте: Садовий паркет: характеристика матеріалу та особливості самостійного укладання

В принципі встановити колоди можна і на звичайну гравійну подушку, але обробити їх спеціальним захистом від вологи просто обов'язково. Для цього можна взяти професійні засоби захисту деревини, або звичайне відпрацьоване машинне масло, руберойд і так далі.

Установка відбувається дуже щільно, в залежності від рішень дизайну, колоди скріплюються арматурою, хомутами, поперечними перемичками і таке інше. Після цього, вони засипаються для стійкості, а зі зворотного боку відбувається просипання шаром матеріалів для створення водовідведення і вже готовим ґрунтом для клумби або формування іншої ділянки для рослин.

Споруда з каменю

Досить рідкісний варіант, оскільки процес влаштування такої споруди вважається трудомістким, та й недешевим, адже купити якісний камінь за невисокою ціною навряд чи вдасться.

Починається робота з дренажу та фундаменту – первісних шарів, що укладаються у спеціально вириту траншею по лінії ходу стінки. Після заливання посиленого фундаменту (зійде для цього і будівельне сміття – арматура, дріт, гнуті електроди, інше) поверх нього укладається натуральний камінь. Найчастіше це кварцит, граніт, діабаз та інші породи, які найбільше для даного процесу підходять.

Тип кладки вибирати доведеться вам, і тут ви можете сміливо використовувати суху чи класичну кладку.

Суха кладка відбувається стандартно, а порожнечі прокладаються ґрунтом із насінням рослин – квітів, трав, моху. Якщо ж ви вирішили класти камінь на цементну суміш, то порожнечі слід обробити спеціальною затіркою.

Варіант із габіонів

Найпопулярніший сьогодні варіант. У готовому вигляді габіони є різною формою металеві сітки з кам'яним матеріалом усередині. Якщо підпірна стінка з габіонів буде невисока, то можливе її встановлення без фундаменту, просто на добре розчищений і підготовлений майданчик. Якщо ж висота 1 метр і більше, необхідно буде заливати фундамент з гравійно-піщаною подушкою.

Контейнери встановлюються та перев'язуються між собою. Установка відбувається послідовно, прокидаючись матеріалом. Якщо ви використовуєте звичайний гравій, можна не особливо ламати голову над виробництвом стінки, але якщо є бажання отримати більш декоративний зовнішній вигляд, по лицьовій стороні необхідно буде акуратно укладати плитняк, граніт та інші матеріали, а решту контейнера прокидати недорогим каменем, галькою або тим же гравієм.

Конструкція з цегли

Стінки з цегли як і звичайні, з тими ж вимогами по фундаменту та розчину для кріплення матеріалу, але ось у плані жорсткості та тиску з внутрішньої частини, вони трохи відрізняються. Таким чином, якщо стіна буде невисока, в районі півметра, достатньо кладки в половину цегли, якщо від 50 см до 100 см - в цеглу, якщо стінка висотою більше метра, бажано зробити посилену кладку, в півтора цегли.

Для фундаменту стіни необхідний дренаж та перев'язка, особливо для високих стінок. Позаду необхідно буде закласти якісну водовідвідну систему, так як цегла особливо не любить вологості.

Споруда з бетону

Виливати стіни з бетону досить просто, особливо нащадковим будівельникам або постійним читачам нашого сайту, адже ми неодноразово працювали з цементом та фундаментами. Достатньо якісної перев'язки, стандартної під вимоги параметрів спорудження фундаменту з дренажем, опалубки та якісного розчину. Також варто зауважити, що цільна стіна може бути важчою за цеглу або дерево, а тому слід обов'язково зробити фундамент більш міцним і широким.

Не варто забувати і про якісний захист готового виробу від вологості ґрунту, а тому обов'язково встановіть водовідвідну систему для збереження цілісності та жорсткості нашої конструкції.

Дуже часто бетонні стіни виходять не найсимпатичнішими, а тому для дотримання всіх вимог ландшафтного дизайну, необхідно буде зробити декоративне оздоблення. Тут вже в помічники залучайте свою фантазію, яка і надиктує вам необхідні матеріали.

Як зробити водовідведення

Мало засипати траншею для фундаменту піском та гравієм, залити якісний фундамент та коректно розташувати на ньому конструкцію прикраси ландшафту та зонування ділянки. Дуже важливо захистити стінку зі зворотного боку від вологості, для чого нам і знадобиться якісний дрен, водовідвідна система.

На даний момент, професіонали цієї галузі рекомендують майстрам встановлювати такі типи водовідведення:

Підземний дренаж є спеціальною перфорованою дренажною трубою, яка обертається в геотекстиль і встановлюється в основі конструкції стінки. Завдяки трубі вода не накопичується, а просто йде по ній у будь-яке місце зливу;
Наземний дренаж встановлюється зі зворотного боку стінки з будь-якого пухкого матеріалу, який не дає воді доходити до поверхні матеріалу споруди, а дозволяє воді йти вниз. Це може бути гравій або бита цегла;
Дренаж із фільтраційними отворами в стінці можна зробити в конструкції з каменю або бетону. Для цього необхідно в кожному другому ряду кладки залишити лише один вертикальний шов без скріплюючого матеріалу. Саме через ці шви, які повинні бути розташовані через кожні 1,5-2 м, і йтиме вода.

Влаштування підпірних стінок вимагає певної уваги, а тому оберіть матеріал, виконайте всі вимоги і не забудьте про найголовніше, що ви хочете зробити на ділянці – прикрасити ландшафт. Саме в такій послідовності і якщо все робити правильно, ви зможете досягти хороших результатів.

Будуємо підпірну стіну своїми руками (відео)

Сьогодні ми поговорили про дуже цікаве оформлення дачної території, яке допомагає з утримуванням ґрунту, поділом ділянки на зони та декоруванням, але не забувайте звертатися до наших матеріалів і в майбутньому, адже на вас чекає багато цікавого! Рекомендуємо дізнатися, як зміцнити схили та укоси на дачній ділянці.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Підпірна стінка на приватній ділянці - це конструкція, створена з метою захистити ділянку, всі її будівлі та ландшафт від обвалення нестійких ґрунтових мас. Одночасно підпірна сітка не повинна своїм виглядом псувати гарний ландшафт, а при можливості повинна його прикрашати. Ці завдання цілком сумісні та здійсненні.

Коли потрібні підпірні стінки

Необхідність у зведенні підпірних стін виникає за наявності на ділянці складного рельєфу зі значними перепадами по висоті.

У таких умовах можливі як місцеві обвалення масивів ґрунту, так і зсуви, причому суттєво впливає на ситуацію висота ґрунтових вод, наявність верхівки та природний водний режим ділянки. Водовідведення в даному випадку має вирішуватися пристроєм дренажу та зливової каналізації, а підпірні стінки, встановлені точно в проблемних зонах, гарантують збереження благоустрою навіть при підтопленні ділянки.

При грамотному виборі матеріалу для підпірної стінки ця конструкція не тільки не зіпсує ландшафтний дизайн, а й сама може стати елементом декору та додати всій ділянці оригінальності. У деяких випадках підпірні стінки влаштовують виключно декоративною метою, комбінуючи їх з квітниками зонами відпочинку.

Але якщо під час створення підпірної стінки поставлено завдання зміцнити грунт, потрібно розрахунок з урахуванням інформації про геології ділянки. Такі розрахунки та самостійний пристрій без досвіду доцільні при висоті підпірних стінок до 1,2 - 1,6 м. При більшій висоті слід звертатися до фахівців для розрахунку на міцність та стійкість, а також призначення конструкції та матеріалів споруди.

У самому пристрої підпірної стіни особливих складнощів немає, і працювати самостійно цілком можливо. Першим етапом пристрою завжди є опорна частина стінки, її фундамент. Потім піднімають стіну, що має міцність, достатню для того, щоб витримати тиск ґрунтового масиву, причому з невеликим запасом. Внутрішня стіна триматиме ґрунт, а лицьова прикрашатиме дизайн ділянки.

Як правило, дренаж в конструкціях підпірних стін служить для забезпечення їх надійності та довгої служби. Грунтова вода і волога, що накопичується між внутрішньою поверхнею стінки і масивом, що утримується, повинна видалятися. Вирішується водовідведення по-різному, залежно від висоти, конструкції та матеріалу стінки.

Найчастіше застосовувані конструкції водовідведення:

Із застосуванням перфорованої дренажної труби діаметром 150-200 мм, що закладається по всій довжині стіни, з ухилом у бік зовнішнього стоку. Труби застосовуються будь-які, практичніші за дренажні труби і ПВХ. Трубу укладають у сорочці з дренуючого матеріалу, щебеню або гравію, і загорнуту в геотекстиль, для запобігання її замулюванню. Готові технологічні труби у спеціальному футлярі з наповнювачем та геотекстилі кращі, особливо, якщо загальна довжина підпірних стінок невелика і подорожчання з цієї причини незначне.
При кладці підпірних стінок із цегли та каменю через один – три ряди у поперечному напрямку фіксують трубки з ухилом назовні для стікання води.

Види підпірних стін

Два види підпірних стін – декоративні та укріплювальні, на приватній ділянці поєднуються, і плюс до цього стіни виконують зонування ділянки. Вибір матеріалу залежить і від навантаження на стінку, і від архітектурних вимог, що пред'являються до неї. Все має бути гармонійно, і дизайн ділянки зазвичай вирішується у комплексі.

Матеріали для підпірних стін

Нижче перерахуємо матеріали з яких можна зробити або підібрати підпірні стінки.

Дерев'яні підпірні стінки

Зроблені з колод підпірні стінки мають фінансову перевагу, вони значно дешевше кам'яних і бетонних. Але й менш довговічні.

По естетиці стіни з колод не поступляться всім іншим, і дуже гармонійно поєднуються з квітниками, сухими струмками та зонами відпочинку.

Колоди потрібні середніх та великих діаметрів, окорені та оброблені вогнебіозахисними складами. Близьке сусідство з вологим грунтом скорочує час роботи деревини, і просочення має бути якісним.

Бетонні підпірні стінки

Підпірні стінки з бетону гарантують максимальну міцність і довговічність при якісному заливанні, правильному підборі бетонної суміші та догляді за бетоном. За трудовитратами бетонні стіни «найважчі». Часу потрібно не менше місяця, оскільки бетон має набрати міцність. Гідроізоляція бетонних поверхонь, що контактують із ґрунтом і водою, обов'язкова, від її якості багато в чому залежить термін служби конструкції. Бетонні стінки зазвичай армують плоскими або просторовими арматурними каркасами.

Цегляні підпірні стінки

Підпірні стінки з цегли міцні та надійні, а також мають величезні можливості ефектно обіграти будь-який дизайн. застосовується цегла з низьким водопоглинанням, можлива керамічна.

Силікатна цегла для підпірних стін не підійде, через свої властивості вбирати воду як губка. Клінкерна цегла дорога, але для місцевого облицювання використовувати її цілком практично. Також якщо залишилася декоративна цегла після фасадних робіт, то в підпірних стінках вона знадобиться.

Кам'яні підпірні стінки

З граніту, пісковика та інших видів натурального каменю такі конструкції не тільки суперміцні, вони шедевральні. У поєднанні з квітниками кам'яні підпірні стіни прикрасять будь-який ландшафт.

Влаштування та монтаж підпірних стінок

Влаштування будь-якого виду підпірної стінки починається з проекту, вибору матеріалу та технології. Коли визначені габарити і є креслення конструкції стіни, приступають до підготовки території. Очищення, планування та розмітка виконується стандартними методами як для влаштування незаглиблених фундаментів. Для розмітки використовують кілочки та шнур.

Глибина траншеї залежить від висоти підпірної стінки, укоси приймаються ґрунтом. У пухких м'яких ґрунтах іноді зміцнюють укоси щитами. При висоті підпірної стінки до 1,0-1,2 м траншею відривають на глибину 0,4-0,5 м. На дні необхідна подушка, що амортизує, із щебеню, гравію або великого піску, шари яких утрамбовуються по 10 см. Дренажна подушка повинна мати поперечний ухил приблизно 5-10 град, для максимального відведення води від схилу і опорної частини стінки.

Для влаштування зроблених з колод підпірних стінок використовують колоди будь-яких діаметрів. Укладання може бути як вертикальним, так і горизонтальним. При вертикальному способі фундамент не потрібно, але колоди потрібно заглибити в ґрунт не менше, ніж на 0,5 м, чим більше, тим краще. Заглиблення підвищує міцність та стійкість підпірної стінки. Примикання колод повинні бути максимально щільними, а самі колоди оброблені біозахисним складом.

При горизонтальному укладанні першу колоду закладають у траншею на шар щебеню. Колоди фіксують сталевими скобами та арматурними стрижнями, обробленими антикорозійними складами. Зазор між підпірною стінкою та ґрунтом заповнюють дренажним матеріалом, щебенем або піщано-гравійною сумішшю. По верхньому шару дренаж зазвичай влаштовують основу для висаджування декоративних рослин.

Бетонна підпірна стінка влаштовується згідно з технологією бетонних робіт. Після уривки траншеї та пристрою дренажної подушки виставляють опалубку, встановлюють та розкріплюють у ній армокаркас, потім заливають бетон, по можливості в «одну зміну», без холодних швів. Водовідведення в бетонній стінці вирішується і в поздовжньому варіанті закладкою дренажної перфорованої труби в основі, і в поперечному. При встановленні арматурного каркаса в нього закладають трубки з ухилом для стоку води. Укладають бетон пошарово, з ущільненням. Високі підпірні стіни потрібно вібрувати. Бетон необхідно захистити від води гідроізоляцією, переважно застосовують обмазку бітумом. Лицьова сторона бетонної стіни може бути захищена проникаючими водозахисними складами і декорована мохом і кучерявими рослинами.

Підпірні стінки з цеглини викладають на фундаменті з монолітного бетону, або зі збірних залізобетонних блоків. Цеглу необхідно вибирати з розрахунку, що експлуатуватися вона буде у вологому середовищі, при перепадах температур. Максимальна морозостійкість та мінімальне водопоглинання для вибору будуть головними параметрами. Розчин застосовують цементно-піщаний. Товщина підпірної цегляної стінки залежить від її висоти. Для низьких до 0,6 м стін достатньо товщина кладки в півцегли. У кладку закладають дренажні трубки.

Кам'яні підпірні стіни також потребують стійкого фундаменту. камені для кладки повинні бути чистими, без слідів бруду та сміття, і змоченими водою, для забезпечення зчеплення з розчином. Перев'язка у рядах обов'язкова. У краях стінки і в її підставі укладаються великі плоскі камені.

Розчин для кладки застосовують цементно-піщаний із добавкою вапняного тіста 1:10. Товщина швів залежить від розміру каміння, не повинна бути більше 16 мм. Іноді каміння укладають взагалі без розчину, заповнюючи зазори між ними родючим ґрунтом. Якщо багаторічні рослини вкореняться і обплетуть таку стінку і утримується корінням, міцність її буде достатньою.

Але для цього необхідно мати потужні величезні плоскі камені, з яких можна скласти стіну, стійкість якої буде забезпечена своєю вагою. І товщина такої стінки буде не менше 40-50 см. Камінь не так вже й боїться води, і пристрій поперечного дренажу не обов'язково, достатньо організувати водовідведення від опорної частини стінки, проклавши дренажну трубу в поздовжньому напрямку, з ухилом для стоку води.

Зазор між ґрунтом і кам'яною стінкою заповнюють щебенем, гравієм або піщано-гравійною сумішшю. Поперечний ухил стінки до схилу при кладці обов'язково витримувати.

Ніяких рекомендацій щодо габаритів, матеріалу та конструкцій підпірних стінок дати неможливо, оскільки все залежить від рельєфу ділянки, типу та властивостей ґрунтів, їх здатності до пучення та поведінки ґрунтової води. Щоб захистити благоустрій ділянки та всі її будівлі від зсувів або обвалення ґрунтів пристроєм підпірних стінок, потрібні розрахунки на підставі конкретних даних. Але невелику підпірну стінку в декоративних цілях і для зміцнення схилу при невеликому перепаді висот можна спроектувати і виконати, навіть не маючи досвіду.

Ще один спосіб зміцнення ґрунтів – підпірна стінка із габіону. Цій конструкції не потрібен дренаж, вона не боїться ні води, ні зрушень ґрунтів під час пучення.

Також варті уваги довговічність габіонів та економічна ефективність, як за матеріалом, так і за технологією.

Час читання ≈ 3 хвилини

Підпірна стінка на заміській ділянці необхідна не лише для прикраси, вирівнювання ділянок з ухилом та перепадом висот, але й для гарного розмежування зон. Найчастіше такі споруди будуються на ділянці зі схилами і не просто укріплюють верхню частину, а й створюють вигадливу прикрасу ландшафту. Підпірну стіну можна побудувати практично з будь-яких підручних матеріалів, які знайдуться під рукою у дбайливого господаря.

Ми розглянемо, як будується підпірна стіна на дачі своїми руками з пустотілих декоративних бетонних блоків. Зробити її з бетонних блоків нескладно, вона радуватиме господарів міцністю, надійністю та довговічністю. А прикрасити блоки можна за допомогою декоративних чагарників, декоративних фасадних матеріалів чи фарбування у будь-які кольори.

Основа

Розрахунок підпірної стінки висотою до півтора метра не вимагає спеціальних обчислень. Якщо ж висота планується понад 1.5 м, потрібно проводити спеціальні розрахунки. Найбільш міцними та надійними можна вважати бетонні стінки.

Будівництво бетонної підпірної стінки на дачній ділянці неможливе без влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

На всьому протязі огорожі риється канава шириною відповідної ширини бетонного блоку, глибиною також відповідною глибиною бетонного блоку + 5-7 см. Дно канави засипається щебенем для створення дренажної подушки. Під час засипання щебінь проливається і ретельно трамбується.

За рівнем викладається перший цокольний ряд бетонних блоків щільно один до одного. По висоті та по ряду вони мають бути ретельно вирівняні. Після вирівнювання блоки забутовуються щебенем по краях. Щебенем засипаються порожнечі всередині. При бутуванні точно так, як і при створенні дренажної подушки щебінь проливається і трамбується по можливості, щоб не зрушити блоки.

Створення дренажного водовідведення

На рівні другого ряду потрібно закласти дренажний водовідведення. Для цього можна використовувати спеціальну дренажну перфоровану трубу, загорнуту в геотекстиль або звичайну трубу з прорізаними отворами.

Дренажна труба лягає вздовж стіни з внутрішньої сторони на рівні цоколя, її відкриті торці виходять із країв огорожі. Крім дренажної труби, дренажні водовідведення повинні розташовуватися кожні 10 м по одному ряду і виходити через стіну з ухилом. За цими водовідведеннями вода йтиме вниз.

Влаштування підпірної стінки

Блоки укладаються рядом поруч на цементний розчин. Надлишок розчину слід відразу ж знімати кельмою. Кожен ряд відразу вирівнюється за рівнем.

При бутуванні найбільша фракція щебеню укладається знизу, що вище, тим дрібніше фракція засипається. Кожні 20 см щебінь проливається та трамбується. Зверху засипається ґрунт.

Перед укладанням останніх двох рядів блоків, які піднімаються над поверхнею землі, укладається армуюча геосітка. Геосітка повинна розташуватися таким чином, щоб одна частина її повністю лежала на шві між двома рядами, а друга розстилалася на 2-3 метри від стіни.

Після завершення армування можна укладати георешітки, насипати ґрунт і висаджувати декоративні рослини.

Бетонну стінку можна прикрашати будь-якими фасадними оздоблювальними матеріалами: декоративним каменем, сайдингом, штукатуркою або просто пофарбувати. Питання, як побудувати підпірну стіну на дачі, практично вирішено. Фото та відео на цій сторінці допоможуть вам самостійно побудувати підпірну стінку якісно та на віки.

Дуже зручно оформляти ділянку, коли вона ідеально рівна. Але що робити, коли доводиться мати справу зі схилом та нерівностями рельєфу? Не варто засмучуватися, оскільки цю особливість можна перетворити на визначну пам'ятку, оригінально оформивши вертикальний укіс схилу відповідними матеріалами. Підпірна стіна стане родзинкою вашого саду. Тут у вас буде безліч можливостей застосувати свою фантазію та створити щось прекрасне. Така стіна має не лише декоративне значення. Вона також утримує ґрунт, запобігаючи його обвалу. З цієї статті ви дізнаєтесь, як виготовляється підпірна стіна своїми руками.

Опорну стіну на дачі можна спорудити з дерева, бетону, каменю, цегли або блоків. Підбір матеріалів для будівництва цієї споруди залежить від декількох факторів:

стилю вашого саду;
рельєфу ділянки;
висоти майбутньої стінки;
наявності підручних матеріалів;
ваших уподобань та вартість матеріалів на спорудження конструкції.

Якщо на вашій ділянці занадто великий перепад висот (більше 1,5 м), краще сформувати на ньому кілька ступенів-уступів. Тоді підпірні стінки вийдуть не надто високими, що виглядатиме набагато симпатичніше, а ймовірність обвалення ґрунту буде суттєво нижчою. Але якщо підпірна стіна планується вище 1,5 м, слід запросити фахівця. Адже вона має бути розрахована на великі навантаження та витримувати тиск ґрунту.

Ломанні і округлені зміни стіни витримують велике навантаження, ніж прямолінійні, але і їхня споруда займе у вас більше часу.

Природний камінь має дуже естетичний вигляд. Часто використовуються такі породи каменю:

базальт;
граніт;
доломіт;
піщаник;
камінь;
кварцит та інші.

Конструкція підпірної стінки складається з фундаменту, вертикальної стінки та дренажу. Фундамент повинен бути в 3 рази ширшим за стінку, а його товщина складатиме третину висоти споруди. Для початку слід вирити траншею, додавши до її глибини ще 20-30 см для гравійно-піщаної подушки.

Після того як ви утрамбували гравій (або щебінь) та пісок, можна залити траншею бетоном. Але при цьому простежте, щоб висота фундаменту була на 10-15 см нижче рівня землі.

На цьому етапі потрібно подбати про дренажну систему. Можна в основі стіни встановити перфоровані дренажні труби і вивести їх назовні крізь стіну. А можна спростити завдання – у процесі кладки просто залишити між камінням кілька невеликих вертикальних щілин, крізь які стікатиме вода.

Коли фундамент вже застиг, слід приступати до викладання каменів. Для їхнього скріплення використовуємо цементний розчин. Найбільші камені, природно, повинні розташовуватися біля основи.

Бажано щоб стіна мала невеликий ухил 5–10º, тоді вона буде міцнішою. Також при сухій кладці важливо кілька каменів довгою стороною заглибити у ґрунт. Це зв'яже та зміцнить конструкцію. Також простежте, щоб хрестоподібні та довгі вертикальні щілини були відсутні, інакше споруда буде не такою міцною.

Щілини можна заповнити ґрунтом із насінням невибагливих рослин. Якщо вам хочеться, щоб стінка набула вигляду столітньої давності, можна покрити її кефіром - тоді вона швидше заросте мохом. Конструкція з каменю також може бути основою для лавки.

Для початку слід розрахувати розміри майбутньої споруди. Залежно від типу ґрунту та розмірів конструкції, товщина стінки повинна становити приблизно 25–50 см. На 1/3 своєї висоти, для надійної стійкості, стінка має бути заглиблена в землю. Тому слід вирити траншею, глибина якої залежить від запланованої висоти стіни. На дно засипаємо пісок, потім гравій або щебінь і ретельно утрамбовуємо.

Зводимо опалубку та зміцнюємо її підпірками. Бажано, щоб у основі стінка була трохи ширше, ніж у верхній частині. Це надасть їй стійкості.

Підганяємо дошки щільно один до одного та встановлюємо стояки. Якщо стінка дуже висока (більше 1 м), а ґрунт занадто пухкий, слід вмонтувати в конструкцію арматуру, пов'язану в місцях перетину металевим дротом. Потім заливаємо в опалубку бетон.

З боку укосу слід провести гідроізоляцію конструкції за допомогою рулонних або обмазувальних гідроізолюючих засобів. Інакше волога, що накопичується за стінкою, може поступово зруйнувати її основу. Також, щоб вирішити цю проблему, за стінкою встановлюють дренажні труби. Коли споруда з бетону простоїть кілька днів і набере міцність, простір між стінкою та укосом заповнюємо щебенем, гравієм чи галькою, шар за шаром трамбуя. Верхній шар повинен складатися з родючого ґрунту.

Головний недолік бетонної стінки полягає у її зовнішньому вигляді. Вона не дуже презентабельно виглядає. Виправити це можна за допомогою облицювальних матеріалів. Для цього часто використовують натуральний або штучний камінь, керамічну плитку, призначену для зовнішніх робіт.

Клейовий склад для закріплення облицювання має бути високоякісним, а саме вологостійким та стійким до перепадів температур.

Якщо ви з якихось причин не плануєте використовувати облицювальні матеріали, то вимоги до рівня бетонної стінки зростуть. Всі огріхи заливки слід ретельно виправити за допомогою штукатурного розчину. Щоб стінка вийшла гладкою, перед заливкою бетону до внутрішнього боку опалубки можна прикріпити руберойд або інший аналогічний матеріал. Після завершення всіх робіт бетонну стінку можна прикрашати ампельними рослинами.

Щоб полегшити завдання, іноді монолітну стінку з бетону вирішують замінити конструкцією із бетонних блоків.

Для зведення цегляної підпірної стінки використовують повнотілу міцну цеглу. Якщо стінка вище 0,25 м, закладення фундаменту – завдання обов'язкове. Його параметри розраховують аналогічно до кам'яної кладки. Для стінки з цегли висотою менше 0,6 м (її товщина може становити 12 см, тобто півцегли), а для стінки висотою 1 м – товщина, що рекомендується, 25 см. Для скріплення цегли використовують якісний цементний розчин.

Як і у всіх варіантах опорних стінок, не слід забувати про дренажну систему.

Габіони є контейнерами з оцинкованої металевої сітки, які заповнюють камінням. Їх використовують не тільки як зміцнюючу конструкцію. Вона є також чудовим елементом ландшафтного дизайну. Перевага цього підпірної стінки полягає в тому, що дренажну систему встановлювати абсолютно не обов'язково.

Для спорудження стіни з габіонів вам знадобиться:

металева оцинкована сітка;
скоби із дроту;
металева спіраль для з'єднання стін;
розчалки (дротяні троси);
сталеві штирі із загостреними кінцями;
наповнювач (натуральний камінь, великий гравій чи інші матеріали);
геотканина (за бажанням).

Габіонні панелі з'єднують металевою спіраллю або дротяними скобами.

З лицьового боку габіони наповнюють найкрасивішим і більшим камінням. Всередину засипають дрібним гравієм, щебенем або іншим дешевим матеріалом. Щоб він не потрапляв у щілини між великим камінням, можна вистелити в середину геотканину. Коли габіон вже наполовину наповнений, щоб він не випинався, слід через кожні 4-5 осередків металевої сітки скріплювати стінки розчалками. Далі заповнюємо габіони каменем до верху, закриваємо кришку та затягуємо спіраллю.

Контейнери між собою теж з'єднуються дротом, який має бути оцинкованим і якісним, інакше конструкція може зруйнуватися. До землі габіони міцно прикріплюються за допомогою сталевих штирів із гострими кінцями.

Дерево – матеріал простий у обробці, але, як відомо, недовговічний. Проте опорна стінка, зроблена з колод, виглядає дуже привабливо і дає багато можливостей імпровізувати при її виконанні.

Насамперед слід вирити траншею, глибина якої залежить від висоти стінки. Бажано, щоб вона становила половину зовнішньої висоти опорної стінки. На дно засипаємо 10-15 см піску і такий самий шар щебеню або гравію.

Колоди слід обробити обмазувальними гідроізоляційними засобами. Ту частину, яка буде занурена в землю, можна покрити бітумом чи обпалити. А зовнішню частину потрібно просочити дорожчими засобами, що не тільки захищають від вологи та грибків, але й надають дереву привабливішого вигляду.

Потім колоди розташовуємо всередину траншеї і для стійкості підсипаємо їх гравієм, скріплюємо цвяхами або дротом. Після цього траншею можна залити бетоном на 10 см нижче за рівень землі.

З боку укосу стінка має бути додатково гідроізольована руберойдом або щільною плівкою. Встановіть дренажні труби. А простір між стінкою та укосом потрібно заповнити щебенем або іншим дрібним каменем для водовідведення. І пам'ятайте, що дерево найбільше потребує захисту від вологи.

Є безліч варіацій опорних стін з дерева. Колоди можуть розташовуватися горизонтально. Також її можна виконати із брусів.

Якщо ґрунт занадто рихлий, на ділянці присутні круті схили і є небезпека обвалення ґрунту, не варто ігнорувати цю проблему. Слід зміцнити схил рослинами із потужною кореневою системою. Так ви отримаєте живе армування. Якщо ситуація складніша, слід застосувати геосинтетики, такі як георешітка, геосітка, геотекстиль або біомат. Після основних робіт та фіксації зміцнюючого матеріалу на схилі, потрібно зверху засипати його родючим ґрунтом і висадити відповідні рослини.

Якщо ви вже побудували підпірну стінку на своїй ландшафтній ділянці, то поділіться власним досвідом у цьому питанні, а особливо який матеріал ви вирішили вибрати. Зробити це можна, залишивши коментар наприкінці цієї статті.