Як правильно самостійно зробити фундамент під будинок. Як зробити фундамент під будинок своїми руками Як робити фундамент під будинок

Надійна основа – запорука міцної та міцної будівлі. Якість фундаменту грає визначальну роль успіху будь-якого будівництва. Треба сказати, що це стосується не лише якостей самої будівлі. Суворе дотримання правильної технології створення фундаменту визначає рівень безпеки будівлі для його майбутніх мешканців, тобто безпосередньо впливає на життя людей. Звичайно, від того, що покладено в основу будівлі, залежить і довговічність будівлі. При самостійному зведенні будинку необхідно з особливою увагою поставитися до облаштування фундаменту, врахувати всі особливості та аспекти технології, докласти всіх сил для їх дотримання. Тільки тоді ваш будинок вийде справді надійним, красивим, міцним і прослужить не одне десятиліття.

Про те, як зробити фундамент для дому своїми руками, ми розповімо у цій статті. Наші поради допоможуть вам не випустити з уваги жодних важливих деталей і виконати всі роботи максимально якісно та економічно. Пропонуємо до вашої уваги покроковий опис створення різних типів фундаменту, а також докладні відеоінструкції, які допоможуть вам краще зрозуміти всі нюанси такого важливого процесу, як пристрій основи для дому.

Як зробити фундамент для дому своїми руками: Планування

Планування – найважливіша стадія будівництва. Тому, перш ніж приступити до конкретних робіт з будівництва фундаменту, потрібно провести вдумливий серйозний аналіз наступних аспектів:

• визначити особливості ґрунту;
• грамотно вибрати та здійснити правильний розрахунок необхідних матеріалів;
• визначити шляхи та способи влаштування ізоляції основи від вологи, а також продумати теплоізоляцію.

Для того щоб фундамент вийшов дійсно якісним, важливо підібрати оптимальну технологію, що суворо відповідає умовам. Кожен етап будівництва має бути ретельно продуманий і узгоджений з урахуванням всіх інших моментів. Це необхідно для того, щоб ніякі нюанси, що раптово відкрилися, не стали причиною зупинки будівництва або його повного припинення.

Для грунтів і клімату, характерних для середньої смуги, найбільш підходящим типом фундаменту, що часто використовується, є стрічковий. Як правило, вибір падає саме на нього з кількох причин:

• його досить легко зробити самостійно;
• він не вимагатиме великих матеріальних і фізичних витрат, а також застосування дорогої важкої техніки;
• він дозволяє облаштувати підвал;
• при цьому його надійність досить висока за рахунок бетонних стрічок, що проходять під усіма конструкціями, що несуть;
• цей тип зарекомендував себе як один із найбільш довговічних.

Для ґрунтів пучинистого типу з ризиком підтоплення є цілком підходящим. Для того щоб визначити, який ґрунт є на обраному вами місці будівництва, можна звернутися до спеціалізованих компаній, де кваліфіковані кадри виконають усі потрібні роботи та нададуть вичерпні дані, на підставі яких і слід вибирати оптимальний тип основи.

Ці дані допоможуть вам не тільки на етапі пристрою основи, але й надалі, при проведенні води на територію та виборі між можливими варіантами (трубопровід, свердловина, колодязь).

Зведення стрічкового фундаменту передбачає наявність наступних матеріалів:

• цемент;
• гравій;
• вода;
• дошки для опалубки;
• каркасні дроти;
• арматура;
• розпірні бруски;
• цегла;
• матеріал для влаштування гідроізоляції;
• цвяхи.

Слід підготувати і інструментарій: кельму, лопату, рулетку, рівень, нівелір, молоток.

Якщо ви плануєте масштабне будівництво і фундамент необхідний великий, то є сенс подумати про купівлю готового бетону або придбання глибинного вібратора.

Розмітка – це перший етап, який ви маєте передбачити, якщо плануєте, як зробити фундамент для дому своїми руками.

Отже, розмітка – перше завдання, що потребує вирішення під час створення основи. Вона складає основі проектних даних. Відповідно до них необхідно визначити кутові точки планованої споруди, а потім, при необхідності, проміжні. На певних точках встановлюються кілки. Два кілочки повинні бути розташовані один щодо одного на відстані, що дорівнює ширині майбутньої бетонної стрічки фундаменту.

Зверніть увагу, вона повинна перевищувати ширину стіни, що несе. Після того, як всі кілочки знайшли належні їм місця, їх з'єднують шнуром.

Не забудьте перевірити, наскільки рівно виконано розмітку за допомогою нівеліру. Для цього виміряйте діагоналі прямокутника, яких повинен був у вас вийти в результаті з'єднання кілочків мотузкою. Вони мають бути рівними. Якщо ви отримали інший результат, вам доведеться виконати розмітку заново, щоб усі значення зійшлися. Пам'ятайте, що навіть найменше відхилення може суттєво вплинути на результати всіх подальших робіт.

Коли ви завершили розмітку за зовнішнім периметром, переходьте до роботи із внутрішнім. Зазвичай для стрічок вибирають ширину 30 або 40 см. Усередині області, обмеженої двома периметрами, викопується траншея, заглиблення глибиною фундаменту. Робіть її стіни рівними.

Вибирати глибину фундаменту необхідно, орієнтуючись на ґрунтові води. Фундамент повинен розташовуватися вище.

Ознайомтеся з особливостями промерзання ґрунту, карту значень ви знайдете на сайті.

Середньостатистична глибина траншеї – 1,2-1,5 м. Ці значення підходять для ґрунтів непучинистого типу без ризику підтоплення. Наступний етап – створення опалубки усередині викопаної траншеї. Найкращий матеріал для цього – дошки, які з'єднуються цвяхами.

Далі можна перейти до створення гравійної подушки на дні котловану. Замість гравію можна застосовувати для цього піщано-гравійну суміш. "Подушку" потрібно утрамбувати та зволожити. Рекомендується працювати окремо з шаром піску і шаром щебеню, тобто утрамбовувати їх по черзі. Спочатку – пісок, зверху – щебінь. Висота двох шарів має становити 15-20 см. Її роль полягає у захисті фундаменту від негативних явищ, що викликаються сезонними температурними перепадами. Щільна основа фундаменту запобігатиме наслідкам розширення шарів ґрунту.

Стадія друга: каркас та захист від вологи

Як мовилося раніше вище, якість фундаменту – запорука безпеки мешканців будівництва та її довговічності. Тому, зводячи будинок самостійно, не намагайтеся полегшити власну роботу, адже всі зусилля зрештою окупляться. Каркас із арматури – необхідний елемент стрічкового фундаменту. Покладіть на дно траншеї цеглу, а на них - обрізання арматури у вигляді клітки. У стиках лозин зробіть дротяні з'єднання.

Зв'язувати прути необхідно акуратно, так, щоб з'єднання не було занадто тугим.

Наступний момент, як зробити фундамент для дому своїми руками правильно – це гідроізоляція. Вибраний для цього матеріал укладається на каркас. Оптимально підходить руберойд, економічний і добре зарекомендував себе в практичному застосуванні. Руберойд кладеться шарами з нахлестом. Стики потрібно з'єднати. Для цього можна використовувати скотч. Так ви забезпечите надійний захист від вологи.

Стадія третя: бетон та заливка

Бетон можна приготувати самотужки або замовити готовий у професійних компаній. Якщо ви вирішили робити все самі, радимо зупинитися на цементі перевірених марок високого класу (М300, М400). Також вам знадобиться щебінь і великий пісок. Ознайомтеся з таблицею співвідношення складових:

Міцність фундаменту зростає прямо пропорційно до якості матеріалів, які ви для нього використовуєте. Особливу увагу варто приділити процесу вливання води у цемент. При цьому необхідно суворо дотримати необхідне співвідношення цих компонентів. Дотримання цього моменту також визначає міцність підстави, що влаштовується. Якщо ви робите бетон із щебенем, орієнтуйтеся на наступні значення співвідношення води та цементу:

Для визначення готовності розчину підчепіть на кінчик лопати трохи суміші. Готова маса не повинна текти та розповзатися.

Для складових дрібної фракції води потрібно більше. Дивіться в таблиці нижче співвідношення необхідного об'єму води та фракцій:

Для міцної основи потрібен бетон високої твердості. Саме вона визначає довговічність фундаменту і, відповідно, всієї споруди.

Заливання бетону здійснюється пошарово. Щоразу шари повинні рівнятися, їх потрібно протикати, щоб уникнути застигання повітряних бульбашок усередині основи. Ви можете застосовувати глибинний вібратор, але при цьому існує певний ризик порушення цілісності та міцності каркасу. Ви можете суттєво підняти показники міцності бетону, якщо здійсните його штикування.

Для того, щоб розчин став міцним після заливання, потрібно 4 тижні. У цей період необхідно забезпечувати захист від впливу різних негативних факторів. У ясну і суху погоду необхідно прикрити конструкцію поліетиленом і іноді змочувати. У дощову погоду просто прикрити її від надмірної вологи. Після закінчення терміну застигання та набору міцності можна зняти опалубку.

Як побудувати фундамент для будинку своїми руками: відео влаштування фундаменту на стовпах

Палевий фундамент - відмінне рішення для нестабільного ґрунту. Він відрізняється підвищеною міцністю, тривалим терміном служби та пристосованістю під високі навантаження.

Плюсом цього типу конструкції є те, що при її влаштуванні немає необхідності виконувати трудомісткі роботи з ґрунтом і створювати траншеї та котловани. Основа виконується у вигляді паль, які забиваються у ґрунт. Палі можна придбати у готовому вигляді, але такі вироби коштують недешево. Але можна зробити їх самостійно.

Для пристрою вам знадобляться:

• арматура;
• бетон;
• сталевий дріт;
• руберойд.

Можна зробити розчин самостійно із цементу, піску, води. Для цього вам знадобиться відповідна ємність та глибинний вібратор. Необхідно визначити зони знаходження паль кілочками, звіряючись з рулеткою та нівеліром. Для того, щоб зробити ями, доведеться скористатися буром.

Буримо свердловини самостійно

За розміткою потрібно пробурити свердловини. Вони мають бути рознесені один від одного не більше ніж на 2,5 метри. Виконуються такі роботи ручним буром. При появі води в отворі знадобиться насос, щоб відкачати рідину.

Робимо палі та бетон

Коли всі отвори пробурені, переходьте до опалубки. Вона виготовляється з руберойду, складеного трубочкою, діаметром збігається з перетином майбутніх паль. Згорток закріплюється сталевим дротом і вставляється в трубу.

Таким чином, потрібно оснастити кожну майбутню палю. Руберойд надасть додаткову жорсткість палях і запобігає вбиранню в ґрунт цементного молочка. А також опалубка необхідна для надання гладкої поверхні палі. Це важливо, тому що всі підстави із зазубринами та шорсткістю більше страждають від морозного пучення, ніж гладкі. В результаті вони набагато швидше руйнуються, що негативно позначається на довговічності всієї будівлі.

Після завершення підготовки паль можна зайнятися каркасом із арматури. Візьміть 3-4 прутки по 6 мм перетином. Їх необхідно з'єднати сталевим дротом через кожні півметра. Потім конструкцію треба встановити усередину свердловин так, щоб вони стирчали по висоті на 40-60 см.

Тепер треба приготувати розчин. Керуйтеся тими самими принципами, які ми описували вище. Закладати розчин над порціями, зараз заповнюючи по 50 см палі.

Не забувайте проводити штикування для видалення бульбашок повітря.

Для штикування можна використовувати арматуру. Домогтися якіснішого результату можна за допомогою віброустановки, але застосовувати її треба з великою обережністю, щоб уникнути пошкодження арматури.

Така конструкція набуває остаточної міцності 2-3 тижні. Потім можна переходити до пристрою ростверку. При цьому надійне зчеплення ростверку забезпечують необрізані верхні частини паль.

Якщо ви використовуєте готові металеві палі, то для роботи з ними вам знадобляться:

• металобрухт;
• труби по 2 м;
• пісок;
• цемент;
• вода;
• антикорозійне покриття.

Підготуйте відповідний інструментарій: зварювальний апарат, лопату, болгарку, рівень, рулетку.

Як і завжди, насамперед потрібно виконати розмітку. Палі повинні бути відставлені один від одного не більше ніж на 3 метри. Після визначення місць їх розташування палі треба вкрутити. Цей вид робіт можна виконувати самотужки, з помічниками або звернутися до спеціалізованої компанії з буріння. Звичайно, професійна робота забезпечить більш високу якість, а й збільшить витрати на будівництво.

Свердловини мають бути глибшими за 1,6 м. Така глибина необхідна, щоб палі не випирали через деформації ґрунту.

Нерідко у процесі буріння виявляється, що у ґрунті є якась перешкода. У цьому випадку необхідно докласти всіх зусиль, щоб позбавитися від елемента, що заважає роботі, щоб буріння здійснилося за наміченим планом. Тільки ті палі, які забиті на потрібну глибину, здатні гарантувати надійність основи.

Після того, як усі палі увінчені, їх треба обрізати так, щоб вони височіли над землею на одному рівні. Потім наливають бетон, щоб захистити палі від корозії. На фінішному етапі приєднують оголовки та обробляють стики антикорозійним засобом.

Ще одна перевага цього типу основи – відсутність необхідності чекати на затвердіння бетону. Можна без перерв виконувати ростверк та інші будівельні роботи.

Будь-яка будівля базується на міцній основі. Від правильності вибору типу цієї конструкції залежить довговічність усієї споруди. Як зробити фундамент під будинок з урахуванням усіх нюансів, щоб він прослужив не один десяток років?

Грамотна будівельна робота передбачає аналіз кількох факторів:

1) тип та структура ґрунту;

2) підбір та правильний розрахунок необхідних матеріалів;

3) надійна гідро- та теплоізоляція готової основи.

Правильно побудувати фундамент для дому означає вибрати потрібну технологію пристрою, врахувати всі умови та продумати важливі деталі. Процес не повинен перериватися у зв'язку з обставинами, що раптово відкрилися, або нестиковками.

Влаштування стрічкової основи

Стрічковий фундамент - найпоширеніша для середньої лінії Росії конструкція. Переваг у такої підстави кілька:

• можливість будівництва самотужки;
• невисокі витрати праці та матеріалів;
• всередині такого фундаменту можна обладнати підвальне приміщення або підпілля;
• стрічки, що проходять під усіма несучими стінами та місцями найвищого навантаження, забезпечують високий рівень міцності;
• довговічність експлуатації.

Побудувати фундамент стрічкового типу неможливо на пучинистих ґрунтах, схильних до підтоплення. Дізнатися особливості наявного на ділянці ґрунту можна у спеціалізованих організацій, які проводять геологорозвідку.

Важливо: дані про глибину залягання води знадобляться не лише при будівництві фундаменту, а й при плануванні джерела води на ділянці (свердловина, колодязь чи централізований трубопровід).

Для того, щоб звести міцну основу для будинку на стрічках, будуть потрібні такі матеріали:

1. піщано-цементна суміш;
2. щебінь чи гравій;
3. вода у розчин;
4. дошки необрізні для виготовлення опалубки;
5. дріт для в'язання каркасу;
6. прути арматури;
7. бруски для розпірок;
8. цегла;
9. матеріал гідроізоляції;
10. цвяхи.

Майстру знадобиться наступний інструмент: лопата, рівень, шнур, молоток, нівелір, рулетка, кельму. Для приготування бетонного розчину потрібна ємність.

Важливо: якщо стрічкова основа повинна мати пристойні розміри, доцільніше придбати готовий бетон міксерами або купити глибинний вібратор.

Початок робіт: розмітка майданчика та виїмка ґрунту

Будь-яке фундаментне будівництво розпочинається з розмітки ділянки. За даними проекту майстер повинен винести на місцевість кутові та проміжні точки майбутньої основи. Місця розташування точок розмічаються кілочками. Ширина між двома забитими кілочками – ширина стрічки фундаменту, яка повинна завжди бути більшою за ширину несучої стіни. Всі забиті по периметру кілочки з'єднуються шнуром або мотузкою.

Точність розмітки обов'язково перевіряється нівеліром, яким вимірюють діагоналі отриманого прямокутника. Усі діагоналі майбутньої основи мають бути рівними. Якщо є арифметичні відхилення навіть на кілька мм, розмітка починається знову до отримання точного результату контрольного вимірювання.

Після того, як із зовнішньою розміткою покінчено, можна переходити до внутрішньої. Ширина стрічок зазвичай становить від 30 до 40 см. Усередині зазначеного периметра потрібно викопати котлован на глибину закладання стрічок. Всі стіни котловану повинні бути рівними, без виступів та западин.

Важливо: глибина виїмки ґрунту під стрічковий фундамент завжди має перевищувати рівень залягання ґрунтових вод.

У кожному регіоні країни своє значення точки промерзання ґрунту, інформація графічно зображена на карті.

Зазвичай котлован риють на глибину від 1,2 до 1,5 м. Цього цілком достатньо на непучинистих і не схильних до підтоплення грунтів. Далі потрібно сформувати опалубку у напрямку проходження стрічок. Для цього використовується необрізна дошка та кілочки. Дошки кріплять одна з одною цвяхами.

Після закінчення формування дна фундаменту влаштовується подушка з піску та щебеню (або гравію), яка ретельно ущільнюється та змочується водою. Фахівці радять трамбувати окремо кожен шар подушки: спочатку піщаний, потім гравійний. Оптимальна висота такого листкового «пирога» – від 15 до 20 см. Необхідність обумовлена ​​функцією морозного пучення ґрунту за зміну сезонів. Добре ущільнена база під фундаментом надійно захистить його від розширення окремих ґрунтових шарів.

Формування армованого каркасу та гідроізоляція основи

Якщо майстер хоче сформувати опору для дому за всіма правилами, він повинен знати – конструкція стрічкова обов'язково повинна мати армований каркас. Дно котловану вистилається цеглою, на яку укладаються прути арматури. З арматурних прутків має сформуватися сітка, тобто. укладаються вони навхрест. У місцях з'єднання арматура зв'язується спеціальним дротом.

Важливо: в'язка арматури вимагає від майстра обережності та акуратності, не варто надто сильно перетягувати кріплення.

Саме гнучкість, потрібна при в'язці арматури, зумовлює ручний характер робіт. Застосування зварювання прискорить процес, але не гарантує міцності майбутньої основи.

Після зв'язування арматурного каркаса необхідно прокласти шар гідроізолятора. Найчастіше застосовують руберойд, що відрізняється міцністю та демократичною ціною. При укладанні руберойду листи розташовують внахлест, а місця їх нашарування проклеюють скотчем. Це посилить надійність гідроізоляції та запобігатиме проникненню підземних вод.

Виготовлення бетону та заливання фундаменту

Бетон виготовляється самостійно або купується у спеціалізованих фірм. Якщо майстер вибирає перший варіант, рекомендується набувати лише висококласного цементу (марок М300, М400). Заповнювачами мають бути пісок великої фракції та щебінь. Таблиця співвідношення всіх компонентів наведено у таблиці.

Чим якісніше матеріали, що використовуються для приготування розчину, тим міцніше буде готова основа. Важливий момент – з'єднання води із цементом, коли має бути виконане певне водоцементне відношення (В/Ц). Цей показник поряд з маркою цементу украй важливий для характеристик міцності основи. Якщо бетон виготовляється із залученням гравію, практичні значення В/Ц вказані в таблиці:

Таблиця 1. Значення В/Ц для різних марок цементів та бетонних сумішей на гравії

Зовнішньо визначити готовність бетону можна по горбку суміші на кінці лопати. Якщо він не розповзається і не стікає, значить досягнуто потрібної жорсткості.

Важливо: що нижча фракція наповнювачів бетонного розчину, то більше потрібно води.

Співвідношення води залежно від фракційного розміру пластифікаторів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Орієнтовні значення витрати води (л/куб.м) при виготовленні бетону з матеріалів різної фракційної структури

Щоб фундамент під приватним будинком був максимально міцним, необхідно приготувати бетон із найвищою жорсткістю. Чим жорсткіший за своїми параметрами розчин, тим довговічнішим буде основа будинку.

Бетон в опалубку заливають шарами, кожен шар ретельно вирівнюється і протикається для позбавлення бульбашок повітря. Можна використовувати глибинний вібратор, але може пошкодити арматурний каркас. Штикування бетону - важлива процедура, що підвищує міцність фундаменту, що заливається.

Залитий в опалубку розчин набирає своєї міцності протягом 4 тижнів. Протягом цього часу фундамент потребує додаткового захисту: якщо сонячно та сухо, його потрібно вкрити поліетиленом та регулярно поливати водою. Якщо дощово та сиро – просто вкрити плівкою або геотканиною. Коли стрічкова основа повністю затвердіє, проводиться демонтаж опалубки.

Будуємо фундамент на стовпах

Чи існують свої правила для влаштування фундаменту стовпчастого типу? По-перше, потрібно знати деякі нюанси: вибирати таку основу доцільно на пучинистому ґрунті з глибоко розташованою точкою промерзання. Стрічки на рухомому ґрунті не витримають постійної деформації, а стовпи-опори прослужать власникам нерухомості десятиліття.

Для влаштування стовпчастої основи майстру знадобляться такі матеріали:

1) труби з металу чи азбестоцементу;

2) арматура;

3) піщано-цементна суміш;

У процесі будівництва знадобиться ємність для приготування розчину, кельми, лопата. Для розмітки території потрібен буде рівень, рулетка, кілочки та будівельний шнур.

Здійснення розмітки та ґрунтових операцій

Послідовність розмітки аналогічна роботам з . Так само на місцевість виносять точки розташування стовпів-опор, використовуючи проектну документацію забудови. Розташування опор: по кутах будинку та в місцях найвищого навантаження (несучі стіни, сходи, переходи тощо). Оптимальна відстань між стовпами – від 1,5 до 2 м.

Коли розмітка закінчена, можна виходити ґрунту під стовпи. Діаметр кожної ями дорівнює перерізу труби. Заглиблення має бути нижчим від точки промерзання грунту. Коли ями готові, в них влаштовується піщана подушка заввишки від 10 до 15 см. вона ретельно ущільнюється, зволожується.

Важливо: чим щільніше подушка під опорами-стовпами, тим міцніше майбутній фундамент.

Установка стовпів та заливка бетону

Після завершення операцій з влаштування подушки під опорами майбутньої основи можна приготувати бетон. Готується розчин за тими ж пропорціями, що і у випадку зі стрічковим фундаментом. Консистенція готового бетону має нагадувати густу сметану.

• в яму встановлюється азбестоцементна чи металева труба;
• всередину труби наливається трохи бетонного розчину;
• труба піднімається, щоб бетон розподілився по піщаній подушці;
• труба вирівнюється за допомогою рівня у вертикальному положенні.

За вищеописаним алгоритмом встановлюються всі стовпи. Далі здійснюється їхнє армування. Усередину труб закладають 3-5 лозин арматури таким чином, щоб углиб вони пішли в піщану подушку, а верх - височіло над стовпами на 25-30 см. Коли всі опори армовані, вони заливаються бетоном. Якщо довкола опор залишилися ями, вони ретельно засипаються ґрунтом і добре ущільнюються.

Бетон в опорах-трубах схоплюється протягом 1-2 тижнів. Після цього терміну можна переходити до пристрою ростверку, який заповнить простір між кутовими опорами і підвищить надійність фундаменту, що зводиться. Згодом на ростверці розміщуватимуться несучі стіни.

Будівництво фундаменту на саморобних палях

Чи існує тип фундаменту для будинку на нестабільному грунті? Виходом із ситуації є пристрій пальової основи. Основні характеристики такої конструкції: довговічність та висока міцність, здатність витримувати високі навантаження.

Відмінна риса будівництва – відсутність стомлюючого етапу виїмки ґрунту та формування котловану. Кріпиться така основа на палях, занурених у ґрунт. Вартість готових паль не кожному майстру «по кишені», тому багато хто воліє виготовляти ці вироби самостійно.

У процесі будівництва будуть потрібні такі матеріали:

1) арматура;

2) цемент із піском;

3) дріт із сталі;

4) руберойд;

Приготування бетону вимагатиме наявності спеціальної ємності та віброустановки. На території розташування майбутніх паль відзначають кілочками з допомогою рулетки і нівеліру. Для виробництва поглиблень знадобиться ручний бур.

Формування свердловин

Самостійне буріння свердловин відбувається в місцях винесеної ділянку розмітки. Крок від однієї палі до іншої не повинен перевищувати 2,5 метри. Ручним буром висвердлюється необхідна кількість свердловин. Якщо в процесі буріння з'явилася вода, її необхідно відкачати насосом.

Створення паль та виробництво бетону

Після формування всіх паль у них вставляється опалубка з руберойду, згорнутого трубочкою. Діаметр саморобної труби повинен дорівнювати перерізу майбутньої палі. М'який сталевий дріт фіксує розмір руберойдного згортка, після чого він акуратно вставляється в свердловину.

У такий спосіб робляться заготовки для всіх свердловин. Призначення опалубки – збереження міцності саморобних паль, перешкоджання вбирання цементного молочка ґрунтом. Крім того, якщо залити розчин прямо в землю, паля матиме негладку поверхню. Всі шорсткі підстави більш схильні до сил морозного пучення, ніж рівні без вад. Неміцна основа дуже швидко почне руйнуватися, тим самим знижуючи термін експлуатації будівлі.

Після занурення опалубок у свердловини необхідно виготовити просторовий арматурний каркас. Для цього використовуються прутки арматури перерізу 6 мм. Щоб сформувати один каркас, потрібно 3-4 стрижні, скріплені через кожні 50 см один з одним. Встановивши конструкцію у свердловину, необхідно бачити її верх над поверхнею землі. Висота виступу – від 40 до 60 см.

Далі можна перейти до виробництва бетону. Технологія виробництва описана в розділі для стрічковий фундамент, повторення - зайве. Подача розчину в свердловину має відбуватися порційно, заповнюючи кожного разу приблизно 0,5 м-коду.

Важливо: заповнення свердловин розчином слід чергувати з його штикуванням, видаляючи зайве повітря.

Штикування виконують прутом арматури. Щоб підвищити якість роботи, можна використовувати віброустановку, але дуже акуратно – щоб не пошкодити арматурний вміст.

Протягом 2-3 тижнів бетон набиратиме міцність, після чого можна буде зайнятися пристроєм ростверку. Верхівки саморобних паль не зрізають, вони забезпечують краще зчеплення конструкції ростверку та паль.

Будівництво основи на готових палях

Які основні моменти будівництва основи з готових, заводських паль? Майстру знадобиться наступний набір матеріалів:

• брухт металу;
• 2-м труби;
• суміш піску із цементом;
• палі з металу;
• готові оголовки;
• покриття проти корозії;
• вода.

З інструменту та обладнання потрібно мати під рукою лопату, рулетку, рівень, зварювальний апарат та болгарку.

Етапи робіт

Зазвичай будівництво починається з розмітки території. Крок між палями – до 3-х м. далі приступають до загвинчування паль. Робити це можна вручну, залучаючи кількох помічників або замовити буріння свердловин спеціалізованій фірмі. Другий варіант кращий, але коштує чималих грошей.

Глибина свердловин має перевищувати 1,6 м, це запобігає їх випиранню в періоди сезонної деформації ґрунту.

Важливо: якщо на шляху палі зустрілася перешкода, його потрібно постаратися позбутися і продовжити роботу. Тільки до кінця встановлена ​​паля 100% забезпечує міцність основи.

Вгвинчені палі акуратно обрізаються до рівної висоти виступу з ґрунту, після чого вироби бетонують. Усередину паль заливається готовий розчин, це запобігає корозії виробів у ґрунті. Заключний етап – приварювання оголовків та покриття місця з'єднання антикорозійним засобом.

Чекати остаточного при такому способі будівництва немає потреби, модно переходити до пристрою ростверку та наступних операцій.

Як і всі інші будівельні роботи, технологія заливання фундаменту має свої особливості, без знання яких обійтися практично неможливо. Тут важлива кожна дрібниця – неправильні розрахунки, зекономлений мішок цементу або недостатній прут арматури можуть відіграти вирішальну роль і повною мірою позначитися на міцності основи будинку.

Ми, звичайно, не розглядатимемо складні та масивні підстави для висотних будинків – у цій статті разом із сайтом stroisovety.org розглянемо питання приватного будівництва та дізнаємося, як залити . Ви дізнаєтеся про правильну послідовність виконання робіт і найбільш значущі тонкощі, без яких неможливо отримати міцну основу.

Нюанси заливання

: етап перший – розмітка

В принципі, цей етап робіт не складний, але жодна заливка фундаменту для дому своїми руками не може обійтись без нього. Все, що вам знадобиться на цій стадії будівництва – це за допомогою кілочків та товстих ниток розмітити майбутні канавки для бетонування (це якщо йдеться про невелику одноповерхову будову без підвального приміщення). Якщо ж плануєте будувати повноцінний будинок з підвалом та кількома поверхами, то доведеться зупинити свій вибір на котловані. У будь-якому випадку і при заливанні дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту, та при зведенні фундаменту будинку з підвальним приміщенням розмітку доведеться виконати з урахуванням доступу у майбутньому до бічних частин фундаменту. Слід пам'ятати, що без якісної гідроізоляції фундаменту не обійтись.

Дуже важливо у процесі розмітки фундаменту будинку витримати правильну геометрію майбутньої конструкції, оскільки все має відповідати проекту. Якщо покладено кут між прилеглими стінами дорівнювати 90˚, то так воно і повинно бути.

Як зробити фундамент під будинок фото

Етап другий: земляні роботи

На другому етапі робіт питання, як зробити фундамент для дому своїми руками , передбачає проведення земляних робіт Все, що ви помітили, тепер доведеться викопати. Якщо йдеться про дрібнозаглибленому фундаменті для невеликого вдома , можна обійтися і лопатами. Але якщо вам належить вирити котлован, то без спецтехніки тут не обійтися.

У процесі виконання цих робіт слід брати до уваги глибину заливки фундаменту – залежно від ґрунту, глибина фундаменту для дому може коливатися від 500 мм до 1200 мм. Точна інформація з цього приводу має бути у проектній документації. Крім міцності ґрунту, на глибину впливає і вага майбутньої будови. Чим важче використовуватиметься матеріал, тим масивніше і глибше доведеться залити фундамент . У деяких ситуаціях можуть знадобитися навіть палі.

Як зробити фундамент для дому своїми рукамифото

Етап третій: встановлення опалубки для фундаменту

Цей етап досить важливий. опалубка для фундаменту має бути міцною і рівно виставленою. Длядрібнозаглибленого фундаменту спорудити опалубку простіше простого - по суті, опалубкою для такої основи вдома є стіни траншеї. Єдине, що доведеться додати, це її верхню частину, яку можна просто сколотити з дощок і для міцності підперти камінням або забитою в грунт арматурою.

Якщо ж говорити про сьогодення фундаменті , що встановлюється в котловані, то тут знадобиться серйозна (можливо навіть металева) опалубка , оренда якої коштує дорого. Варто подумати над придбанням фундаментних блоків. У такій ситуації вирішення питання, як зробити фундамент для дому своїми руками , передбачає заливання бетонної основи глибиною до 1,2 м та встановлення на неї фундаментних блоків. В принципі, самостійне лиття фундаменту обходиться дешевше, але необхідність у серйозній опалубці зводить нанівець цю перевагу, надаючи можливість використання готових блоків. Це і швидше, і надійніше.

Фундамент для дому своїми руками: опалубка

Етап четвертий: армування фундаменту

Найнадійніший і найміцніший фундамент – це основа, залита за допомогою бетону та арматури. Саме з цієї причини етапу армування фундаменту Необхідно приділити особливу увагу. Потрібно спорудити об'ємний каркас з арматури, габарити якого залежать від розміру внутрішньої частини опалубки - як правило, каркас повинен бути на 150-200мм менше і поміщатися всередину бетону.

Заливання фундамент для дому своїми рукамифото

Тут є кілька тонкощів.

1. Каркас не повинен збиратися за допомогою зварювання – арматуру потрібно ув'язувати дротом. Слід розуміти, що жорстке з'єднання арматури надає бетонній конструкції зайву міцність – таку фундамент не зможе адекватно реагувати на переміщення ґрунту і тріскатиметься.
2. Використовувана арматура. Потрібно зв'язати каркас із лозин різного діаметру – для фундаменту використовується і 16-ти міліметрова арматура, і 10-ти міліметрова. По довжині каркаса ув'язуються товсті лозини, а по висоті та ширині – тонкі.

Після того, як елементи каркаса ув'язані, вони укладаються в опалубку і з'єднуються між собою за допомогою дроту.

Як правильно залити фундамент для дому своїми рукамифото

Етап п'ятий: бетонування фундаменту

На цьому етапі роботи питання, як правильно залити фундамент , передбачає два варіанти рішення. Якщо йдеться про невелике фундаменті, то бетон для Його можна готувати безпосередньо на місці за допомогою бетономішалки. Якщо ж йдеться про глобальне будівництво, то краще замовити готовий бетон для фундаменту - У цьому випадку вам знадобиться тільки прийняти його і добре утрамбувати за допомогою глибинного вібратора.

У всіх відносинах краще віддати перевагу другому варіанту - тут ви не помилитеся. Мало того, що позбавитеся важкої роботи, так ще й будете впевнені в якості бетону та вірності його пропорцій. Самостійно приготувати потрібну суміш, в принципі, не складно, але на заводі це зроблять швидше, а в деяких ситуаціях навіть дешевше. Розрахувати, скільки потрібно бетону на фундамент та кількість його інгредієнтів, можна скориставшись нашим калькулятором.

Будівництво фундаменту під будинок.

І насамкінець кілька слів про те, як отримати дійсно якісну основу – будівництво фундаменту під будинок передбачає і такий етап робіт, як контроль застигання суміші. Тут все просто, якщо цей контроль не забезпечити, і пустити все на самоплив, бетон швидко втратить вологу, в результаті чого ви отримаєте або тріщини, або ослаблену основу будинку. За процесом затвердіння бетону слід стежити і фундамент необхідно періодично зволожувати. Найбільш правильним рішенням буде накрити його поліетиленовою плівкою, перешкодивши таким чином випаровування води.

Як бачите, незважаючи на складність, що здається, зробити фундамент для дому своїми руками досить просто. Головне розуміти, що за чим слід робити та використовувати якісні матеріали. І не забувати про те, що перш ніж приступати до робіт, необхідно здійснити відповідний розрахунок.

Під час будівництва будь-якої споруди насамперед закладається основа – фундамент будівлі.

Схема зведення фундаменту.

Як правильно зробити фундамент - це важливе і непросте питання, від вирішення якого залежить подальша надійність будівлі, що зводиться, та її експлуатація. Природно, що і розрахунок необхідних матеріалів і робіт теж залежить від обраного способу закладки фундаменту і його типу. Як відомо, існує кілька типів фундаменту під будівництво будівель та споруд, які використовуються для різних цілей та несуть різне навантаження. Виділити можна такі типи фундаменту:

• плитний;
• стрічковий;
• монолітний;
• пальовий;
• дрібнозаглиблений;
• буронабивний;
• бутовий;
• цегляний;
• із покришок;
• із шлакоблоку;
• із азбестоцементних труб.

Одним із найбільш популярних типів основ під індивідуальні споруди будинків є стрічкові основи. Зазвичай це жорстка залізобетонна рама, яка заливається під стінами будівлі, що несуть. Однак бувають і конструкції, коли ростверк (нижня частина основи фундаменту споруди, яка розподіляє навантаження на основу) є обв'язкою для стовпів опори фундаменту.

Якщо на будмайданчику ґрунтові умови не дозволяють застосувати традиційні рішення, в такому випадку можна скористатися пальовими та стовпчастими основами. Технологія монтажу даних несучих конструкцій вважається найдешевшою і найпростішою. Але цим не обмежується весь вибір підстав для майбутніх споруд. надійною та економічно вигідною основою ми і спробуємо розібрати докладніше.

Заснування будинку

Фундамент будинку – це основа, яку створюють для перерозподілу навантаження від стін та покрівлі будівлі на ґрунт. Тому вибір самої конструкції перед будівництвом повинен включати ряд факторів, таких як характеристики ґрунту будмайданчика, рельєф ділянки, майбутні навантаження будинку на його основу.

Стрічкові основи є одні з найбільш надійних універсальних основ, при цьому відносно прості у виготовленні. Даний тип конструкції є досить поширеною опорою для різноманітних об'єктів, починаючи з огорож та закінчуючи індивідуальними спорудами. Така основа являє собою залізобетон, встановлений по периметру об'єкта, що зводиться, що служить для розподілу на грунт навантаження. Пристрій основи можна виконати своїми руками, хоча сам процес і досить трудомісткий, крім того, доведеться пожертвувати чималою кількістю часу і обов'язково дотриматися всіх рекомендацій щодо будівництва.

Стрічковий фундамент

Будь-які будівельні роботи починаються з аналізу ділянки, де передбачається монтаж будинку, точніше, його ґрунту. Причому різниці, чи будемо ми для дому на кілька поверхів або лише до паркану для огородження території, немає. Спеціалізовані організації, що займаються геологічними дослідженнями, надають дані, на підставі яких може проводитися аналіз ґрунту на місці запланованої споруди. Але така інформація є далеко не завжди, і найчастіше вивчати ґрунт доводиться самостійно.

На новому місці будівництва зазвичай немає джерела безперебійної подачі води, тому для забезпечення нормального ходу будівельних робіт розробляють свердловину, при бурінні якої і буде можливість на різній глибині відібрати проби грунту. Якщо ділянці існує підведення води, необхідно викопати шурф на 50-70 див глибше промерзання грунту. Також важливим етапом є вимірювання глибини насипного та ґрунтового шарів.

Влаштування стрічкової основи поверх цих шарів неможливе, тому їх прибирають, залишаючи лише пласти ґрунту: піски, глини, приховані під верхнім шаром ґрунту. Аналізуючи грунт, буде зрозуміло, якими він має характеристики і яка розрахункова площа його підошви. Часто, коли працювати треба по ґрунту, що спучується, такий шар замінюють шаром гравію або піску, згодом який змочують і туго утрамбовують.

Замість стрічкових також зводять стовпчасто-стрічкові основи, що поєднують переваги 2 типів фундаментів у собі. Особливу увагу необхідно приділити рівню ґрунтових вод. Якщо рівень високий, необхідно створити дренажну систему, яка буде служити для відведення води. Після виконання всіх вищеперелічених вимог, може виявитися неможливим на вашій ділянці, а необхідно буде споруджувати пальовий фундамент.

Розрахунок для будівництва

Перш ніж зайнятися зведенням стрічкових основ своїми руками під будь-яку споруду, необхідно з'ясувати глибину його закладення та його загальну площу. Виходячи з характеристик об'єкта, що зводиться, і якісних показників грунту, розраховується глибина фундаменту. Таким чином, якщо будова буде, наприклад, двоповерховим будинком із цегли, то стрічковий фундамент слід заглиблювати до межі промерзання ґрунту. На 300 мм над нульовим рівнем виготовляється частина фундаменту.

Таким чином, всього стрічковий фундамент для важких будівель та складних ґрунтів складе: глибина промерзання ґрунту (ГПГ) плюс 600 мм. Для легких конструкцій, таких як дерев'яні будинки, лазні або коли виконується стрічковий фундамент для огородження ділянки, заглиблення можна виготовляти лише на 500 мм. Передбачається, що в цьому випадку спучування грунту буде рівномірно протікати і на цілісності споруди не позначиться. Розрахунок площі підошви фундаменту, що зводиться своїми руками необхідний для того, щоб визначити оптимальну площу, при якій об'єкт, що будується, буде стійким.

Будівля під час сезонного промерзання виштовхуватиметься спученими ґрунтами, крім того, продавлюватиме ґрунт за рахунок високих навантажень. І те, й інше може спричинити руйнування зведеного своїми руками будинку. Формула для розрахунку площі підошви фундаменту наступна: S > kн*F/kс*R де:

• kн - коефіцієнт надійності, рівний, як правило, 1,2 (запас S дорівнює 20%);
• R – розрахунковий опір ґрунту;
• kс – коефіцієнт умов роботи. Значення його прийнято застосовувати від 1 – для споруд жорсткої конструкції з кам'яними стінами та пластичної глини до 1,4 для не жорстких конструкцій і великого піску;
• F – розрахункове навантаження сумарне на ґрунтову основу. До сумарного навантаження відноситься навантаження від самого будинку, від його фундаменту, корисне навантаження і так далі. Усі ці навантаження сприяють збільшенню тиску на стрічковий фундамент.

Стрічковий фундамент: типи

При будівництві будинків фундамент, що найчастіше застосовується, є стрічковий. Але це не означає, що влаштування цього типу основи будинку своїми руками виконати просто. Це завдання далеко не просте, і нерідко надалі, через помилки, допущені на етапі зведення, виникають серйозні проблеми. Порядок дій щодо будівництва такої опори вашого майбутнього будинку ми зараз і розберемо.

Стрічковий фундамент можна умовно розділити на 2 основних типи: збірний та монолітний. Більш технологічним є влаштування монолітної основи, яке отримує останнім часом широке поширення, але такий вид робіт вимагає вищої кваліфікації при будівництві, особливих навичок. Збірні фундаменти збирати своїми руками трохи простіше, і при їх влаштуванні допускається більше вольностей. Виконуватися вони можуть як із великих блоків, так і з дрібних. Можуть застосовуватися для їх улаштування штучні та природного походження камені, головне, щоб вони були міцними та нечутливими до впливу вологи.

Сама стрічкова основа складається з 2 частин: подушки та стін. Однак нерідко на міцних ґрунтах і для невеликих споруд та будівель подушку, яка є розширеним низом фундаменту, не роблять.

Монолітна основа

Спочатку розглянемо монолітний тип підстав, тому що він є більш складним у виготовленні, крім того, навіть при облаштуванні збірних фундаментів виникає необхідність улаштування ділянок та перемичок. Більше того, підкуповують вони високою технологічністю та експлуатаційними характеристиками. Якщо все-таки існує необхідність у монтажі подушки, стрічковий фундамент у такому разі своїми руками починають із неї, а потім уже по готовій подушці зводять стіни фундаменту.

Якщо земляні роботи були виконані правильно, установку подушки можна здійснити без опалубки, всю ширину траншеї заливаючи бетоном. Також можна зробити за однакової ширини фундаменту, тобто без подушки. У такому випадку встановлюється опалубка для влаштування цоколя, і тоді, в основному, достатньо 1 дошки шириною 20 см. Важливо дуже якісно підготувати земляні стіни, щоб обійтися без опалубки. Особливо висока якість робіт має бути під час підготовки дна траншеї, що безпосередньо впливає на надійність майбутньої споруди.

Насамперед вирівнюється дно траншеї, тобто кажучи будівельною мовою, виконується планування дна. По висоті перепад земляного полотна повинен перевищувати 1,5-2 див по горизонталі. Основна мета планування полягає в тому, щоб усунути розпушений грунт.

Після підготовки дна слід своїми руками виконати ущільнення його щебенем наступним чином: насипають шар щебеню завтовшки 2 розміри найбільшої фракції каміння. Наведемо приклад: щебінь - мінімальний розмір частинок якого 5 мм, максимальний - 20 мм (фракцією 5-20) - товщина шару повинна бути не перевищувати 40 мм. Щебінь вбивають або втрамбують до створення щільного шару, який перешкоджатиме засміченню бетонної суміші грунту, що укладається частинками.

Армуючий шар

Після того, як земляна основа готова, укладаємо своїми руками арматурну сітку, оскільки пристрій стрічкового монолітного фундаменту вимагає армування. Сітка повинна розташовуватися знизу подушки, при тому, що арматура більшого діаметру, робоча, кладеться впоперек. Монтажна вздовж, основна функція якої – забезпечувати задане розташування робочим стрижням.

Якщо поверховість будинку не перевищує 3 поверхів на грунті середньої несучої здатності цілком достатньо застосування арматури діаметром 10-12 мм А-II або А-III з кроком 20 см. Дріт ВР-5 діаметром 5 мм використовують як сполучну монтажну арматуру або арматуру марки А-І. При ширині подушки 800 мм укладаються 3-4 стрижні монтажної арматури. Який закриває арматуру повинен бути товщиною не менше 30 мм. Для створення захисного шару укладаємо своїми руками сітку на підкладки, в даному випадку цілком підійдуть уламки керамічної цеглини або шматки гравію. Після чого заливаємо бетон.

Для малоповерхівок варто застосовувати бетон невисокої міцності, більш ніж підійде М 250. Заливається бетон частинами, окремими ділянками таким чином, щоб закінчена ділянка відповідала готовій конструкції за геометричними характеристиками. Пошарове укладання бетону не допускається.

Відстань між прутами арматури у стрічковому фундаменті.

Якщо так сталося, що для якоїсь ділянки не вистачило бетону для витримування необхідної висоти, продовжити бетонування слід не пізніше як за 12 годин. За цей час бетон подушки схопиться і по ньому вже можна буде ходити. Тепер час зробити установку опалубки зведення стін своїми руками.

Для цегляних стін 2 цегли, що складе 510 мм, фундамент приймають 450-500 мм шириною. На слабких ґрунтах передбачено вертикальне армування стін просторовими арматурними каркасами. При цьому поздовжнє розташування робочої арматури, що здається очевидним є помилковим. Достатньо буде використання 10 мм діаметром арматури А-ІІ або А-ІІІ з кроком 40-50 см.

Комбінований та збірний варіанти

Пристрій даного типу фундаменту може виконуватися з використанням різних матеріалів. Підстава при монтажі з великих блоків готують так само, як і для монолітних фундаментів. Відмінність лише в тому, що не виконується ущільнення ґрунту, просто влаштовують піщану подушку до 100 мм завтовшки. Крім того, можна застосовувати відходи щебеневого виробництва, відсів або дрібний щебінь фракцією 5-10 мм.

Застосовують фундаментні блоки для стін, що маркуються згідно з ГОСТ «ФБС» з цифрами, що позначають довжину, ширину та висоту блоку в дециметрах. Наведемо приклад, марка ФБС 24-5-6 має значення: - фундаментний блок стіновий, довжина - 2,4 м; ширина – 0,5 м; висота – 0,6 м-коду.

Якщо немає необхідності розширювати основу, нижній ряд блоків монтується безпосередньо на подушку з піску, а під наступні ряди наноситься шар цементного розчину. При влаштуванні з великих блоків фундаментів достатньо використовувати суміш розчину М 50. Перед монтажем монтажні петлі блоків наступного ряду за допомогою кувалди згинають.

Між фундаментними блоками заповнюють бетоном із щебеню дрібної фракції торцеві стики або розчином на цементній основі. Кладка фундаментів аналогічна кладці звичайних стін. Тому марка розчину має значення, так як шви кладки сприймають навантаження разом з каменями кладки. Кладка з цегли, бетонного каміння, рваного каменю застосовують з використанням розчину марки не нижче М 100.

Часто підвищення надійності фундаменту виконують монолітний пояс поверх останнього ряду блоків. Такий пояс обов'язково має бути по всьому периметру будівлі без розривів. Армування виконують просторовим каркасом, де робочу арматуру мають вздовж. Достатньо буде А-II діаметром 10-12 мм, по 3-4 стрижні внизу та вгорі, які з'єднуємо своїми руками хомутами з катанки.

Інструменти та матеріали

Ми вже з'ясували, що в першу чергу нам знадобиться виконати земляні роботи, тож з цією метою будуть необхідні наступні інструменти:

1. Кірка – для розпушування твердого ґрунту.
2. Лопата гостра - для зняття твердого грунту, але така лопата не підійде для вирівнювання поверхонь.
3. Лопата з ріжучою частиною – для зняття ґрунту з подальшим вирівнюванням поверхонь.
4. Заступ із плоскою нижньою частиною – для перемішування розчинів при будівництві.
5. Заступ із ріжучою частиною.

Схема влаштування стрічкового фундаменту.

Для кам'яної кладки та проведення бетонних робіт знадобляться такі інструменти:

• молоток;
• кисть та щітка муляра;
• кельма;
• бетонозмішувач;
• трамбування;
• терки;
• розшивка;
• правило;
• кліщі;
• розчинний ящик;
• граблі;
• бочка для води, цебро, лійка;
• зубила;
• рівень-шланг – визначення точок, однією прямий. Такий рівень можна зробити своїми руками із простого садового шланга.

Крім того, знадобляться контрольно-вимірювальні прилади:

• виска;
• косинець;
• рулетка;
• складаний м.

Основні моменти ми розглянули для влаштування стрічкового фундаменту, не завадить ще згадати, що з'єднання стрижнів арматури виконують за допомогою електрозварювання, а у разі обмеження з електроенергією, за допомогою дротяних скруток залізного дроту 1-1,5 мм діаметром.

Вирішуючи звести будинок, необхідно вибрати для нього підходящий фундамент. Адже саме від основи залежить те, наскільки міцною буде споруда. Існує кілька видів фундаменту, і вибирати потрібно виходячи з особливостей ґрунту, ваги будинку та своїх фінансових можливостей.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Такий фундамент будується легко і не потребує великих витрат. Споруджують дрібнозаглиблений стрічковий фундамент тоді, коли вага будови невелика.Це може бути невелика госп. будівництво або одноповерховий будинок без підвалу. Робота з будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту складається з наступних пунктів:

1. Вибирається та готується майданчик
2. Розмітка
3. Роються траншеї
4. Підсипається подушка
5. Встановлюється опалубка
6. Монтується арматура
7. Заливається бетон

Розмітка проводиться за допомогою мотузок. Їх потрібно прив'язати до кілочків, відзначивши місця, де буде споруджено фундамент.

Глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту складає 50 см для господарських будівель та до 1 метра під житловий будинок. На дно потрібно насипати щебінь та пісок. Спочатку насипається щебінь, який потрібно добре утрамбувати. Потім утрамбувати потрібно пісок.

Після цього споруджується опалубка. Якщо будується житловий будинок, то фундамент краще армувати.Для цього зі лозин арматури товщиною 10-12 мм монтується решітка. Відстань між лозинами – 25-30 см. Скріплюються вони між собою в'язальним дротом. Ґрати розміщуються всередині опалубки. Стіни опалубки треба прокласти поліетиленом чи руберойдом. Якщо цього не зробити, то волога при застиганні бетону йтиме в ґрунт, що позначиться на міцності фундаменту.

Для приготування бетону береться 1 частина цементу, піску 3 частини та 5 частин щебеню. Для самостійного приготування розчину рекомендується купувати цемент марки не нижче М400. Пісок використовується великий. Його потрібно промити, щоб не було глини.

Для замісу найкраще взяти бетонозмішувач. Якщо бетономішалки немає, можна зробити бетон і у великій металевій ємності, але стільки, щоб фундамент був залитий за 1 раз. Фундамент не можна заливати частинами, тому що від цього зменшиться його міцність.

При заливанні бетонної суміші рекомендується користуватись вібратором для того, щоб бетон рівномірно розподілився між лозинами арматури. Якщо вібратора немає, можна використовувати штикову лопату, багато разів протикаючи їй розчин.

Тепер бетон повинен висохнути та набрати свою міцність протягом 4-6 тижнів. Весь цей час за фундаментом необхідно наглядати. Якщо йде дощ, його потрібно накривати поліетиленом, а в спекотну погоду треба накривати бетонну стрічку мокрими ганчірками.

Як ми й написали вище, на дрібнозаглибленому фундаменті можна зводити споруди, які мають невелику вагу. Наприклад, або каркасні садові будинки можуть бути збудовані на такому фундаменті. Про будівництво каркасних садових будинків читайте у . Такі будинки можуть бути як для постійного проживання, так сезонного.

Заглиблений стрічковий фундамент

Заглиблений стрічковий фундамент будують тоді, коли хочуть зробити під будинком підвал, або якщо будинок буде великий і вище 1 поверху.Ця основа обійдеться значно дорожче, ніж дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, тому робити його потрібно лише тоді, коли він справді потрібний.

Для того, щоб спорудити заглиблений стрічковий фундамент, виконують таку роботу:

1. Вибирають майданчик
2. Роють котлован
3. Встановлюють опалубку
4. Армують
5. Заливають розчин

На вибраному майданчику копають котлован глибиною трохи більше півтора метра. 1,5 метри, це глибина промерзання у центральних районах Росії. У північних районах треба копати ще глибше.

Після того, як котлован викопаний, на його дно насипається подушка із щебеню та піску. Кожен шар добре втрамбується. Потім споруджується опалубка у тих місцях, де проходитимуть стіни майбутнього будинку. Усередині опалубки проводиться армування, а потім заливається бетон.

Можна використовувати готові залізобетонні блоки, але для цього потрібна підйомна техніка. З блоками будівництво йде набагато швидше.

Залізобетонна стрічка служитиме стінами підвалу, тому виконується гідроізоляція.Для цього бетон обмазують бітумом або іншим гідроізоляційним матеріалом, наприклад рідкою гумою. У тому місці, де розташовуватиметься підвал, бетонують дно котловану. Це буде підлога підвалу. Для армування можна покласти сітку. Після висихання виконується гідроізоляція.

Описані фундаменти найпоширеніші у малоповерховому будівництві, але є інші.

Плитний фундамент

Плитний фундамент є бетонною плитою, на якій будується будинок.Для спорудження такого фундаменту потрібно зробити таку роботу:

1. Вибрати та розчистити місце для дому
2. Викопати у землі невелику виїмку за розміром фундаменту
3. Зробити подушку з гравію та піску
4. Прокласти руберойд для гідроізоляції
5. Змонтувати силовий каркас
6. Встановити опалубку
7. Залити бетон

Виїмка в землі може бути глибиною 20 сантиметрів. На дно насипається подушка і втрамбується кожен шар. Потім потрібно зробити гідроізоляцію. Для цього зазвичай використовують руберойд, розташовуючи листи внахлест. Шви обробляються паяльною лампою.

Рубероїд треба розташувати таким чином, щоб він загинався з боків майбутньої бетонної плити. Після цього необхідно з арматури зв'язати силовий каркас дома майбутнього фундаменту. Після цього встановлюється опалубка та заливається бетонний розчин. Рекомендована товщина фундаменту – 25 см.

Після того, як бетон стане твердим, потрібно виконати гідроізоляцію і нагорі плити.Для цього також використовують руберойд. Потім верх фундаменту утеплюється.

Плитний фундамент дозволяє будувати будинки тоді, коли грунт пучинистий.

Палевий фундамент

Такий фундамент теж використовують у малоповерховому будівництві.Для його виготовлення потрібно:

1. Вибрати місце для майбутнього будинку
2. Розмітити його
3. Пробурити або викопати свердловини
4. Опустити в них труби, виготовлені з руберойду
5. Залити бетон
6. Встановити опалубку під ростверк
7. Залити ростверк

Якщо є можливість використовувати, то копати свердловини не потрібно. Палі просто вкручуються в ґрунт згідно з проведеною розміткою.

При спорудженні бетонних стовпів у свердловину опускають виготовлену з руберойду трубу, потім каркас з арматури. Потім замішують розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску та 5 частин щебеню та заливають його в свердловину.

Після того, як бетон у кожній свердловині застигне, їх усі з'єднують перемичками, які називаються ростверк. Для цього, між палями встановлюють опалубку, виконують армування та заливають бетоном.

У випадку з гвинтовими палями ростверк роблять і з металу.

Палевий фундамент хороший тим, що дозволяє будувати будинки там, де ґрунт не дозволяє зробити інший тип фундаменту.Наприклад, там, де верхня частина ґрунту пухка або просочена водою. Палі передають навантаження нижнім, щільним шарам ґрунту. На такому фундаменті можна побудувати будинок і там, де грунт кам'янистий, що ускладнює викопування траншей або котловану.

Судячи з того, він має неймовірно високу швидкість будівництва. Зведення стін можна починати відразу після завершення фундаменту без будь-яких періодів очікування. Таку фундаментну основу можна будувати практично на будь-якому типі ґрунту.

На гвинтовому фундаменті можна побудувати легкі будинки, такі як каркасні або канадські. Про будівництво каркасного будинку своїми руками читайте в, а про канадську технологію будівництва будинків – . Канадські будинки все більше набирають популярності в нашій країні, оскільки вони добре утримують тепло.

Дренаж навколо фундаменту

Розповідь про фундаменти була б незакінчена, якщо не згадати про дренаж. При грамотній споруді будинку дренаж необхідний, адже він відводить воду від фундаменту під час осінніх та весняних дощів та танення снігу.Особливо він потрібний, якщо в будинку є підвал.

Щоб зробити дренаж навколо фундаменту викопується траншея, в яку під нахилом укладається дренажна труба. Можна використовувати спеціальну трубу для дренажу, а можна зробити її самому. Для цього береться труба ПВХ і в ній просвердлюються дрібні отвори.

Труба загортається в спеціальну тканину і засипається гравієм та піском. Тканина та присипка не дадуть отворам замулюватися, і такий дренаж служить довго. Дренажні труби потрібно вивести в спеціальну криницю.

Виготовлення вимощення

Вимощення, це бетонна стрічка, яка прокладається впритул до фундаменту по всьому його периметру. Бетон заливається на подушку із щебеню та піску з невеликим ухилом від будинку. Вимощення чудово виконує свої функції в парі з дренажною системою.

Резюме

Вибираючи фундамент для будинку, ніжно уважно розглянути переваги та недоліки кожного з них.

Як уже говорилося, що нема чого будувати дорогий і трудомісткий заглиблений фундамент під одноповерховий будинок без підвалу.

Плитний фундамент дозволить побудувати будинок на пучинистому ґрунті.

А пальовий фундамент може врятувати навіть у тих випадках, якщо верхній шар ґрунту, здавалося б, зовсім непридатний для будівництва.

Збудувавши потрібний фундамент за всіма правилами, ви збудуєте для свого майбутнього будинку міцну та надійну основу. І він простоїть на ньому довгі роки.

Відео про будівництво фундаменту для будинку

Будівництво стрічкового фундаменту під будинок

Виготовлення опалубки та заливка фундамент

Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту