Acho que é adequado para construir aeronaves, carros e outros modelos que utilizem chassis. Vamos considerar este método usando o exemplo da construção do modelo do casco de um navio. O desenho teórico contém espaçamentos e contornos da moldura, bem como os pontos de intersecção das linhas DP e KBL.
Comece a fabricar o corpo preparando gabaritos para molduras em duralumínio ou chapa de 0,2-0,5 mm de espessura (pode ser feito de textolite, getinax, papelão elétrico ou compensado) com dois furos nos pontos de intersecção: o primeiro DP e KVL, o segundo - DP e VL. Perfure-os ou perfure-os com um furador. Em seguida, corte placas de espuma com espessura igual à da espátula.
Coloque o molde na placa e use uma broca fina para fazer dois furos na espuma. Insira neles hastes roscadas finas, do outro lado da placa, coloque sobre eles o gabarito da moldura adjacente e aperte este bloco com porcas. Desenhe as pontas das molduras com um lápis simples. Agora, se você passar fio de nicromo quente ao longo dos modelos da moldura, obterá a parte correspondente do casco.
Desmonte este bloco e monte o próximo dos quadros adjacentes, etc. Para as saliências de proa e popa, use pedaços retangulares de espuma densa. Processe-os manualmente de acordo com os moldes de proa e popa, utilizando também a primeira e a última moldura. É melhor manuseá-los com faca, navalha afiada e lixa.
Para facilitar o trabalho, aconselho cortar o bloco ao meio ao longo do DP. Na montagem do corpo de espuma, para fixar os blocos nos furos, insira agulhas de tricô longas ou tubos finos (se o corpo for longo) e monte todos os blocos com cola PVA. Se, ao processar os blocos com fio de nicromo quente, a espuma encolher, depois de colar o corpo, preencha esses locais com parafina e leve-os ao formato desejado, neste caso você consegue contornos suaves.
Se o encolhimento não ocorreu, o corpo resultante pode sofrer de uma desvantagem como a angularidade, mas aqui a lixa vem em socorro. Lixe o corpo, obtenha contornos suaves. Agora está pronto para cobrir. Uma ligeira redução do corpo ao lixar é feita apenas à mão, pois ao colar caberá no tamanho desejado.
O melhor revestimento, como se sabe, atualmente é o revestido com fibra de vidro (nylon) impregnada com resina epóxi. Se houver contornos complexos, como corpos giratórios ou carcaças danificadas, é aconselhável cobrir todo o corpo e, em seguida, cortar escotilhas para instalação dos mecanismos. Para aumentar a rigidez do modelo, molduras de compensado (ou papelão) podem ser coladas em um corpo de espuma. Fabricação de ventiladores defletores.
Na literatura sobre modelagem de navios, os autores, quando se trata de fazer essa peça “complicada”, na maioria das vezes sugerem fundi-la em chumbo, afiá-la em uma haste de metal, etc. Já as partes da superestrutura de um modelo flutuante devem ser leves e duráveis, por exemplo, feitas de compensado fino, papelão elétrico, alumínio e plexiglass.
De todos os materiais listados, prefiro plexiglass na fabricação de defletores. Em primeiro lugar, é afiado na máquina, em segundo lugar, é mais de duas vezes mais leve que o alumínio (e também tem uma ampla gama de espessuras, a partir de 0,8 mm) e, em terceiro lugar, é fácil de colar. Faço o defletor com duas partes: uma é um cone e a outra é um cilindro. Esta simplificação permite que sejam torneados. Primeiro, faça uma haste com o diâmetro do soquete e perfure-a no eixo.
Em seguida, gire uma haste para fazer um tubo vertical e faça um furo conforme mostrado na figura. Instale o soquete horizontal no gabarito e faça um furo igual ao diâmetro do tubo vertical. Apare as peças se necessário e fixe-as com cola à base de dicloroetano. Usando um modelo, use uma lima para dar ao encaixe o formato desejado e fure-o em um cone.
Enquanto trabalhava em miniaturas, certa vez me deparei com a necessidade de produção em série de blocos de cordame para navios à vela na escala de 1:500 - 1:600. Embora seja possível fazer uma cópia funcional de um bloco nessa escala (alguns cupcakes de sapato de pulgas), é tecnicamente um tanto difícil, dado o número total de blocos no navio. Portanto, falaremos sobre o processo de confecção de um bloco de imitação, que lhe permitirá, depois de ganhar alguma destreza, equipar seu modelo com rigging com blocos de 0,5 mm sem comprometer o tempo gasto na comunicação com sua família, TV, caneca de cerveja ou balneário.
Primeiro, sobre a essência do assunto em consideração. O bloco em si consiste em bochechas de madeira ou metal que formam o corpo do bloco; entre as bochechas há uma ou mais polias feitas de backout ou cobre; as polias giram sobre um eixo de metal chamado cavilha. Para evitar que as polias de retorno atinjam o pino, uma bucha de cobre foi cortada no meio da polia e uma ranhura para lubrificação foi selecionada no meio da bucha. Uma ou duas ranhuras para eslingas foram escolhidas nas bochechas dos blocos de madeira; essas ranhuras foram chamadas de fardos. As bochechas do bloco consistiam em placas laterais, uma placa intermediária e forros. Essas peças foram fixadas entre si com rebites em arruelas de cobre.
Arroz. 1. Blocos:
a) partes do bloco: corpo (bochechas), cavilha, polia; b) bloco de polia única; c) bloco de duas polias com dois fardos para lingas; d) bloco de três polias com dois fardos para lingas; d) uma cobertura guia com ranhura para chanfro.
Na frota russa, foi feita uma distinção entre blocos normalmente fabricados, de propulsão grossa, de propulsão fina e especialmente fabricados.
Os blocos de movimento grosso tinham bochechas e polias mais grossas do que os blocos comuns e eram usados onde o equipamento podia suportar tensões muito altas.
Os blocos de funcionamento fino tinham bochechas mais finas e polias de grande diâmetro mais finas do que os blocos comuns. Blocos de alta velocidade foram utilizados onde o equipamento tinha que passar para dentro do bloco com grande velocidade, ou onde era necessário aumentar a força sem aumentar o número de polias.
Os blocos foram diferenciados pelo número de polias - polia simples, polia dupla e polia tripla, bem como pelo número de fardos - fardo simples e fardo duplo.
Os blocos feitos especialmente incluíam: bloco gitov, bloco anaput, bloco butt, bloco longtake, bloco de linha de lote e bloco kanifas, já que seus formatos eram diferentes dos comuns.
Também foram confeccionados blocos de madeira com ferragens de ferro, ganchos giratórios e suportes. A ligação pode ser externa ou interna.
As principais vantagens dos blocos envoltos em ferro eram a resistência e a facilidade de desmontagem para inspeção e lubrificação. Esses blocos foram usados nos topenants das velas inferiores e superiores, suportes e velas superiores, adriças de dirik, orgulhos de arpão, etc.
O comprimento de todos os blocos, exceto os blocos de resina, foi medido em polegadas inglesas ao longo do comprimento da bochecha.
O tamanho dos blocos depende da espessura da engrenagem que passa por eles. Para selecionar um bloco de acordo com a espessura do equipamento sem enroscá-lo, foi utilizada a seguinte regra: o comprimento de um bloco comum deve ser de três espessuras do equipamento, um bloco de curso grosso deve ter duas espessuras, e um o bloco de traço fino deve ter cinco espessuras. Recomendo ao modelador moderno não esquecer que a espessura do equipamento foi medida ao longo da circunferência em polegadas. Na frota doméstica, os blocos de polia única tinham comprimento de 4 a 27 polegadas, os blocos de polia dupla de 5 a 26, os blocos de três polias de 13 a 24. Os blocos comuns de polia dupla não excediam 19 polegadas. Os de polia única de movimento grosso eram feitos de 6 a 16 polegadas e eram usados nos pintinhos do mastro principal, nas escoras e amuras das velas inferiores, nos guinchos de recife nas testas das velas superiores, nas proa e principal navega nos ezelgofts dos navios abaixo da fragata, etc. Assim, é fácil calcular que, por exemplo, o comprimento dos blocos grossos nos cantos das velas inferiores de um modelo de encouraçado, feito na escala 1:540 e apresentado em, deveria ser de 0,75 mm. Blocos de polia dupla de movimento grosso eram feitos de 10 a 16 polegadas e eram usados principalmente para coberturas dianteiras e principais nos ezelgofts de navios e fragatas. Os de polia única de curso fino eram feitos de 12 a 26 polegadas e eram usados para travessas dianteiras e principais nas extremidades dos pátios, nos blocos inferiores dos topos dianteiro e principal de adriças, talhas de água e sob as velas. As polias duplas de velocidade fina eram feitas de 11 a 26 polegadas e eram usadas nos blocos superiores das adriças dos topos dianteiro e principal.
Kurti menciona uma máquina especial para fazer blocos. Na Rússia, máquinas semelhantes também foram usadas, e quatro blocos foram transformados a partir de uma peça bruta de uma só vez; o tempo para fabricá-los foi de cerca de meia hora. Aproximadamente o mesmo tempo é necessário para produzir quatro blocos usando os métodos descritos abaixo.
Então, dependendo do meu humor, hora do dia e clima, eu uso um dos dois métodos para fazer blocos em miniatura.
1. O material utilizado na confecção dos blocos é um revestimento utilizado na produção de móveis para refinar o aglomerado. Há cerca de dez anos comprei um pacote dessas sobras em uma loja. Ele pode ser substituído com sucesso por papel Whatman ou folheado com espessura de 0,15-0,25 mm. O papel Whatman, para dar maior rigidez, é pré-tingido com tinta ou tinta e impregnado com cola PVA ou verniz para madeira diluído. Em seguida, uma tira do material preparado é cortada na largura correspondente à largura das bochechas do bloco simulado. Os cantos são cortados de um lado e a futura peça é cortada ao longo do comprimento da bochecha, e a seguir os cantos são cortados do outro lado, dando assim forma ao bloco (Fig. 2).
Arroz. 2. Cortar blocos de bochecha em tiras
O número necessário de bochechas está preparado. Em seguida, é preparado um thread simulando tackle. Se você não tiver em mãos um fio especial, de espessura correspondente à escala do modelo (desisti de usar linha de pesca, cabelo, fibra polimérica após um certo número de experimentos), então pode ser feito da seguinte maneira : um pedaço de 10-15 cm de comprimento é cortado de um carretel de fio de náilon da cor correspondente e se transforma em fios - geralmente são 2-3. Para que o fio fique uniforme, ele deve ser tratado termicamente - aquecido esticado em um fogão elétrico. Este é um procedimento muito delicado: é preciso captar o momento em que as fibras do fio começam a derreter, esticar um pouco e grudar, mas não expor demais sobre o ladrilho, caso contrário o fio quebrará. Isto é conseguido selecionando a distância acima do ladrilho e sua temperatura. Agora o processo real de fazer o bloco. O blank da bochecha é colocado com a parte interna voltada para cima, a ponta do fio é mergulhada em cola (uso supercola cianoacrílica em pequenos tubos) e colada na bochecha, o segundo fio é colado da mesma forma - assim o tackle fica rosqueado no bloco é simulado. Se for imitado um bloco de talhas ou gordens, são colados três fios, o meio dos quais imita a ponta da raiz e os dois laterais imitam a ponta da corrida. Em seguida, a outra bochecha é colada por cima, criando assim um bloco com talha roscada (Fig. 3).
Arroz. 3. Colagem das duas metades do bloco.
Se as bochechas não ficarem exatamente uma sobre a outra, as pontas do bloco acabado serão aparadas com uma faca. Agora você precisa afiar o bloco acabado. Um fio simulando uma tipoia é colado em uma das bochechas ao longo dele. A extremidade voltada para o equipamento é enrolada no bloco e em sua extremidade superior é conectada à outra extremidade do cordão simulando uma tipoia (Fig. 4).
Figura 4. Funda para bloco.
O comprimento da eslinga é regulado pelo número de nós, as pontas livres das eslingas são amarradas à longarina ou vela. Para evitar que a tipoia se mova posteriormente, cubro-a junto com o bloco com uma camada de supercola. Resta tingir as pontas do bloco com guache para combinar com a cor das bochechas e o bloco está pronto.
Os blocos de polia dupla são feitos de maneira semelhante.
2. A essência do segundo método é que as bochechas do bloco não são cortadas de uma tira estreita, mas são feitas com um punção especial. Este último é feito a partir de uma agulha de conta-gotas de diâmetro adequado: a ponta inclinada é lixada e a ponta afiada. Círculos de papel Whatman ou folheado cortados com um dispositivo tão simples são empurrados para fora da agulha com um fio fino e usados para fazer bochechas. Como no primeiro método, são colados fios de talha, outro círculo é colado em cima, depois o produto ganha o formato de um bloco, cortando o excesso das laterais (Fig. 5).
Arroz. 5. Fazendo blocos usando o segundo método.
Os resultados finais de todas as ações:
E por fim, sobre a fabricação de talhas e gordeni. Para fazer várias talhas do mesmo tamanho, prendo um pedaço de régua de madeira em grampos. Coloco dois fios paralelos na balança, colocando-os a uma distância um pouco menor que a largura dos blocos e pressiono-os com pinças na própria balança. Para fazer isso, coloco pedaços de papelão entre a balança e a balança. Depois coloco uma bochecha de bloco pré-preparada entre os fios e a escama, aplico uma gota de cola e cubro a segunda por cima. Na distância necessária do primeiro bloco, um segundo bloco é feito de maneira semelhante, depois as demais talhas são feitas nesses fios da mesma maneira. Depois disso, é cortado em cinturas separadas. Resta, como no primeiro método, endireitar as pontas, amarrar os blocos em lingas e talha, reforçar a montagem com cola se necessário e pintar as pontas para combinar com a cor dos blocos.
Bom vento, espero que não tenha sido em vão que apertei as teclas da minha faia e que alguém extraia grãos úteis para si.
Na construção de modelos de vela, as maiores dificuldades surgem quando você os equipa com “pequenas coisas”: blocos, esticadores, olhos mortos. Também passei muito tempo fazendo as chamadas “coisas eficientes” até decidir pelo próximo método.
Acontece que a maneira mais fácil de fazer essas peças é com... papelão. Para isso, em primeiro lugar, são cortados espaços em branco de papelão branco com 1 mm de espessura e colados. A operação deve ser realizada com cuidado, com auxílio de uma pinça. Após a secagem da cola, eles são cortados com lâmina de barbear e equipados com lençóis ou suportes. O bloco é pintado para lembrar madeira (se o protótipo for de madeira) ou simplesmente envernizado.
Desta forma, você pode fazer blocos de uma, duas e três polias e olhais mortos. Estes últimos são colados a partir de peças redondas, após o que são feitos três furos para o equipamento.
Talvez a coisa mais difícil na fabricação de veleiros em miniatura sejam os talabartes de parafuso.
Abaixo está a visão final dos dois designs de talabarte.
A maneira mais fácil aqui é usar um nó “tensor”. A forma de amarrar é mostrada na Figura 3. Neste caso, a ponta apertada da mortalha ou suporte é dobrada em forma de duas alças (Fig. 36), a ponta da raiz é enrolada na alça superior em forma de um mangueira, que é bem apertada sob carga. A ponta de corrida é passada pela coronha, o equipamento é preso a ela, depois passado pela alça inferior e apertado (Fig. Zv). Para evitar que o fecho se solte, basta amarrar a ponta no cordão acima ou atrás do bumbum. Para imitar mais completamente um talabarte de parafuso, você pode esticar um tubo de polivinil no equipamento (Fig. 3d)
V. PETRICHENKO
Para os entusiastas da maquete, as folhas de folheado de madeira prensada e colada sempre foram um dos materiais mais procurados. São fáceis de cortar, perfeitamente processados, desenhos de navios feitos de compensado são fáceis de encontrar na internet e, portanto, é com os padrões de compensado que muitos artesãos começam a se familiarizar com a modelagem de diversos navios.
Fazer modelos com as próprias mãos é uma tarefa muito difícil, exigindo muito conhecimento e uma certa habilidade. Neste artigo falaremos apenas sobre as técnicas mais básicas e você mesmo aprimorará suas habilidades. 
Materiais para trabalho
Se você quiser fazer um pequeno modelo de navio, precisará dos seguintes materiais:
- Madeira - cedro, tília, nogueira ou outra madeira, de preferência macia e não fibrosa. Os blanks de madeira devem ser lisos, sem nós ou danos. A madeira pode ser utilizada tanto como material para os principais elementos do modelo (casco, convés) quanto para detalhes finos.
- A madeira compensada é talvez o material mais popular. Para a modelagem de navios utiliza-se balsa ou bétula, pois são os tipos de madeira que proporcionam o mínimo de cavacos no corte. O compensado de modelo de navio, via de regra, tem espessura de 0,8 a 2 mm.
Observação! Folhas de folheado de faia de espessura fina são às vezes usadas como alternativa à bétula: embora tenham resistência inferior, dobram-se com muito mais facilidade.
- Folheado – placas finas de madeira natural de espécies caras. Via de regra, é utilizado para folheados, ou seja, colar superfícies de material barato.
- Elementos de fixação - correntes finas, cadarços, fios, pregos de latão e cobre.
Além disso, definitivamente precisaremos de cola de madeira, papelão e papel vegetal para transferir modelos, etc. Os detalhes finos são feitos de fundição de metal. Como alternativa ao metal, você pode usar argila polimérica colorida.
Fazendo um barco de souvenirs
Preparando-se para o trabalho
Qualquer trabalho começa com a preparação e a modelagem não será exceção.
- Primeiro precisamos decidir o que construiremos. Se você ainda não tratou da arte da construção naval, recomendamos baixar online os desenhos de um navio feito de compensado: via de regra, eles contêm todas as informações necessárias e são compreensíveis até para um iniciante.
Observação! Estão disponíveis à venda kits que permitem montar um navio a partir de peças prontas. Os iniciantes estarão interessados em tais kits (embora o preço da maioria deles seja bastante significativo), mas ainda é melhor dominar a tecnologia desde o básico.
- Após analisar o desenho, verificamos se tudo o que é necessário está disponível. A princípio, se faltar alguma coisa, você pode comprar mais um pouco mais tarde, porque construir um navio (mesmo que em miniatura) não é uma tarefa rápida!
- Após imprimir o desenho, fazemos gabaritos para as peças principais.
- Transferimos os modelos para .
Cortar e montar peças
Você pode cortar peças em bruto usando uma serra manual ou elétrica.
Este último é mais caro, mas com ele você terá menos problemas para cortar peças pequenas:
- Fazemos um furo inicial na folha de compensado onde inserimos uma lima ou lâmina de serra de vaivém.
- Recortamos a peça, tentando nos mover exatamente ao longo do contorno marcado.
- Processamos a peça serrada com uma lima, removendo pequenos chanfros nas bordas e removendo lascas e rebarbas inevitáveis.
Conselho! Trabalhando em um elemento (convés, laterais, quilha, etc.), recortamos imediatamente todas as peças necessárias à montagem. Assim gastaremos significativamente menos tempo e o trabalho será mais rápido.
Quando tudo estiver pronto, começamos a montar nosso navio.
- Primeiro, colocamos molduras transversais na viga longitudinal - a quilha. Na parte inferior de cada moldura geralmente existe uma ranhura para fixação na quilha de compensado.
- Para unir, você pode usar cola padrão ou misturas adesivas especiais destinadas à modelagem de navios.
- Fixamos as partes superiores das molduras ao deck. Para modelos simples, o deck é uma única folha de compensado, enquanto para modelos complexos pode ser de vários níveis.
- Depois que a cola das molduras secar, começamos a embainhar as laterais com finas tiras de compensado. A espessura do material não deve ultrapassar 1,5 mm, pois só neste caso poderemos dobrar a pele sem correr o risco de danificá-la.
- Para dobrar, você pode aquecer e umedecer. Depois disso, o material dobrará sem dificuldade e com o tempo adquirirá uma forma estável.
Observação! O corpo pode ser coberto com uma folha contínua para pintura. Mas para imitar o revestimento de tábuas é melhor usar tiras de até 10 mm de largura (dependendo da escala).
- Fixamos o compensado colado com pinças e pinças e deixamos secar.
Acabamento final
Em geral, é aqui que termina a carpintaria e começa a arte.
Quando o corpo estiver montado e seco, precisaremos:
- Faça de compensado fino e proteja as superestruturas do deck.
- Estenda as laterais para que fiquem salientes acima do plano do deck.
- Cubra a superfície do deck com folheado de madeira ou contorne-o com furador, imitando o revestimento de tábuas.
- Faça e instale todas as peças pequenas, como o volante e a lâmina de direção.
- Fixe os mastros com todos os dispositivos adicionais (a chamada longarina), instale as velas e estique toda a estrutura com fios de cordame.
Por fim, todas as peças de compensado devem ser tratadas com tinta e envernizadas. Isso proporcionará à nossa lembrança pelo menos algumas décadas de preservação.
Conclusão
Quase qualquer pessoa pode fazer um barco simples de madeira compensada com as próprias mãos - apenas paciência e habilidades mínimas para trabalhar com um quebra-cabeças (leia também o artigo). Mas se você quiser implementar um desenho complexo com muitos pequenos detalhes, terá que trabalhar muito. É por isso que recomendamos começar pelos modelos mais simples e aumentar gradativamente sua habilidade!
No vídeo apresentado neste artigo você encontrará informações adicionais sobre este tema.
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