Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков. Нюансы установки входных дверей в газобетонных домах Усиление деревянным коробом проема в газобетонной стене

На этапе строительства дома из газобетонных блоков требуется дополнительное усиление дверных и оконных проемов. Это необходимо для укрепления всей конструкции, предотвращения образования на стенах здания трещин или других недостатков, которые могут обнаружиться при дальнейшей эксплуатации. Для этой цели используются различные виды строительных перекладин, различающиеся стоимостью, быстротой и удобством монтажа, долговечностью. Перемычки над окнами в доме из газобетона решают множество насущных проблем, однако перед их использованием следует ознакомиться с некоторыми нюансами и важными характеристиками.

Виды перемычек для стен из газобетонных блоков

В зависимости от поставленных задач, в строительстве могут быть использованы следующие виды перемычек.

Из армированного газобетона

Применяются при возведении зданий из ячеисто-бетонных блоков. Зачастую используют их для перекрытия несущих стен жилых и общественных строений до четырех этажей. Оснащение проемов коробки газобетонными перемычками в несущих стенах целесообразно для домов, высота которых не превышает 17 метров. Преимущества использования газобетонных балок заключаются в следующем:

• высокая скорость производства работ;
• небольшая масса;
• четкая и ровная поверхность, которую возможно декорировать краской или тонкослойной штукатуркой;
• отсутствие «холодных зон».

Недостатком этих изделий считается высокая цена, однако она компенсируется другими плюсами.

Железобетонные

Изготавливаются из стальных прутьев и тяжелого раствора бетона. Такие приспособления обладают широким спектром применения. Используют их в строительстве для перекрытий, а также в качестве опорных конструкций. Главным плюсом является их доступность и низкая цена. К недостаткам железобетонных перемычек для газоблоков можно отнести высокую теплопроводность и существенную массу.

Деревянные

Такие дополнительные приспособления используют при строительстве домов из кирпича, дерева или ячеистого бетонного материала. Главным требованиям к зданиям, при монтаже деревянных перемычек, является наличие потолков с деревянным перекрытием. Используемый материал предварительно тщательно просушивается и обрабатывается антисептиком. Достоинством деревянных перемычек над окнами в доме из газобетона является возможность соорудить их своими руками. Также, нельзя не отметить их теплосохраняющие свойства, низкую стоимость, малый вес. При влиянии внешних факторов, они, к сожалению, деформируются и загнивают. Подверженность внешним воздействиям и небольшой срок службы, в сравнении с другими разновидностями перекладин, являются их основными минусами.

Металлические профили

Обладают отличными несущими характеристиками, однако применение их не всегда оправдано. Дело в том, что они предрасположены к коррозии метала. Да, и теплопроводимость у таких изделий весьма высока, поэтому возникает необходимость дополнительного утепления. Впрочем, перед тем как сделать стальные перемычки над окнами в доме из газобетона, следует учесть некоторые нюансы:

• перед укладкой желательно со всех сторон покрыть уголки краской;
• для фиксации профили скрепляют проволочной стяжкой или сваркой;
• уголки не выступают из стены, их монтируют в газобетон;
• перед монтажом уголки оборачивают штукатурной сеткой для обеспечения адгезии со штукатуркой.

Из монолитного бетона

Данный способ создания бетонной перемычки на газобетон является самым дешевым, однако требует немало хлопот. В результате, получается довольно крепкая конструкция, выдерживающая большие нагрузки. К недостаткам можно причислить тот факт, что после ее монтажа, теряется однородность поверхности стены, что обнаруживается при нанесении тонкого слоя штукатурки. До начала работ по устройству монолитной балки, требуется соорудить съемную опалубку из фанеры, досок или другого аналогичного материала.

При выборе материала для перемычек учитываются следующие характеристики: высота строения, его площадь, вес стен, крыши, перекрытий (чердачного или между этажами). Также желательно обратить свое внимание на стоимость материала и желаемые сроки возведения здания.

Для надежности всей конструкции очень важно правильно рассчитать такие параметры как площадь опирания, длина и ширина укрепляющих изделий. Эти составляющие определяются исходя из ширины оконного отверстия, а также из высоты кладки над ним. Глубину опирания перемычек на газобетонную стену или минимальную длину заведения в кладку определяем в зависимости от их вида. Самыми популярными вариантами являются:

Вариант без перемычек тоже применяется на практике. Для реализации задуманного нужно соблюсти несколько требований:

1. Ширина оконного отверстия не превышает 120 см.
2. Высота кладки над коробкой составляет не более 2/3 ширины проема.
3. Устраивается временная опалубка.
4. Над укреплением осуществляется армирование нескольких рядов.
5. Пустоты заполняются клеем для газобетона.

Монтаж

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетон и глубина опирания, перейдем к непосредственному процессу их монтажа.

Последовательность действий при установке газобетонных U-блоков

Подобные балки являются самыми распространенными в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия довольно прост. Кроме этого, мастерам удается сохранить непрерывность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология используется для усиления проемов до трех метров, работы заключаются в следующем:

Когда можно продолжить строительство? Только после полного затвердевания конструкции, продолжаем строительство. Сроки зависят от того, в какое время года производится стройка, от погодных условий, температуры и влажности воздуха. При жаре, засушливой погоде бетон нужно поливать водой до полного его закрепления.

Этапы работ при усилении проема изделием из монолитного бетона

Заливка бетонной смесью является, как уже было сказано, самым дешевым способом обустройства будущего окна. Соблюдаем пошаговую инструкцию:

Монтаж перемычек из уголков

Специалисты советуют использовать металлические уголки для усиления оконных конструкций до 1,2 метра в том случае, если высота последующей кладки составляет не менее двух третей ширины проема. При соблюдении данного требования, поступаем следующим образом:

1. Выпиливаем пазы для уголков с отступом от краев, примерно на 10-13 см.
2. Обрабатываем металлическую конструкцию составом против коррозии, оборачиваем ее штукатурной сеткой.
3. Убеждаемся, что изделие упирается на стены.
4. Укладываем уголки с внутренней и наружной стороны.

Наряду с данным методом, армирование также с успехом применяется для усиления нешироких проемов. Использование газобетонных или железобетонных балок в этих случаях не оправдано. Для армирования одного проема используются четыре прутика диаметром 10 мм. Стержни укладываются в отверстия, которые затем заполняются клеем или раствором. На закрепленные прутья далее укладываются блоки.

Укрепление проема – процесс, требующий определенных знаний и навыков. Чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции, важно правильно выполнить расчеты и последовательно произвести описанные действия.

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

• перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
• нож строительный;
• небольшой уровень;
• комплект отверток;
• анкера;
• молоток;

• трехметровую рулетку;
• дрель электрическую;
• ножовку;
• стамеску;
• струбцины;
• угольник;
• уголок металлический;
• сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

• на специальный распорный или химический анкер;
• на обвязку проема, выполненную из древесины;
• на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Ячеистые виды бетонов вообще и газобетон в частности стремительно вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. Достоинств у газобетона масса, но есть и определенные недостатки. Ввиду пористой структуры материала, инструкция по монтажу дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото — монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов.

Монтаж металлической двери

Как известно металл — материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

• Как говорилось ранее в дюбеля, которые идут в наборе с дверью надежно держаться не будут, поэтому здесь можно поступить двояко . Мы рекомендуем более простой способ. Для него вам понадобится дополнительно закупить металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм . Если же вам необходимо установить большую двухстворчатую дверь или гаражные ворота, то мы советуем брать уголок не менее 50 мм.
• Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема . Между собой их нужно сварить при помощи нескольких перемычек.
• Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм . Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их нужно в местах крепления лутки.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сварив только две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь, безусловно, держаться будет, но мы советуем делать полностью цельносварную обхватывающую конструкцию из уголка.
Цена возрастет незначительно, а надежность увеличится в разы.

• Фиксируется рама на перемычках . В данном случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности можно вкрутить по 1 саморезу длинной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
• Далее, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями . Для фиксации двери можно также использовать мощные саморезы по металлу с длинной нее менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно обычной дрелью, а затем в них фиксируются специальные .
• После надежной фиксации дверной лутки, как в стене, так и в уголковой раме, нужно промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной . Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и на них зафиксировать дверь. Это может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и вам придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Пару слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон несколько проще, нежели установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого нужно четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями . Расстояние от рамы до стены желательно делать одинаковым.
• Лучший вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков с четвертью . Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь заранее не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

• Анкерные пластины загибаются и плотно стыкуются к стене . Фиксируются они также как и двери, при помощи длинных саморезов 120 – 160 мм. После фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Также как и в случае с дверями щель с обеих сторон нужно обмазать герметикам.

Важно: как монтаж дверей, так и монтаж окон в газобетон может осуществляться еще одним способом.
Он предусматривает подготовку во время строительства.
Для этого, по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно заложить деревянный брус или залить армированный бетон и на них уже монтировать конструкции.

На видео в этой статье показана установка окон в газобетон.

Вывод

Мы изложили основные принципы монтажа. Также следует отметить, что внутрикомнатные двери, равно как и любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Применение металлической сварной рамы допускается, но в данном случае это не целесообразно.

Установку железной двери в частном доме лучше доверить профессионалам. Это не настолько дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Самостоятельно можно «наломать дров», особенно, если строение из газобетона.

Специфика газобетонных блоков

Это пористый материал, который отлично держит тепло. Однако установить в такую стену металлические двери (с порошковым напылением или другой финишной отделкой) стандартным способом на анкеры невозможно. Закрученный в газобетон болт прочен к боковым усилиям, но совершенно не держится, если его потянуть на себя. Соответственно металлоконструкцию классическим способом закрепить не получится.

Работайте с помощником. Качественная дверь от компании «СтройСтальИнвест» весит не менее 45 кг. Навесить ее самостоятельно, не подорвав спину или не повредив дверное полотно, очень сложно.

Как правильно заказать и установить дверь?

При монтаже входной металлоконструкции в строение из газобетона соблюдайте следующие правила:

1. Короб должен быть на 2-6 см меньше, чем проем.
2. Промажьте стены рядом со входом и сам проем грунтом глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
3. Стены, где будет ставиться короб, укрепите. Делают это с помощью 35-го уголка и поперечин (сталь толщиной 1,5-3 мм). П-образная конструкция сваривается так, чтобы поперечные металлические вставки пришлись на места монтажа коробки. Вверху и внизу варится тот же уголок выемкой наружу.
4. Установите по бокам прохода, прямо на выступающие уголки, брус. Предварительно пропитайте его антисептиком и высушите. Ширина доски – чуть уже стен, толщина 25 или 30 мм. Высота должна быть такой, чтобы брус можно было забить с усилием, при этом он не должна выгнуться.
5. Закрепите доску саморезами по металлу, длиной 15 см. Если между брусом и стеной видна щель, уберите ее, нанесите пену и установите заново, а потом закрепите.
6. Теперь установите коробку обычным способом – на клинья.
7. Проверьте ровность уровнем – выставите правильно.
8. Закрепите дюбелями в местах поперечных планок.
9. Удалите клинья и запеньте щели.
10. После застывания пены обрежьте лишнее и установите наличники.

Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Оно должно закрываться плавно, без усилий.

Некоторые тонкости монтажа

Описанный выше метод монтажа – комбинированный. Он включает в себя и сварной металлический каркас, и деревянную обвязку. Фактически, существует 3 способа крепления двери к ячеистому бетону:

• На анкеры, только не простые – те, что идут в комплекте с дверью, заменяют специальными, для ячеистых бетонов. Метод подойдет для однопольных облегченных изделий.
• На сварной металлический каркас. В этом случае размер двери должен быть всего лишь на пару сантиметров уже проема. После сваривания п-образных арок, которые прочно фиксируют боковины прохода, установка коробки производится стандартным образом.
• На деревянную обвязку. Другими словами из деревянного бруса сооружается короб, который крепится к газобетону на клей и распорные анкеры. И уже к нему производится монтаж стальной коробки.

Мастера компании «СтройСтальИнвест» установят любую модель, представленную в каталоге, быстро и качественно. Кроме того, изделие получит гарантию на дальнейшее техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

All-doors.ru

Установка дверей в газобетон - строительство

Установка дверей в газобетон.

Способов установить дверь в газобетон много. Какой будет приемлем в вашем случае зависит от нескольких факторов: массы двери, размера дверного проема, какие ударные нагрузки будет испытывать крепление дверной коробки.

Если ширина дверного проема меньше 90 см, то дверную коробку можно устанавливать непосредственно на газобетон, используя для её закрепления анкера для ячеистых бетонов.

В монтаже интерьерных дверей из древесины в частных домах из газобетона можно использовать закладные бруски. Древесина должна быть термообработанной или пропитанной антисептиком. Из пород рекомендуем лиственницу, так как она стойка к гниению и доступна по цене.

Этот вариант, как и предыдущий, подходит для частных домовладений. Он предполагает использование деревянных панелей на всю толщину стен в проеме. Чтоб предупредить образование пустот между панелью и стеной, обе поверхности обрабатывают плиточным клеем или клеем для газобетона. В качестве крепежа используют анкера для ячеистых бетонов и, в случае возможных шарнирных раскачиваний, саморезы не короче 7,5 см. На рисунке ниже показано, что деревянные прокладки могут быть сплошными по периметру дверного проема, а также выполняться из кусков древесины. При монтаже по второму способу не занятые планками промежутки запенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения, добиваясь более жесткой фиксации дверной рамы.

Для установки дверей в широкие проемы (офисные помещения, гаражные двери) надежнее будет использование клеевых анкеров. В газоблочной стене по периметру всего проема с шагом не более 60 см бурятся 15см отверстия, которые заполняют эпоксидной смолой. Затем в данные полости устраиваются анкера или шпильки с резьбой. В качестве дополнительного крепления обвязки проема можно использовать саморезы. В завершающем этапе к обвязке крепят дверную раму или гаражные петли.

Стальные двери и массивные двери технического назначения могут оказывать на газобетон в узлах крепления разрушающие нагрузки. Используя один из приведенных ниже способов монтажа стальных дверей можно минимизировать воздействие этих сил на газобетон.

При небольших нагрузках, как и для деревянной двери, для стальной также можно применять крепление к газосиликату посредством сплошной или прерывистой деревянной прокладки, с запениванием в последнем случае свободных зазоров монтажной пеной.

Удачный вариант усиления дверного проема стальными уголками и стальным листом (можно швеллером), прикрепленным к стене. Промежуток между листом (швеллером) и газоблочной стеной заполняется безусадочным раствором.

Пожалуй одно из наиболее надежных креплений можно получить при закладке стальных элементов крепления в пазы стены на этапе кладки газосиликатных блоков. На рисунке ниже показано что представляют из себя закладные элементы. Прикрепить стальную раму возможно болтовым соединением либо сварочным соединением с опорными стальными пластинами.

В некоторых случаях, при сильных боковых нагрузках на газобетонные стены в местах дверных проемов, просто не обойтись без вертикального армирования. Для него устраивают О-образное отверстие O=10-15 см, проходящее в вертикальной плоскости на расстоянии от дверного проема не менее. блока и не далее 60 см. Отверстие можно пробурить самостоятельно алмазной коронкой соответствующего диаметра, либо заранее приобрести О-блоки. Также потребуется арматура O= 14 мм и класса А400-А500 и стальные закладные элементы. Арматуру помещают в О-образное отверстие и закрепляют нижним концом в фундаменте, а верхним в армированном обвязочном поясе. Опорные площадки (стальные элемент) монтируются на этапе кладки газоблоков.

По материалам сайта: http://gazobeton.ru

fix-builder.ru

Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков. Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции.

Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера. Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.

Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны.

Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Установите дверь с наружной стороны проема.

Современная входная, как правило, представляет собой массивную металлоконструкцию. А между тем стены домов, в том числе внутренние перегородки многоэтажек, всё чаще возводят из пеноблоков.

Как надёжнее «состыковать» стальную и не слишком прочную кладку?

При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика.

С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению.

Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.

Вдруг ветер ее рванет или кто-то не рассчитает и хлопнет со всей силы. В сказки, что запеним и все будет ок, не верю.

Пена со временем потеряет свои свойства.Не хочу потом переживать. Сварил стальную рамку на проем из ГБ.

И посадил на хим анкеры в стену Установка коробки в рамку, вопросов не вызывает.

Просто в мене теж важкі металеві двері - спочатку поставив тимчасово на 6 анкерів - дуже хило.

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону. Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом. По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери.

При установке тяжелых стальных, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания).

Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь.

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками.

Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов. Как известно металл - материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение.

Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав.

propuskspb.ru

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача - определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет - входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут - листовым материалом (бюджетный вариант).

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход - поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные - кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант - проверить строительным отвесом.

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху - две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней - меньшего).

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку - берем уровень и все проверяем.

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально - продолжают монтаж крепежа. Нет - придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом - на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная - убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин - проушин - выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка - деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса - не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Это - необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится - за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями - газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж - проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей - в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии - неизвестно. Пока данных нет.

stroychik.ru

Установка металлических и противопожарных дверей в газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели

Тему об установке металлических дверей, в том числе противопожарных, в стены из легких строительных материалов (газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели) нужно логически разделить на две составляющие. Первая – о технической целесообразности подобных действий, и вторая – о способах укрепления дверного проема в необходимых случаях. Далее, поскольку рассматриваются именно металлические двери, то техническую целесообразность мы разберем с двух точек зрения, – взломостойкости и огнестойкости стен из легких строительных материалов, – в проемы которых эти металлические двери предполагается устанавливать.

Взломостойкость и условие равнопрочности конструкции

Устанавливая металлические двери, владельцы недвижимости в первую очередь наверняка думают об их взломостойкости в деле защиты ценностей, хранящихся в данных помещениях. Даже если речь идет об установке простых технических дверей, как недорогих и практичных, все равно следует оценить целесообразность их установки с точки зрения равнопрочности всей конструкции «дверь – стена». Утрируя тему, стоит вначале ответить на вопрос – нужно ли вообще ставить металлическую дверь в картонный дом? В идеале взломщикам должно потребоваться примерно одинаковое время на то, чтобы или вскрыть дверь, или пробить в стене значительное отверстие для совершения кражи материальных ценностей. Если стены заметно слабее двери, то лучше подумать об установке более дешевых деревянных дверей. К слову, противопожарные двери могут быть в том числе и деревянными, огнестойкость которых достигается за счет нанесения соответствующих средств огнезащиты в виде пропиточных и обмазочных составов.

С точки зрения взломостойкости, наибольшей прочностью среди перечисленных легких материалов обладают стены из пенобетона, если их толщина равна или превышает 200 мм. Применение современных растворных смесей позволяет строить достаточно прочные стены из автоклавного газобетона или шлакобетона. Взломщикам придется немало поработать кувалдой, чтобы проделать в них достаточный пролом.

Следующим по прочности материалом являются сэндвич-панели. Это крупноразмерные трёхслойные листы, в которых находится теплоизолирующий слой из базальтовой минеральной ваты или пенополистирола самозатухающих марок. Взломостойкость сэндвич-панелей обеспечивается внешними листами оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7мм. Для сравнения прочности можно представить себе – насколько легко сделать дыру в двухслойном заборе из листов профнастила. Хотя сами по себе оцинкованные листы сэндвич-панелей сравнительно легко режутся кровельными ножницами или болгаркой, но множество точек взаимного крепления листов сделает достаточно трудоемкой задачу по вырезу в такой стене большого отверстия, через которое сможет пролезть человек.

И наименее стойким, или вернее сказать – совершенно нестойким к взлому вариантом являются стены из гипсокартона. Гипсокартон достаточно легко режется обычной ножовкой, поэтому проделать в нем отверстие – минутное дело. Стоит подумать, стоит ли вообще устанавливать на такие стены металлическую дверь.

Огнестойкость стен из газобетона, гипсокартона и сэндвич-панелей

В случае, если в проемы стен из легких материалов требуется установить противопожарные двери, следует также оценить огнестойкость самих стен. По аналогии с взломостойкостью, конструкция «дверь – стена» должна обладать равнозначной огнестойкостью. Соответственно, имеет смысл устанавливать двери с таким пределом огнестойкости, который не превышал бы заметно огнестойкость самой стены. Еще лучше, если материал стен обладает большей огнестойкостью, чем противопожарная дверь. Иначе говоря, не имеет смысла тратиться на противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI60 (60 минут), если стены смогут сопротивляться огню заметно меньшее время.

Отличной огнестойкостью обладают стены из газобетона. Ячеистый бетон автоклавного отверждения в соответствии с ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» относится к негорючим (НГ) материалам. СНиП II-2-80 5 определяет, что перегородка из ячеистого бетона плотностью 800 кг/м3 при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а толщиной 80 мм – 3 часа. Соответственно, в проемы стен из газобетона можно устанавливать практически любые противопожарные двери, и их предел огнестойкости не превысит время сопротивления огню самой стены. Однако следует заметить, что газобетон при воздействии высоких температур свыше 700С покрывается трещинами, а при температуре 1000С и выше полностью теряет несущую прочность. И прочность к побывавшему в пожаре газобетону не возвращается после остывания стены. Это означает, что после пожара стену из газобетона следует разобрать и построить заново.

Стеновые сэндвич-панели обладают высокими характеристиками огнестойкости за счет заполнения внутреннего пространства базальтовой ватой или иным негорючим материалом. При этом, для построения противопожарных преград рекомендуется использовать сэндвич-панели толщиной не менее 100 мм. Такие стены имеют предел огнестойкости EI150 (2,5 часа). Следует дополнительно уточнять предел огнестойкости сэндвич-панелей, использованных для возведения конкретной стены, поскольку у разных производителей в их производственных линейках имеются панели с разными характеристиками.

Стены из гипсокартона также обладают высокими характеристиками по огнестойкости. Ведущими производителями гипсокартона, такими как КНАУФ, испытаны на огнестойкость и сертифицированы различные варианты перегородок на стальном каркасе и заполнением из негорючих плит. Огнестойкость перегородки зависит как от числа слоев гипсокартона с каждой из сторон перегородки, так и от марки гипсокартона. При этом различают перегородки с обшивками из КНАУФ-листов обычных (ГКЛ) и перегородки с обшивками из КНАУФ-листов огнестойких (ГКЛО). В зависимости от указанных свойств материалов и числа листов ГКЛ(О), предел огнестойкости гипсокартонных перегородок на стальном каркасе изменяется в пределах от EI60 (60 минут) до EI240 (4 часа)

Рассмотрев огнестойкость стен из перечисленных легких материалов, следует сделать вывод, что все они обладают высокой огнестойкостью и позволяют устанавливать противопожарные двери для создания надежной преграды огню.

Укрепление проемов в стенах из газобетона, гипсокартона и сэндвич-панелей

Поскольку стены из легких строительных материалов не позволяют надежно укрепить в них анкеры при монтаже металлических (в т.ч. противопожарных) дверей, проемы в таких стенах требуется предварительно укрепить. Иначе тяжелая створка металлической двери со временем приведет или к разрушению проема или же, как в случае с гипсокартоном, стена будет «ходить ходуном» при каждом открывании или закрывании двери. Правильной технологией строительства является укрепление проемов еще на стадии возведения стены в соответствии с проектной документацией.

Общим правилом укрепления проемов в стенах из легких материалов является построение несущей металлической рамы вокруг проема. Рама получается наиболее прочной, если она крепится одновременно к полу и потолку, выполненному из железобетонных плит или монолитного железобетона (для газобетонных и гипсокартонных стен). В случае с сэндвич-панелями, рама проема крепится сваркой или болтами к другим несущим частям металлического каркаса здания или сооружения.

Согласно теории сопротивления материалов, наибольшей прочностью на изгиб обладают рамы из замкнутых металлических профилей (для укрепления стен обычно используются профили квадратного сечения), а также профилей в виде швеллера. Хотя профили из двутавра также обладают высокой прочностью на изгиб, для укрепления проемов их используют редко ввиду неудобства крепления к ним устанавливаемой дверной коробки.

Проем в стене из газобетона обычно укрепляют так называемым вертикальным армированием, когда раму обкладывают газобетонными блоками. Чтобы рама проема была более жестко закреплена в блоках, также может применяться горизонтальное армирование. В этом случае к раме привариваются «вбок» арматурные прутья, которые идут внутри газобетонной стены. Горизонтальное армирование может осуществляться на всю длину газобетонной стены с расположением арматурных прутьев на разных высотах (каждый 4-й или 5-й ряд кладки).

При укреплении гипсокартонных перегородок раму из прочных стальных профилей монтируют внутри перегородки, крепят ее к полу и потолку, и уже затем зашивают всю перегородку листами гипсокартона. Чаще всего для рамы используют трубчатый профиль квадратного сечения или если говорить на профессиональном языке, профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратного сечения согласно ГОСТ 30245-2003.

Поскольку сэндвич-панели для создания стен монтируются на заранее спроектированный и собранный металлический каркас, то в этом каркасе уже изначально должны быть выполнены рамы для крепления дверных и оконных коробок. Если же потребовалось установить металлическую дверь «по месту», то в этом месте следует разобрать обшивку из сэндвич-панелей, приварить раму для проема к общей несущей конструкции и затем вернуть обшивку на прежнее место вокруг проема.

www.safedoors.ru

Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

При установке окон, дверей и ворот в коттеджах, оконные компании должны следовать нормативам прописанным в соответствующих ГОСТ.

Глубоко эту тему смогут раскрыть только сами установщики, а мы ограничимся минимально-необходимым для частного лица погружением в данный вопрос.

Установка и крепление окон к газобетону

Во-первых, если у вас не маленькие «бойницы», а нормальные окна, то крепиться они должны с применением пластин с определенным шагом (на 2-х метровое окно 3 пластины).

Это норматив, он прописан в ГОСТе у оконщиков.

Во-вторых, по ГОСТу положено применение пароизоляции.

Внутри помещения на монтажный шов приклеивается пароизоляционная пленка.

Но имейте в виду, что данная пленка обладает плохой адгезией и в дальнейшем могут быть проблемы со штукатуркой этих участков.

Оконные компании, знают об этом нормативе и часто предлагают отказаться от него – сделать без пароизоляции, чтобы уменьшить стоимость установки. Делать по норме или сэкономить на этом – решать только вам. Я бы сделал по ГОСТу.

В-третьих, по госту нормируется толщина профиля и обязательное пропенивание монтажных швов.

Теперь немного об особенностях установки, именно в доме из газобетона.

По ГОСТу пластины применяются не только для газобетона, а для любого стенового материала, в зависимости от размера окна.

Единственное, в чем отличается установка в газобетон – необходимо применить специальные анкера для ячеистого бетона. В зависимости от веса окна, используются анкера для газобетона необходимых размеров.

Еще один важный момент об установке окон

Так же важный момент – использовать нержавеющие крепежные изделия, профиль так же должен быть или нержавеющий или оцинкованный, иначе потом будет проступать ржавчина.

Резюмируем по окнам

В договоре с оконщиками обязательно прописывайте монтаж по госту, гарантийный срок эксплуатации, детали фурнитуры, толщину пластика, профиля, размер анкеров и т.п.

Чтобы вы были уверены, что получаете именно то, за что заплатили.

Особое внимание уделите применению специальных пластин и специального крепежа для ячеистых бетонов. Это проверить легко, просто посмотрите при монтаже за работой установщиков – есть пластины или нет, вкручивают каленые саморезы или используют специальные анкера?

Следите за этим.

Установка и крепление дверей в доме из газобетона

На самом деле, тут примерно та же история, что и с окнами.

Обязательно применяются пластины и специальные анкера для ячеистых бетонов в соответствии с ГОСТ. Не стесняйтесь задавать вопросы установщику – сколько пластин и почему он решил применить, по его ответам будет понятно, знает он расчетную нагрузку для вашей двери или нет.

Установка и крепление ворот в доме из газобетона

Если мы крепим тяжелые распашные ворота, то обычный крепеж не проходит по нагрузке.

Необходимо усилить крепление, а для этого можно обварить каркас уголками с внутренней и с наружной стороны, и уже на него вешать ворота. Таким образом, мы усиливаем узел.

Если кратко, то берем 50 – 70 уголки.

С наружней и внутренней стороны обвариваем и соединяем между собой пластиной.

Уже эту конструкцию на пластины крепим к стене. Получаем жесткий узел. Теперь на него можно крепить тяжелые распашные ворота и не боятся, что их вырвет в открытом состоянии.

Если мы не усилим, а будем использовать даже 200 анкера, то вероятность того, что ворота вырвет, очень высока.

Это довольно сложная тема и, как я уже писал, глубоко её знают и смогут прояснить только сами установщики окон, дверей и ворот. А ваша задача фильтровать нормальных специалистов, кому вы доверите работу. Надеюсь, нюансы, которые я описал в статье, помогут вам в этом. Успехов!

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре "Газобетон63.ру"

gazobeton63.ru

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон На большой проем хочу установить металлическую «не бронедверь» с мдф накладками на второй проем китай. 2. Засверливание анкеров под углом, что бы с внутренней стороны заякорить широкими шайбами или уголками с последующим заштукатуриванием якорей 3. Использование химанкеров. Мне как ленивому человеку, хочется попробовать вариант с хим анкерами.

Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона

Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона Кто как крепил окна и (особенно железную) в стенах из (плотность 500).

Очень радует что на этом форуме люди активно обсуждают строительство дома из. Очень полезно для людей, которые только на пути к своей мечте)) По моему, железную в газобетоне не закрепишь как следует.

Надо из кирпича делать обечайку для.

Самостоятельная установка входной двери

Самостоятельная входной Подготовка к монтажу.

Необходимые материалы и инструменты

Из инструментов для входной необходимо подготовить перфоратор с буром и лопаткой, водяной уровень, измерительную рулетку, крупный молоток и кувалду, болгарку, доску и топор.

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Установка окон и в доме со стенами из газобетонных блоков Обычно у дачного строителя, впервые возводящего дом из автоклавного газобетона, существует предубеждение относительно того, достаточна ли прочность материала стен для установки окон и.

Некоторые сомневающиеся в прочнсоти газобетона отливают бетонные короба или выкладывают дверные и оконные проемы кирпичом, «как более прочным материалом».

Установка входной в газобетон

Установка входной стандартных размеров Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Как производится установка входной двери в газобетон

Как производится установка входной в Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока.

Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

KomuBeton.ru Как установить дверь в дом из пеноблока Естественно, рано или поздно перед строителем дома встает вопрос - как вставить в доме из пеноблока. Пеноблок относится к ячеистым бетонам.

Он имеет немало преимуществ: прост в обработке; немного весит; его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз - бетона; звукоизоляция; пароизоляция; химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?

Как правильно выполнить установку входной в газобетон? Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки.

Инструкция по устройству отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр.

Монтаж металлических дверей. Устройство окон

Подготовительные мероприятия
>

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах.

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11), домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели. Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно "корабли" считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.