Сайн байна уу, эрхэм нөхдүүд! Би та бүхний анхааралд байгаль орчинд ээлтэй цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг хүргэж байна.
Ажлынхаа онцлогоос шалтгаалан би алслагдсан объектуудыг эрчим хүчээр хангах асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон. Гэсэн хэдий ч ашигласан аргууд нь санхүүгийн шалтгааны улмаас миний хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй. Үлдсэн зүйл бол туршлага юм.
Миний "байгууламж" -ын нөөц эрчим хүчний хангамжийг төлөвлөхдөө би техникийн болон санхүүгийн боломжуудыг харгалзан үзсэн: нэг тэжээлд цахилгаан дуусвал би нөгөөд (ATS) шилжинэ, бүхэл бүтэн гадаад сүлжээ унтарна - тэнд нь бензин генератор, түлш дуусах болно (сайн, эсвэл үүнийг хэмнэх) - нарны хавтан. Нөөц болгон - автомашины 6 ширхэг төрөл бүрийн батерей ("баталгаажсан" хүчин чадал 44-115 А*цаг). Тэдний хүчин чадал нь мэдээжийн хэрэг залуу насныхтай адилгүй, гэхдээ жижиг ачааны хувьд тэд маш тохиромжтой (би үүнийг хөлдөөсөн машиныг сэхээн амьдруулахын тулд эхлүүлэх зай болгон ашигладаг).
Өвлийн улиралд хэрэглэгчдийн хамгийн бага нийт хүч нь 100 Вт (бойлерийн автоматжуулалт, эргэлтийн насос, 2-3 LED чийдэн). Бензиний цочмог хомсдолд орвол би дан ганц нарны ивээлээр (өвлийн богино өдөр + цас) тийм их зүйлийг хангаж чадахгүй. За, эсвэл нарны хавтангийн талбайг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй (нэлээн үнэтэй таашаал).
"Гарт байгаа зүйлээс" цахилгаан эрчим хүчний энгийн нөөц эх үүсвэрийг бий болгох санаа удаан хугацааны туршид байсаар ирсэн. Миний жишгээр хэзээ ч хэрэггүй зүйлд их хэмжээний мөнгө хөрөнгө оруулалт хийх нь ухаалаг хэрэг биш гэж би бодож байна.
Бидэнд: төрөл бүрийн ашигласан машины батерей, ашигласан 80А генератор (тэр үед олон арван VAZ-аас илүү хүчирхэг болж өөрчлөгдсөн), миний хүүгийн унадаг дугуй. Мөн хөл. За, мэдээжийн хэрэг гар. 
Миний хүү фанераас хойд дугуйны тавиур хийсэн. Арын дугуйны тэнхлэгийн самарыг "хадуур" -аар сольсон (унадаг дугуйн гүйлт хийхэд ашигладаг хөлийн тулгуур). Металл профиль ба M8 бэхэлгээний хэсгүүдийг ашиглан бид генераторыг хойд дугуйнд бэхлэв. Бид зайгаа холбож, цэнэглэж эхлэв. 
Тиймээ! Яг одоо! Хүч чадал хүрэлцэхгүй байна. Би үүнийг бодож, тоолж эхлэв. Реле зохицуулагч нь 14.5 В-ыг хадгалдаг (оролдог), зайны цэнэгийн гүйдэл 4-5А байна. Нийт 70 Вт-аас дээш. Дөрөө-гинж-дугуй-дамарны алдагдлыг харгалзан үзвэл танд ижил хэмжээгээр илүү хэрэгтэй байх магадлалтай. Энэ нь бодитой бус гэж Вики мэдээлэв - Би хэзээ ч тамирчин байгаагүй.
Бид ямар нэгэн байдлаар хүчийг багасгах хэрэгтэй. Цэнэглэх гүйдэл нь батерейны загвараас (хэмжээ) хамаарна, та энд юу ч өөрчлөх боломжгүй - бид байгаа зүйлээ ашигладаг. Хурцадмал байдал хэвээр байна. Мотоцикль 6 вольттой байсныг санаж байна. Та ердийн машины оронд тохирох хүчдэлийн реле ашиглан 12 вольтын үүсгүүрээс 6 вольтыг салгаж болно. Мөн 12 вольтын батерейг хоёр дамжуулалтаар цэнэглэж, хагасыг нь "хувааж". Энэ нь дөрөө эргүүлэх хугацааг хоёр дахин нэмэгдүүлснээр тэдний хүч чармайлтыг хоёр дахин бууруулна.
Миний ашиглаж байсан батерейнд гурав, дөрөв дэх эрэгний хоорондох холбогч нь залгуурын яг доор байрладаг (хэрэв та өмнө нь санаж байгаа бол холбогч нь гадна талд байсан, одоо би тэдгээрийг зөвхөн ачааны машин дээр харсан). Би силиконоор будсан 100 мм-ийн өөрөө түншдэг эрэг олсон (би бууны хамарыг цэвэрлэв) Силикон нь төмрийн өөрөө түншдэг боолтыг хүчилээс хамгаалдаг, эс тэгвээс электролитийг гадны төмрөөс хамгаалдаг. Аажмаар, болгоомжтой, хүчээр би үүнийг холбогч руу шургуулж (энд гол зүйл бол үүнийг хэтрүүлж, бүхэлд нь мушгихгүй байх явдал юм - та энэ саванд байгаа ялтсуудыг богиносгож болно) гурав дахь контактыг авав. Стандарт "хасах"-тай хосолсон бол эерэг, уугуул "нэмэх"-тэй хослуулсан бол сөрөг гэдгийг бид санах ёстой. 
Би стандарт реле зохицуулагчийг энгийн сойз угсралт болгон хувиргасан (би релений хөлийг хазаж, утсыг гагнах), IZHAK-аас PP1 суулгаж, процесс эхэлсэн! Мотоциклийн реле нь хүчдэлийг 7.5 В-оос ихгүй (дунджаар 7 В), дундаж цэнэгийн гүйдэл ойролцоогоор 4 А-аас ихгүй байлгасан. Миний бэлтгэлгүй биеийн хувьд дөрөө дээрх хүчин чармайлт хэвийн байна. Ерөнхийдөө бүх зүйл ажилладаг.
Гэсэн хэдий ч бид ML философийн хичээлд заадаг байсан шиг: практик бол үнэний шалгуур юм! Энэ эрчим хүчний эх үүсвэрийн практик үнэ цэнийг үнэлэх шаардлагатай. Дараахь үнэлгээний аргачлалыг санал болгосон: хяналтын батерейг яаралтай гэрэлтүүлэгт унтраах хүртэл холбодог. Үүний дараа зайг дөрөө ашиглан нэг цагийн турш цэнэглэж, гэрэлтүүлэгт дахин холбоно. Цэнэглэх хугацаа болон гэрэлтүүлгийн ажиллах хугацааны харьцаа нь системийн үр ашгийг үнэлэх параметр байж болно. 
Яаралтай гэрэлтүүлгийн систем - краны цацрагийн хөтөч дээр наасан, нийт 5.7 м урттай LED тууз (орон сууцны засварын ажил үлдсэн). Ашиглалтын хүчдэл 12.5 В-аас 8 В хүртэл (дунджаар 10 В), гүйдэл 0.8 А. Эрчим хүчний дундаж хэрэглээ 8 Вт. Хэрэв бид 28 Вт (7 В * 4 А) үйлдвэрлэсэн хүчнээс 20 Вт-ыг "хадгалах" боломжтой гэж үзвэл яаралтай гэрэлтүүлгийн системийн хүлээгдэж буй ажиллах хугацаа ойролцоогоор байна. 2.5 цаг.
Өмнө нь цэнэггүй болсон батерейг (LED тууз бүхий ачааллын дор 7.5 В хүртэл) 40 минутын турш цэнэглэсэн. Хүү бид хоёр ээлжлэн 5 минутын турш дөрөө эргэв - энэ нь тийм ч амар ажил биш байсан. Батерейны нэг тал нь 20 минут, нөгөө нь 20 минут болно. 
Дараа нь тэд аваарын гэрэлтүүлгийг холбож, хүлээж эхлэв. Энд би гашуун урам хугарсан - миний тооцоо буруу болсон. Хоёр цаг хагасын дараа бид гэр лүүгээ харьж, LED-үүдийг асаалаа. Өглөө нь 12 цагийн дараа би шалгахаар очсон - тэд гэрэлтэж, халдвар авсан. Дахин 8 цагийн дараа гэрэл бараг байхгүй болсон - ачааллын дор хүчдэл 7.5 В хүртэл буурсан.
Ерөнхийдөө унадаг дугуйн генераторыг цэнэглэхэд 40 минутын дараа ажиллах хугацаа 20 цаг орчим байсан. Би хаа нэгтээ алдаа гаргасан Гэхдээ гол нь үр дүнд хүрсэн. Ийм төхөөрөмжтэй бол та өөрийгөө даруухан гэрэлтүүлэх, тийм ч хүчирхэг биш төхөөрөмжийг ажиллуулахад хангалттай цахилгаанаар хангах боломжтой. Дасгалын дугуй дээр нэг цаг - гэрэлтэй өдөр
Туршлагыг давтах хүсэлтэй хүмүүст зориулсан практик зөвлөгөө:
Араа солих унадаг дугуй нь маш их хүсч байна - та нэг хурдаар эхэлж, нөгөө хурдаар дуусгах болно.
Дугуйн дээр дугуйг солих. Арын дугуй нь хөгжсөн дэвсэлтэй бөгөөд генераторын дамар нь үсэрч, байнга үсэрч, жолоодлогоо алддаг.
Хагас дамжуулагч реле-зохицуулагчийг бүү ашигла - машины генераторын хээрийн ороомог нь мотоциклийн релений гаралтын үе шатнаас илүү өндөр хүчин чадалд зориулагдсан. Би Java-аас релейг ингэж шатаалаа. 
Цэнэглэх процессыг вольтметр (жишээлбэл, дор хаяж 6.5-7 В), амперметр (± гүйдэл) эсвэл хяналтын гэрэл (зарим реле нь суулгах боломжийг олгодог) ашиглан хянах шаардлагатай.
Хэрэв та амрах гэж зогсвол терминалыг зайнаас салгана уу, генератор бүхий релеээр дамжих цэнэг нь таны ажлыг хурдан дуусгах болно.
Мэндчилгээ, тархи угаах! Гэрийн хийсэнЭнэхүү тархины гарын авлага нь маш сайн шинж чанартай бөгөөд энэ нь спортоор хичээллэх, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх замаар бизнесийг таашаалтай хослуулах боломжийг олгодог.
Суурь гар хийцийн бүтээгдэхүүн- хөдөлгүүрт холбогдсон унадаг дугуй нь таны илчлэгийг цахилгаан гүйдэл болгон хувиргах болно. Илүү нарийвчлан авч үзвэл, дөрөөний эргэлт нь хойд дугуй руу дамждаг бөгөөд энэ нь хөдөлгүүрийн голыг эргүүлдэг бөгөөд үүний үр дүнд хөдөлгүүрийн ороомогт цахилгаан гүйдэл үүсдэг бөгөөд энэ нь цэнэглэгчээр дамжуулан холбогдсон батерей руу нийлүүлдэг. тэнд "лаазалсан". Инвертер нь хоёр залгуур, хоёр USB гаралттай батерейнд холбогдсон. Бүх электроникийг хянах, хянахын тулд Arduino микроконтроллерийг ашигладаг бөгөөд энэ нь цэнэглэгч болон инвертерийг асаах/унтраах, мөн LCD дэлгэцээр дамжуулан мэдрэгчээс параметрүүдийг харуулдаг.
Материал ба бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
Арын дугуйтай дугуйн хүрээ
Модон материал ба боолт (суудалд зориулсан)
Унадаг дугуйн сургалтын зогсоол
Мотор 24 В
Хөргөлтийн системийн бүс
Туузан дамар
Батерей 12V
DC-DC цэнэглэгч
USB гаралт, залгуур бүхий DC-AC инвертер
Arduino (Би Леонардог ашигласан, гэхдээ бусад нь ажиллах болно)
MOSFET (тусгаарлагдсан хаалганы талбайн эффект транзистор)
LED ба фотодиод
Холл эффект мэдрэгч
LCD дэлгэц
"Асаах/унтраах" унтраалга
Реле, 5V хүчдэлийн зохицуулагч, диод, товчлуур, резистор
Алхам 1: Зогс
Эхлэхийн тулд бид 60x180 см хэмжээтэй фанер, 5х10 см хэмжээтэй баар, самар бүхий шонгоос урд талын сэрээний тавиурыг барьдаг. Урд дугуйгүй дугуйгаа авчихлаа, яаж засах вэ гэж бодож байсан болохоор би үүнийг хийсэн. Зогс гар урлалЭнэ нь ажиллагаатай бөгөөд хамгийн шаргуу "уралдаанчдын" дарамтыг тэсвэрлэх чадвартай болсон.
Та мөн арын дугуйнд зориулж ямар нэгэн төрлийн тавиур хийж болно, гэхдээ унадаг дугуйн тавиур нь хамгийн тохиромжтой сонголт юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Та зүгээр л дугуй дээрх нэмэлт ачааллыг арилгах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь заримдаа эдгээр тавиур дээр тохиолддог, учир нь энэ нь зөвхөн үүсэхэд саад болно.
Генераторын хувьд та скутерээс 24 вольтын мотор авч болно, бид үүнийг цахилгаан эрчим хүчийг "идэх" биш, харин үйлдвэрлэхийг албадах болно. Бид дугуйг арын дугуйны ирмэгээс хоолойгоор нь салгаж, хөргөлтийн системээс бүс зүүж, дамар авч, моторын тэнхлэгт тохируулан суурилуулдаг. Үүний дараа бид туузыг дамар дээр тавиад чангалсны дараа моторыг фанер суурин дээр энэ байрлалд бэхлэнэ.
Тавиурын загвар нь үүнийг тохируулах боломжтой бөгөөд энэ сонголт нь бүсээ чангалж, шаардлагатай бол дугуйг зайлуулах боломжийг олгодог.
Алхам 2: Оруулагчаас батерей руу
Бараг ямар ч цэнэглэдэг батерейг "хадгалах" болгон ашиглаж болно; жишээлбэл, би гарт байсан тул 12V хар тугалганы хүчлийн батерейг авсан. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд та зөв цэнэглэх / цэнэггүй болгохын тулд сонгосон батерейны техникийн шинж чанар, ашиглалтын нөхцлийг мэдэх шаардлагатай бөгөөд үүнийг техникийн мэдээллийн хуудаснаас олж болно. Миний хувьд хүчдэл 14V-ээс дээш, гүйдэл нь 5.4А-аас ихгүй байвал зай нь "дургүй".
Батерейг бүрэн цэнэглэх эсвэл хэт ачаалах нь түүнийг гэмтээж, ашиглалтын хугацааг бууруулдаг тархины хэлхээ"Асаах/унтраах" унтраалга суурилуулсан бөгөөд энэ нь хийсвэр ачааллын үед гүйдэл алдагдахаас сэргийлж, хэлхээний төлөвийг харуулдаг Arduino микроконтроллер суурилуулсан.
Мэдээжийн хэрэг та зайг моторын терминалуудтай шууд холбож чадахгүй, энэ нь батерейг зүгээр л "үхэх" тул бид тэдгээрийн хооронд цэнэгийн хянагч суурилуулж, зайг шаардлагатай гүйдэл, хүчдэлээр хангах болно. Таныг дөрөө эргүүлж эхлэхэд хянагч өөрөө асах болно гар хийцийн бүтээгдэхүүн, мөн хянагчийн эхлүүлэх товчийг 3 секунд дарснаар батерейны төлөвийг шалгах ба цэнэглэх шаардлагатай бол эхлэх болно. Дөрөө зогсоход хянагч унтарна.
Цэнэглэгч хянагч худалдаж авахдаа гол зүйл бол шаардлагатай шинж чанаруудыг сонгох явдал юм, өөрөөр хэлбэл генератор ба батерейтай ижил мужид ажилладаг. Тиймээс миний хувьд тархины тоглоомуудТанд 24В хүртэлх оролтын хүчдэлийг хүлээн авч, 5.4А-аас ихгүй гүйдлээр 14V-ийг хангах хянагч хэрэгтэй. Үндсэндээ хянагч нар параметрүүдийг тохируулах чадвартай байдаг тул би гүйдлийн хүчийг 5А болгож тохируулсан. тархины аккумлятор.
Алхам 3: Inverter
Та гаджетуудаа цэнэглэхийн тулд зүгээр л зайтай холбож болохгүй, учир нь энэ нь бас тодорхой хүчдэл, гүйдэл шаарддаг тул бид инвертерийг батерейнд холбодог бөгөөд энэ нь залгуур болон USB гаралтаар цэнэглэхэд шаардлагатай параметрүүдээр цахилгаан үүсгэдэг.
Инвертер нь гар урлалзайны параметрүүд болон тооцоолсон хүчин чадлын дагуу худалдан авах хэрэгтэй. Тиймээс батерей нь 12V, утсыг цэнэглэх хүч нь ойролцоогоор 5W, зөөврийн компьютер нь 45-60W байна. Би 400 Вт-ын хүчин чадалтай, 2 залгуур, 2 USB гаралттай инвертер сонгосон боловч гаджетуудыг 400 Вт-аар нэгэн зэрэг цэнэглэх бодолгүй байна.
Хэрэв та зөвхөн утас болон бусад USB төхөөрөмжөө цэнэглэхээр төлөвлөж байгаа бол инвертер суулгах шаардлагагүй. Дараа нь та батерейны хүчдэлийг 5V хүртэл бууруулж, USB кабелиар дамжуулан "гаралт" хийх хэрэгтэй. Энэ аргын тусламжтайгаар цахилгааныг дахин нэг удаа тогтмол гүйдлийн гүйдлийн гүйдэл, дараа нь хувьсах гүйдэлээс тогтмол гүйдэл болгон хувиргадаггүй ч олон хүн хиймэл USB портоос илүү инвертерт итгэх хандлагатай хэвээр байна.
Инвертер өөрөө энгийн байдлаар холбогдсон: инвертерийн эерэг оролт нь батерейны эерэг терминал, сөрөг тархины үйл ажиллагаасөрөг терминал руу. Бүх зүйл энгийн байдлаар ажилладаг: мотор нь батерейг цэнэглэгчээр цэнэглэдэг, батерей нь инвертерийг "чаддаг" бөгөөд холбогдсон хэрэгслийг цэнэглэдэг.
Алхам 4: Arduino болон батерейг цэнэглэх
Батерейг цэнэглэж эхлэхийн тулд цэнэглэгчийг эхлүүлэх товчийг 3 секундын турш дарах хэрэгтэй гэж өмнө нь хэлсэн. Энэ нь бага зэрэг тохиромжгүй, ялангуяа солих дарааллыг тайлбарлахад хэцүү байдаг гар хийцийн бүтээгдэхүүнбусад хүмүүст. Тиймээс бид цэнэглэгч хянагчийг "хакердаж", товчлуур дээр дарахад л бүхэл бүтэн системийг ажиллуулж, та зүгээр л дөрөө эргүүлж чадна.
Цэнэглэгч нь "шидэт" хайрцаг бөгөөд нэг талдаа батерейны эерэг ба сөрөг контактууд, нөгөө талд нь моторын утаснууд холбогдсон байдаг. "Эдгээр намуудын хооронд" юу ч хамаагүй тархины хөтөч, гэхдээ та энэ хайрцгийг нээж, "ид шид"-д хүрэх хэрэгтэй.
Товчлуур нь 5 замтай кабелиар хэлхээнд холбогдсон бөгөөд товчлууруудын аль нэгийг дарахад тав дахь замаас ирсэн дохио нь самбарт холбогдсон замын дагуу энэ товчлуураар дамждаг. Бид энэ 5 замтай кабелийг энгийн таван утсаар сольж, өөрөөр хэлбэл кабелийг задалж, таван утсыг гагнаж, нөгөө талд нь холбогчийг суулгаж, талхны хавтанг холбодог. Энэ самбар дээр бид микроконтроллерт холбогдоогүй байгаа 4 товчлуурыг байрлуулж, цэнэглэгчийг хянах болно.
ЧУХАЛ!!! Хэрэв та над шиг удирдлагын самбарыг орон сууцгүй орхихоор шийдсэн бол "эрчимтэй" жолоодлогын үед хянагч маш их халдаг тул халаагчийг зохион байгуулахаа мартуузай.
Arduino-г эхлүүлэх товчийг дарж "заах" тулд та ашиглах хэрэгтэй тархины реле, энэ нь микроконтроллерийн дохион дээр үндэслэн 3 секундын "даралтыг" тэсвэрлэж, хянагчийг асаана. Хэдийгээр олон реле нь хамгаалалтын зориулалттай суурилуулсан диодтой боловч би Arduino зүү рүү гүйдэл алдахаас зайлсхийхийн тулд нэмэлтийг суулгахыг зөвлөж байна.
Асуулт гарч ирнэ: Arduino хэзээ дохио өгөх ёстой вэ? Хариулт нь тодорхой байна - та дөрөө хийж эхлэхэд, эс тэгвээс хянагчийг асаах нь утгагүй болно. Цэнэглэгч нь аль хэдийн дүүрсэн батерейг "цэнэглэхгүй" боловч та цэнэгийн түвшинг гараар дахин шалгаж болохгүй, гэхдээ энэ хариуцлагыг микроконтроллер руу шилжүүлж, хүчдэл ба гүйдлийн параметрүүдийг хянах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та Arduino аналог оролтыг ашиглаж болно, гэхдээ тэдгээр нь 0-ээс 5V хүртэлх зайд ажилладаг бол батерейны терминалууд 11-14V, моторын гаралт нь 0-ээс 24V хүртэл байдаг тул бид хүчдэл хуваагч ашиглаж болно. Хүчдэлийг хуваахын тулд зайг холбохдоо бид нэг 1 кОм резистор, хоёр дахь нь газардуулга руу 2.2 кОм авдаг. Дараа нь батерейнаас хамгийн их хүчдэл 14 В байвал унших хоёр дахь резистор нь ойролцоогоор 4.4 В байх болно (хуваагчийн тухай нийтлэлээс дэлгэрэнгүй). Хөдөлгүүрийг холбохдоо бид хүчдэл хуваагч дахь 1 кОм ба 4.7 кОм резисторыг ашигладаг бөгөөд дараа нь генератороос 24 В-т Arduino 4.2 В гэж уншина. Arduino кодын эдгээр бүх хэмжилтийг бодит утга болгон хувиргахад хялбар байдаг.
Батерейг хэт цэнэглэхээс сэргийлэхийн тулд гар хийцийн бүтээгдэхүүнтүүний терминал дээрх хүчдэл 14V-ээс бага байх ёстой, гэхдээ генераторын хувьд параметрүүд нь илүү уян хатан байдаг - хэрэв дугуйчин хянагчийг асаахад хангалттай хүчдэлийг "үүсгэдэг" бол хянагч зайгаа цэнэглэх боломжтой. Үүний үр дүнд хүчдэлийн параметрүүд дараах байдалтай байна: генератораас 5V-ээс их, батерейны хувьд 14V-ээс бага байна.
Микроконтроллер нь өөрөө "товчлуур" эсвэл үүнтэй төстэй зүйлээр асаах болно, учир нь үүнийг байнга асаалттай байлгах нь үндэслэлгүй юм. Үүнийг солих боломжтой 9V батерейгаас биш 12V батерейгаас "цаах" нь дээр. Үүнийг хийхийн тулд бид микроконтроллерийг холбогч болон 5V хүчдэлийн зохицуулагчаар батерейнд холбодог боловч Arduino нь 12V тэжээлийн хүчдэлийг дэмждэг. Дашрамд хэлэхэд, та Arduino дээрх 5V зүүг ашиглахын оронд эдгээр 5V-ээс бусад цахилгаан хэрэгслийг тэжээж болно. Ашиглалтын явцад маш их халдаг тул бид зохицуулагчийг радиатор дээр байрлуулах ёстой.
Жишээ код:
// энэ зааварчилгааны төгсгөлд кодыг бөглөнө үү
int мотор = A0; //Arduino дээрх мотор/генераторын зүү
int бат = A1; //12V зайны зүү
int cc = 8; //цэнэг хянагчийн зүү
int хүлээх = 500; // миллисекундэд саатал
хөвөх хүчин зүйл = 1023.0; //Arduino-ийн аналог унших хамгийн их утга
хөвөх моторV, battV; //хөдөлгүүрийн хүчдэл ба зайны хүчдэл
boolean hasBeenOn = худал; //цэнэг хянагч асаалттай эсэхийг санахын тулд
pinMode(мотор, INPUT);
pinMode(батт, INPUT);
pinMode(cc, OUTPUT);
motorV = getmotorV(); //motovr/generator-ийн гаралтын хүчдэл
if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) ( //хэрэв манай тогтмол гүйдлийн мотор 1V-ээс их хүчдэл гаргавал бид үүнийг асаалттай гэж хэлнэ.
digitalWrite(cc, HIGH); //cc зүү нь релетэй холбогдсон байна
//цэнэг хянагчийн "Эхлүүлэх" товчлуурын үүрэг гүйцэтгэдэг
саатал (3500); //Манай цэнэглэгч нь эхлүүлэх товчийг 3 секундын турш барихыг шаарддаг
digitalWrite(cc, LOW); //эхлүүлэх товчлуурыг цахилгаанаар суллаж байна
hasBeenOn = үнэн; //Цэнэглэгч одоо батерейг цэнэглэж байх ёстой
хойшлуулах (хүлээх); //Бид Arduino-г хэдэн миллисек тутамд шалгахгүйн тулд хүлээхийг хүсч байна
өөр if(motorV > 1.0 && hasBeenOn)(
хойшлуулах (хүлээх); //дахин хэлэхэд бид Arduino-г хэдэн миллисек тутамд шалгахыг хүсэхгүй байна
hasBeenOn = худал; //хүн дугуй унахаа больсон
//бид кодоо цэгцлэхийн тулд тусдаа функц бичсэн
float getmotorV())(
буцах (хөвөгч (аналог Унших(мотор)) / afactor * 5.0); //хөдөлгүүр нь хамгийн ихдээ 5V хүчдэл өгдөг
float getbattV())(
буцах (хөвөгч (analogRead(batt)) / afactor * 14.0); //батерей нь техникийн хувьд ~13.5V байна
Алхам 5: Arduino болон Inverter
Инвертерийг батарейтай байнга холбож байх нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас ашиггүй юм. Нэгдүгээрт, хий үзэгдэл ачааллыг гадагшлуулдаг тархины аккумлятор, хоёрдугаарт, та гаджетаа цэнэглэхийг хүсдэг боловч дөрөө эргүүлэхийг хүсдэггүй зальтай хүмүүсээс "хамгаалалт" хийх хэрэгтэй. Тиймээс бид хэрэглэгчдийн үнэнч шударга байдал, техникийн мэдлэгт найдахгүйгээр инвертерийг асаах/унтраах, улмаар цэнэглэх гаралтыг хянах Arduino-г дахин ашигладаг.
MOSFET ашиглан инвертер болон Arduino-г түлхүүр болгон нэгтгэ. Энэ нь үндсэндээ энгийн транзистор боловч том дамжуулалттай жижиг хаалганы гүйдэл шаарддаг (гэхдээ хаалганы хүчдэл нь ердийн транзисторуудынхаас их байх ёстой, гэхдээ Arduino-д энэ нь асуудал биш юм).
Бид хэлхээнд MOSFET-ийг холбодог бөгөөд инвертерийн сөрөг гаралт нь коллекторт, зайны сөрөг гаралт нь ялгаруулагчтай, Arduino-ийн гаралт нь сууринд холбогдсон байна. Шаардлагатай бүх параметрүүд (жолоодох хугацаа, хэрэглэсэн хүчдэл гэх мэт) таарч байвал Arduino нь транзистор руу дохио илгээдэг бөгөөд энэ нь нээгдэж, батарейгаас инвертер рүү гүйдэл урсахыг зөвшөөрдөг; хэрэв Arduino дохиог тасалвал транзистор унтарч, хэлхээг тасалж, инвертер унтарна.
Том гүйдэл нь транзистороор дамждаг гэдгийг би тэмдэглэж байна гар урлалЭнэ нь маш их халдаг тул хүчдэлийн зохицуулагчийн нэгэн адил транзистор дээр халаагч суурилуулах нь зайлшгүй шаардлагатай!
Жишээ код:
//the тод код
int mosfet = 7; // инвертерийг асаахад ашигладаг
unsigned long timeOn, timecheck; // цаг шалгах зориулалттай
хэрэв (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) (
timeOn = миллис();
inverterControl();
// тусдаа функц
хүчингүй inverterControl() (
battV = getbattV(); //батерейны хүчдэлийг шалгана уу
timecheck = millis() - timeOn; //хэрэглэгч хэр удаан дугуй унасныг шалгана уу
/* Бид хэрэглэгчийг тодорхой хугацаанд дугуй унасан байхыг хүсдэг
хэрэглэгчийн цахим хэрэгслийг цэнэглэхийг зөвшөөрөхөөс өмнө.
Мөн бид батерейг дутуу цэнэглээгүй гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй.
хэрэв (hasBeenOn && (battV > 10.0) && (timecheck > 5000) && !mosfetOn) (
digitalWrite(mosfet, HIGH); //Arduino MOSFET-ийг асаахад инвертер асаалттай байна
mosfetOn = үнэн;
өөр бол ((battV<= 10.0)) { //turns off inverter if the battery is too low
digitalWrite(mosfet, LOW);
mosfetOn = худал;
өөр бол (цаг хугацаа шалгах<5000) { //turns off if the user stopped/hasn’t biked long enough
digitalWrite(mosfet, LOW);
mosfetOn = худал;
Алхам 6: Arduino болон санал хүсэлт
Сургалтын үеэр санал хүсэлтийн хувьд та арын дугуйны эргэлтийн хурдны утгыг авч болно, өөрөөр хэлбэл "унадаг дугуйчин" зөвхөн зайгаа цэнэглээд зогсохгүй дасгалынхаа эрчмийн талаархи мэдээллийг авах болно. Арын дугуйны эргэлтийг тоолохын тулд та оптик мэдрэгч болон Hall мэдрэгчийг ашиглаж болно.
Оптик мэдрэгч
Түүний дотор тархины ажилБи хойд дугуйны эргэлтийн тоог уншихын тулд оптик мэдрэгч суурилуулж, гарт ирсэн хэсгүүдээс энэ мэдрэгчийг хийсэн. Санаа нь энгийн: дугуйны ирмэг дээр тунгалаг бус объект бэхлэгдсэн, энд нимгэн будсан хуванцар байдаг бөгөөд энэ нь эргүүлэх үед LED-фотодиодын цацрагийг үе үе тасалдаг. Фотодиод ба LED нь дугуй нь эргэлддэг сонгосон хөндий бүхий хөөсөнцөрт суурилагдсан (зураг харна уу). Хөөсний уян хатан байдлаас шалтгаалан LED-фотодиодын системийг дотор нь байрлуулах, тохируулахад хялбар байдаг, тухайлбал тэдгээрийг нэг шугам дээр байрлуулах нь чухал юм, учир нь фотодиодууд нь ослын цацрагийн өнцөгт маш мэдрэмтгий байдаг. Үүний үр дүнд хуванцарыг эргүүлэх үед энэ нь өөрөө обудны эргэлтэнд саад болж, цацрагийг тасалдуулах ёсгүй.
Диодын холболтын диаграм нь бас энгийн: хоёр диод нь микроконтроллерээс 5V-ээр тэжээгддэг боловч LED нь бага эсэргүүцэлтэй тул резисторыг LED хэлхээнд суурилуулах шаардлагатай бөгөөд энэ нь түүгээр урсах гүйдэл их байх болно гэсэн үг юм. LED зүгээр л шатах болно. Тиймээс бид 1 кОм резисторыг LED-тэй цувралаар холбож, дараа нь LED-ээр дамжин өнгөрөх гүйдэл ойролцоогоор 5 мА урсах болно. Фотодиодын ажиллах зарчим нь LED-ийн эсрэг байдаг, өөрөөр хэлбэл гэрэл нь хүчдэл үүсгэхэд ашиглагддаг ба эсрэгээр биш юм. Тиймээс хэлхээнд фотодиодыг LED-ээс эсрэг чиглэлд суурилуулах ёстой. Фотодиодын үүсгэсэн хүчдэлийг фотодиодын дараа холбогдсон резистороор хэмждэг бөгөөд хүчдэлийн хэмжээ нь чухал биш, учир нь бид зөвхөн LED-ийн цацрагийг тасалдуулахад л анхаардаг. Фотодиодын дараах резисторын утгыг гэрэлтүүлгийн чийдэнгийн гэрэл фотодиод руу туссан ч хүчдэл 0-тэй тэнцүү байхаар сонгох ёстой. тархины мэргэжилтнүүдБи 47 кОм резисторыг сонгосон бөгөөд LED цацраг хаагдах үед хүчдэл 0, цацраг нь фотодиод руу хүрэх үед уншихад хангалттай хүчдэл үүсдэг. Тиймээс хүчдэл тэг байх үед Arduino дугуй нь нэг эргэлт хийж дууссаныг ойлгодог.
Холл мэдрэгч
Дугуйны эргэлтийг уншихын тулд гар урлалТа мөн соронзон орны өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх Hall мэдрэгчийг ашиглаж болно. Энэ нь хувьсгалыг ийм байдлаар уншихын тулд та обуд дээр соронз байрлуулж, Холл мэдрэгчийг өмнөх аргын LED-тэй ижил аргаар суулгаж болно гэсэн үг юм. Холл мэдрэгчийн ажиллах зарчим нь түүнд хэрэглэсэн соронзон оронтой пропорциональ хүчдэл үүсгэдэг, өөрөөр хэлбэл мэдрэгчийн ойролцоо соронзон өнгөрөх бүрт Arduino хүчдэлийн өөрчлөлтийг уншдаг.
Жишээ код:
//Бүрэн кодыг энэ зааварчилгааны төгсгөлөөс олж болно
//the тод кодДээрх кодонд бидний нэмдэг зүйл юм
int pdiode = A3; //rpm-ийн фотодиод
дотоод фотодиод;
int мөчлөг = 0;
int numCycle = 20; // дундаж хэрэглээнд зориулагдсан
хөвөх t0 = 0.0;
хөвөх t1;
pinMode(pdiode, INPUT);
хэрэв (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) (
мөчлөг = 0;
t0 = хөвөх(миллис());
getRpm();
хүчингүй inverterControl() (
өөр бол (цаг хугацаа шалгах<5000) {
мөчлөг = 0; // arduino олон урсгалыг ажиллуулж чадахгүй тул энэ нь аюулгүй байдал юм
t0 = хөвөх(миллис());
void getRpm() (
//зөвхөн дугуй унах үед циклийг нэмэгдүүлэх эсэхийг баталгаажуулдаг if else/boolean-г авч үзэхийг хүсч болно
if (t0 == 0.0) ( //Ардуино дөнгөж эхэлж, t0 тохируулагдаагүй бол аюулгүй байдал
t0 = хөвөх(миллис());
photodiode = analogRead(pdiode);
хэрэв (((фотодиод != 0) && (аналог Унших(пдиод) == 0)) || ((фотодиод == 0) && (аналогУнш(пдиод) != 0))) (
цикл++;
t1 = хөвөх(миллис());
хэрэв (cycle > numCycle) (
rpm = (хөвөгч (мөчлөг)) / (t1 - t0)* 1000.0 * 60.0; //минут дахь эргэлт рүү хөрвүүлэх
мөчлөг = 0;
t0 = хөвөх(миллис());
Алхам 7: Arduino ба одоогийн мэдрэгч
Манай цэнэглэгч гар хийцийн бүтээгдэхүүнбатерейгаас ирж буй гүйдлийг харуулдаг боловч та гүйдлийг сургалтын эрчмийн үзүүлэлт болгон ашиглаж болно. Эдгээр зорилгын үүднээс бид өмнөх алхамд дурдсан Холл эффектийг ашиглах болно, өөрөөр хэлбэл, дамжуулагч гүйдлийн улмаас үүссэн соронзон оронтой пропорциональ хүчдэл үүсгэдэг Холл эффект бүхий тусгай мэдрэгчээр дамжуулан цэнэглэгчээс гүйдэл дамжуулах замаар, бид батарей руу урсах гүйдлийг шууд бусаар хэмжиж болно. Хүлээн авсан утгыг боловсруулахын тулд харамсалтай нь үүссэн хүчдэл ба гүйдлийн харьцааны тодорхой хүснэгт байхгүй байна, гэхдээ энэ нь тархины оньсогомэдрэгчээр мэдэгдэж байгаа гүйдлийг дамжуулж, мэдрэгчээс үүссэн хүчдэлийг хэмжих замаар шийдэж болно. Энэ аргаар олж авсан өгөгдөл дээр үндэслэн хүчдэл ба гүйдлийн харьцааг гаргаж авдаг.
Энэ гүйдлийг бусад статистикт хувиргаж болно - батерейнд нийлүүлсэн эрчим хүч, үйлдвэрлэсэн нийт эрчим хүч. Өөрөөр хэлбэл, батерейнд орох эрчим хүч болон холбогдсон төхөөрөмжийг цэнэглэхэд зарцуулсан энергийг харьцуулж үзвэл холбогдсон төхөөрөмжүүд нь батарейны өгч чадахаас илүү эрчим хүч зарцуулдаг бол зайг цэнэглэх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох боломжтой.
Жишээ код:
/Бүрэн кодыг энэ зааварчилгааны төгсгөлөөс олж болно
//the тод кодДээрх кодонд бидний нэмдэг зүйл юм
int hall = A2; // одоогийн мэдрэгч
floatWh = 0; //Arduino-г асаасан цагаас хойш үүссэн ватт-цагыг бүртгэхэд зориулагдсан
pinMode(танхим, INPUT);
өөр if(motorV > 1.0 && hasBeenOn)(
getCurrent();
void getCurrent())( //батарей руу орох гүйдэл
одоогийн = (хөвөгч (аналог Унших(танхим))-514.5)/26.5; //туршилтын графикаас гүйдлийн тэгшитгэл
Wh = Wh + хөвөх(хүлээх)/3600.0*одоогийн*13.0; // ватт-цагийн тооцоо
// 13V цэнэгийн хянагч гаралтыг батарейнд хийнэ гэж үзье
Алхам 8: LCD дэлгэц
Arduino болон LCD ашиглан мэдээлэл гаргах олон сонголт байдаг. Миний сонгосон дэлгэц нь тус бүр 16 тэмдэгт бүхий 2 мөр, 4 чиглэлийн товчлуур, сонгох товчлуур, дахин тохируулах товчлууртай. Кодлолтыг хялбарчлахын тулд би кодонд зөвхөн чиглүүлэх товчлууруудыг ашигласан; код нь өөрөө маш "түүхий" бөгөөд олон параметрийн ойролцоо утгатай. Хэрэв та C++ хэлээр ярьдаг бол өөрөө илүү мэргэжлийн түвшинд бичиж болно тархины код. Би "унадаг дугуйчин"-аас нэг удаа явахад хамгийн тохиромжтой хугацаа, нийт зай, ашиглалтад орсноос хойшхи нийт ватт/цагийн талаарх статистик мэдээллийг хадгалахыг хүссэн. гар урлал. Тэмцээний үеэр уралдааны цаг, км/цаг хурд, үйлдвэрлэсэн эрчим хүч, уралдааны үед үүссэн энергийн ватт/цаг зэргийг дэлгэц дээр харуулахаар төлөвлөж байсан. Хэрэв та анх удаагаа LCD дэлгэц ашиглаж байгаа бол гар хийцийн, тэгвэл үүнтэй танилцах нь ашигтай.
Шаардлагатай өгөгдлийг тооцоолох нь тийм ч хэцүү биш юм: эргэлтийн хурд ба км / с-ийг олж авахын тулд та дугуйны эргэлтийн тоог энэ тооны дугуйны эргэлтийг дуусгахад зарцуулсан хугацаанд хувааж, зохих хэмжилтийн нэгж болгон хувиргах хэрэгтэй. Арын дугуйны радиусыг хэмжихэд энэ нь 28 см-тэй тэнцүү бөгөөд бид 175.929 см буюу 0.00175929 км-ийн тойргийг олж авдаг. Дараа нь "хурд * цаг = зай" томъёог ашиглан бид туулсан зайг олж авна. "Одоогийн * хүчдэл" томъёог ашиглан бид хүчийг тооцоолж, Риманы нийлбэрийг ашиглан эрчим хүчний утгыг олж авахын тулд бид агшин зуурын хүчийг өнгөрсөн хугацаанд (0.5 секунд) үржүүлж, дөрөөний эргэлтийн хагас секунд тутамд нэмдэг.
Цэсийн тухайд би дэлгэц бүрийг индексжүүлж, дэлгэцүүдээр шилжихдээ дамми хувьсагч ашигласан.
Цэсүүдийн хувьд дэлгэц бүрийг индексжүүлж, дэлгэцээр шилжихэд count дамми хувьсагчийг ашигладаг. “Дээш”, “Доошоо” нь дамми хувьсагчийг өсгөх буюу багасгах, “Зүүн” нь таныг дээд түвшний цэс рүү, “Баруун” нь дэд цэс рүү аваачна.
Цэсийн схем:
Үндсэн цэс
>Хамгийн сайн цаг
>> Утга харуулах
> Нийт зай
>> Утга харуулах
> Үүсгэсэн эрчим хүч
>> Утга харуулах
>Өө
>> Унадаг дугуйтай холбоотой аливаа мэдээлэл.
//Бүрэн кодыг төгсгөлд нь олж болно тархины хөтөч
//the тод кодДээрх кодонд бидний нэмдэг зүйл юм
// номын сангийн кодыг оруулна уу:
#оруулна
#оруулна< Adafruit_MCP23017.h>
#оруулна< Adafruit_RGBLCDShield.h>
//Энэ хэсэг нь бидний дээр холбосон Adafruit-ийн зааварчилгаанаас үг хэллэг болгон авч байна
// Бамбай нь I2C SCL болон SDA зүүг ашигладаг. Сонгодог Arduinos дээр
// энэ нь Аналог 4 ба 5 тул та тэдгээрийг analogRead()-д ашиглах боломжгүй
// Гэсэн хэдий ч та бусад I2C мэдрэгчийг I2C автобусанд холбож, хуваалцах боломжтой
// I2C автобус. Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();
// Эдгээр #defines нь арын гэрлийн өнгийг тохируулахад хялбар болгодог
#УЛААН 0x1-г тодорхойлох
#ШАР 0х3-ийг тодорхойлно
#НОГООН 0х2-г тодорхойлох
#TEAL 0x6-г тодорхойлох
#ЦЭНХЭР 0x4-г тодорхойлох
#VIOLET 0x5-ийг тодорхойлно
#ЦАГААН 0х7-г тодорхойлох
//энд бидний кодолсон хэсэг эхэлнэ
int ptr = 0; // цэс заагч
инт мин, сек, км/ц цаг;
// урт хугацааны хадгалалтын хувьсагч
int timeAddress = 0;
int зайХаяг = 1;
int powerAddress = 2;
байт хугацааValue, зайныValue, powerValue;
boolean isHome = үнэн;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Сайн уу, дэлхий!");
lcd.setBacklight(ЦАГААН);
timeValue = EEPROM.read(timeAddress);
зайныValue = EEPROM.read(distanceAddress);
powerValue = EEPROM.read(powerAddress);
root(); //дэлгэцийг үндсэн цэсэнд тохируулна
uint8_t i=0;// зааварт үүнийг оруулсан тул бид үүнийг оруулсан (энэ нь юунд зориулагдсан болохыг сайн мэдэхгүй байна)
menuFunction(); //товчлуур дарагдсан эсэхийг харна уу
хэрэв (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) (
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Дулаарч байна...");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Дөрөөг үргэлжлүүлээрэй.");
lcd.setBacklight(НОГООН);
digitalWrite(cc, HIGH); //цэнэглэгч дээр эхлүүлэх товчийг дарна уу
lcd.setBacklight(ШАР);
саатал (3500); //эхлүүлэх товчийг 3.5 секунд дарна уу
digitalWrite(cc, LOW); //эхлүүлэхийг дарж зогсоо
//батерейг одоо цэнэглэж байх ёстой
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
hasBeenOn = үнэн;
lcd.print("Зайг цэнэглэж байна");
lcd.setBacklight(улаан);
lcd.setCursor(3, 1);
timeOn = миллис();
//хүн хэр удаан дөрөө барьж байгаа цаг
lcd.print((millis()-timeOn)/1000);
isHome = худал;
өөр if(motorV > 1.0 && hasBeenOn)(
сек = int((millis()-timeOn)/1000);
мин = int(сек/60);
сек = int(сек%60); //үүнийг тусдаа функц болгон бичиж болно
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(мин);
lcd.setCursor(2, 0);
// дугуй унаж эхэлснээс хойшхи секундын тоог хэвлэ
lcd.print(":");
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(сек);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(rpm);
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print("RPM");
isHome = худал;
getCurrent(); //энэ нь W, Wh гэж хэвлэнэ
getkmh(); //энэ нь км/цаг хэвлэнэ
хэрэв (timeValue > (millis()-timeOn/1000/60))(
timeValue = int(millis()-timeOn/1000/60);
EEPROM.write(цагын хаяг, цагийн утга);
root();
хүчингүй getkmh() (
км цаг = эрг / мин * 60.0 * эргэлт;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(kmh);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("км/ц");
void getCurrent())(
одоогийн = (хөвөгч (аналог Унших(танхим))-514.5)/26.5;
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(int (одоогийн*13));
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print("W");
Wh = Wh + хөвөх(хүлээх)/3600.0*одоогийн*13.0;
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(Wh);
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print("Wh");
хүчингүй цэсFunction() (
саатал(200);
uint8_t товчлуурууд = lcd.readButtons();
хэрэв (товчлуур) (
хэрэв (товчлуур ба BUTTON_UP) (
дээш гүйлгэх(ptr);
хэрэв (товчлуур ба BUTTON_DOWN) (
хэрэв(ptr >0)(
доош гүйлгэх(ptr);
хэрэв (товчлуур ба BUTTON_LEFT) (
if(ptr >=1 && ptr<=4){
root();
өөрөөр бол (ptr >= 5)(
цэс ();
хэрэв (товчлуур ба BUTTON_RIGHT) (
гүйлгэх баруун();
хүчингүй цэс() (
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("MENU (V гүйлгэх)");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Хамгийн их цаг");
ptr = 1;
хүчингүй root() (
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Цэнэглэхийн тулд дугуй!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Цэс (Баруун >)");
ptr = 0;
isHome = үнэн;
void scrollRight() (
Serial.println(ptr);
хэрэв(ptr == 0)(
цэс ();
өөрөөр бол (ptr == 1)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Хамгийн их цаг");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(цаг хугацааны үнэ цэнэ); // ДУГААРАА ЭРХЭЭЛЭЭ!!! ШИЛДЭГ ЦАГ
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print("мин");
ptr = 5;
өөрөөр бол (ptr == 2)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Нийт зай");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(distanceValue); // ДУГААРАА ЭРХЭЭЛЭЭ!!! НИЙТ ЗАЙ
lcd.setCursor(14,1);
lcd.print("ми");
ptr = 6;
өөрөөр бол (ptr == 3)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Нийт эрчим хүч");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(powerValue); // ДУГААРАА ЭРХЭЭЛЭЭ!!! НИЙТ ҮЗЭГЧ
lcd.setCursor(15,1);
lcd.print("J");
ptr = 7;
өөрөөр бол (ptr == 4)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Доош гүйлгэх");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("дэлгэрэнгүй унших!!! (V)"); // ДУГААРАА ЭРХЭЭЛЭЭ!!! НИЙТ ҮЗЭГЧ
ptr = 8;
void scrollDown(int i)(
Serial.println(i);
хэрэв (i == 1)(
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Нийт зай");
ptr = 2;
өөр бол (i == 2)(
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Нийт эрчим хүч");
ptr = 3;
өөрөөр бол (i == 3)(
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Тухай!");
ptr = 4;
өөрөөр бол (i == 8)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Цахим дугуй");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("ажилласан: ");
ptr = 9;
өөр бол (i == 9)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("A. McKay '13");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("J. Wong '15");
ptr = 10;
өөрөөр бол (i == 10)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("A.Karapetrova'15");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("S. Walecka '15");
ptr = 11;
өөрөөр бол (i == 11)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("С. Ли '17");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("N. Sandford '17");
ptr = 12;
өөрөөр бол (i == 12)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Эрхэм дээдсийн төлөө");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Дуайт Уитакер");
ptr = 13;
өөрөөр бол (i == 13)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Физ 128");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Помона коллеж");
ptr = 14;
өөрөөр бол (i == 14)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Төлбөрийг нь төлсөн");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("SIO ба хэлтэс");
ptr = 15;
өөрөөр бол (i == 15)(
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Физик ба");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Одон орон.");
ptr = 16;
void scrollUp(int i)(
хэрэв (би ==2)(
цэс ();
хэрэв (i>2)(
доош гүйлгэх(i-2);
Алхам 9: Ерөнхий схем ба код
Манай хэлхээний 95% нь хэлхээний самбар дээр угсардаг бөгөөд мэдрэгч болон бусад электрон эд ангиудыг зүү холбогчоор холбодог бөгөөд энэ нь маш тохиромжтой. Бүрэн кодыг файл хэлбэрээр хавсаргасан эсвэл нийтэлсэн
Эцсийн алхам тархины төсөлЭнэ нь гар урлалын "бясалгал", өөрөөр хэлбэл түүнд бүрэн дүр төрх өгөх явдал юм.
Бид зүгээр л утсыг багц болгон сайтар цуглуулж, тавиурын урд талын хайрцагт нуудаг. Бид арын хэсэгт байрлах утаснуудыг хагас PVC хоолойгоор нууж, дараа нь суурь дээр бэхлэнэ. Бид мөн зайгаа нуудаг - бид үүнийг хайрцагт хийж, жолооны хүрд дээр ном эсвэл утасны хуванцар тавиур суурилуулж, LCD дэлгэцийг холбодог. Бид солих унтраалгыг 2-р алхамаас тусгаарлаж, хийсвэр ачааллаас хамгаалж, жолооны хүрдний бариулд холбоно.
Мөн эцсийн хөвч болгон бид зурдаг гар хийцийнямар ч сонгосон өнгөөр (мэдээжийн хэрэг, электроник болон хөдөлгөөнт элементүүдийг будахгүйгээр).
Сайжруулах санаанууд гар урлал:
Цэнэглэгчийн дулаан шингээгч
Байгаль орчны нөлөөллөөс хамгаалах (гар хийцийн бүтээгдэхүүнийг гадаа ашиглах)
Дугуйны эргэлтийг уншихын тулд Hall мэдрэгч суурилуулж байна
Илүү ажиллагаатай номын тавиур, аяганы тавиур
Өргөтгөсөн, илүү тохиромжтой цэс
Илүү дэвшилтэт код
Тэгэхээр, ухаантай-Унадаг дугуйн генератор бэлэн байна, энэ нь хэрэг болсон гэж найдаж байна!
Дэлгэрэнгүйг нийтэлсэн: 2015.10.07 07:30
Хүн амын талаас илүү хувь нь цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэггүй, эсвэл маш хязгаарлагдмал байдаг энэ үед хүний булчингийн энергийг цахилгаан болгон хувиргадаг төхөөрөмж хөгжиж буй орнуудад чухал нөлөө үзүүлж, олон тэрбум хүний амьдралыг өөрчлөх боломжтой юм.
Манож Бхаргава бол Энэтхэг гаралтай Америкийн тэрбумтан, АНУ-д алдартай 5 цагийн эрчим хүчний ундаа үйлдвэрлэдэг компанийн эзэн, “Өөрчлөгдсөн тэрбум” хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагч юм. Үүний зорилго нь “цэнгэг ус, эрчим хүч, эрүүл мэнд зэрэг дэлхийн хамгийн тулгамдсан сорилтуудыг шийдвэрлэх технологийг хөгжүүлж, ашиглах замаар илүү сайн ирээдүйг бий болгох” юм.
Төсөл нь олон хүний амьдралыг үндсээр нь өөрчлөх хэд хэдэн шинэлэг шийдлүүдийг танилцуулсан - суурин дугуйн генератор, эмнэлгийн төхөөрөмж, газрын гүний дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх шинэ арга, ундны ус үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн арга.
Дугуйн генератор
Манож Бхаргава "Үнэгүй цахилгаан" дугуйгаараа дэлхийн өнцөг булан бүрт төвийн эрчим хүчний сүлжээнд холбогдоогүй сая сая байшинг цахилгаанаар хангах зорилготой юм. Тухайлбал, Энэтхэгт ирэх оны эхээр батарейгаар тоноглогдсон 10 мянган эрлийз “цахилгаан унадаг дугуй”-г нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь хөдөө орон нутгийн айлуудын өдөр тутмын эрчим хүчний хэрэгцээг ердөө нэг цаг гишгэсний дараа хангах боломжтой юм.
Видео: Үнэгүй цахилгаан унадаг дугуй генератор
"Энэ бол маш энгийн тул бид үүнийг 100 доллараар зарж чадна гэж би бодож байна ... Унадаг дугуй засдаг хүн үүнийг засч чадна" гэж Бхаргава өөрийн сэтгэхүйн тухай ярьжээ. Үүнээс илүү хялбар байж болохгүй: дөрөө хөтлөгч нь батарейнд энерги хуримтлуулдаг цахилгаан үүсгүүрийн роторыг эргүүлдэг. Эхний 50 үнэгүй цахилгаан дугуйг Энэтхэгийн хойд хэсэгт орших Уттаракханд мужийн 15, 20 тосгонд турших ба дараа нь 2016 оны эхний улиралд үндсэн багцыг нь турших болно. Унадаг дугуйг Энэтхэгт үйлдвэрлэнэ гэдгээс гадна тэрбумтан дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй байна.
Бхаргава нэг жил сурсны эцэст Принстоны их сургуулийг орхиж, 12 жил төрөлх Энэтхэгийнхээ ашрамыг тойрон тэнүүчлүүлсэн Бхаргава цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг унадаг дугуйгаар зогссонгүй. Мөн далайн усыг ундны ус болгох үр дүнтэй аргыг боловсруулж, цусны эргэлтийг сайжруулах төхөөрөмж бүтээж, графен кабель ашиглан газрын гүний дулааны эрчим хүчийг хязгааргүй хэмжээгээр гаргаж авах концепцийг санал болгов.
"Хэрэв та баян бол юу ч байхгүй хүмүүст туслах нь таны үүрэг юм" гэж 62 настай буяны үйлстэн хэлэв. "Өөрчлөгдсөн тэрбум" баримтат кино, Мичиганы лабораторийн 2-р шатны инновацийн лабораторийн төслүүдийн талаар ярьж байна. "Үнэндээ хүмүүсийн амьдралыг өөрчил, зүгээр л битгий ярь" гэж Бхаргава өөрийн бодлоо хуваалцжээ.
Эрүүл мэнд
"Төсөөлж болох хамгийн сайн санхүүжилттэй инженерийн салбар" гэж тодорхойлсон түүний лабораторийн инженерийн баг эрүүл мэндийн салбарт ч амжилттай хөгжиж байна. Тэд "Шинэчлэх" төхөөрөмжийг бүтээсэн бөгөөд энэ нь туслах зүрхний үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд цусыг хөлнөөс хүний биеийн төв эрхтнүүд рүү шилжүүлдэг.
Видео: Эмнэлгийн төхөөрөмжийг шинэчлэх, хянах
“Renew бол EECP (сайжруулсан гадаад эсрэг цохилт) техникийг ашигладаг цусны урсгалыг сайжруулах төхөөрөмж юм. EECP нь цусны эргэлтийг сайжруулж, биеийн доод хэсгээс цусыг төв эрхтнүүд рүү шахаж, зүрхийг нэгэн зэрэг тайвшруулдаг. Энэ нь зүрхний цохилт бүрийн хооронд нэмэлт цусны хангамжтай адил юм. Тиймээс цусны эргэлтийн хурд нэмэгдэж, зүрхний ачаалал багасч, хүний эд эрхтэнд илүү их тэжээл, хүчилтөрөгч хүргэдэг” гэж “Tarlyons in Change” цахим хуудсанд бичжээ.
Ус
2-р үе шат Инновацийн лабораторийн судлаачид Rain Maker төхөөрөмж (Оросын rainmaker) буюу 1000 галлон (3785 литр) багтаамжтай бохир эсвэл давстай усыг ундны ус болгон хувиргах чадвартай машины тусламжтайгаар усны хомсдол, гангийн асуудлыг шийдвэрлэхийг санал болгож байна. цаг тутамд.
Видео: Rain Maker далайн ус давсгүйжүүлэгч
Бхаргавагийн хэлснээр, хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглах боломжтой усыг далайн эргийн усанд байрладаг түүний машинуудаар тоноглогдсон баржуудаас шууд хэрэглэгчдэд хүргэх боломжтой. Бага оврын автомашины дайтай давсгүйжүүлэх машиныг одоогоор Нью Мексико дахь судалгааны хэлтэс туршиж байна.
Дэлхийн эрчим хүч
Манож Бхаргава бүр ч том санаа бий - дэлхийг чулуужсан түлшний хараат байдлаас ангижруулах, түүнийг ашиглах нь агаар мандлыг хүлэмжийн хийгээр хордуулдаг. Хүмүүс байгаль орчны бохирдлын талаар яаж ч ярьж байсан кинондоо “Бохирдол бол асуудал” гэж хэлээд “Дэлхийн хэвлийд байгаа энергийг ав” гэсэн “энгийн” шийдлийг санал болгож байна.
Видео: Өөрчлөлтийн тэрбум тэрбум шийдэл - дэлхийн төгсгөлгүй энерги
Газрын гүний дулааныг Индонез, Исланд, Норвеги болон бусад улс орнуудад удаан хугацааны турш ашиглаж ирсэн. Харин Бхаргава тэс өөр арга барилтай. Тэрээр янз бүрийн химийн бодистой холилдсон уурыг ашиглан дулааныг гадаргуу руу хүргэхийн оронд графен кабель ашиглан хийхийг санал болгож байна. Графен нь гангаас өндөр хүч чадлаараа алдартай бөгөөд мөн "гайхалтай" дулаан дамжуулалттай байдаг.
“Юуг ч шатаах шаардлагагүй. Хэрэв та дулаанаа гадаргуу дээр гаргаж чадвал дэд бүтцээ өөрчлөх шаардлагагүй болно” гэж тэрбумтан хэлээд нийтийн үйлчилгээ нь байгалийн хий, нүүрс, нефтийн оронд эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд хүргэх болно.
Бхаргава газрын гүний дулааны технологийг ашигласнаар одоогийн нүүрсустөрөгчийн хэрэглээний 85%-ийг устгаж чадна гэж тооцоолжээ. Түүний хэлснээр, дэлхийн газрын зураг нь манай гарагийн дор хаяж тал нь газар доорх дулааны баялаг нөөцтэйг харуулж байгаа бөгөөд графен кабель нь хэвтээ чиглэлд "ажиллах" боломжтой тул хоёр дахь хагасыг нь боловсруулж болно.
"Би удахгүй хэн нэгэн намайг алах гэж байна" гэж энтрепренер-буяны ажилтан хошигнож, ийм санаа геополитикийг хэрхэн өөрчлөх талаар ярьж байна. Сингапурын нэгэн судалгааны төвд газрын гүний дулааны шинэлэг технологийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд графен кабель бүтээсний эхний үр дүн, гэрэл зургийг энэ онд танилцуулахаар төлөвлөж байна.
MAGNIC контактгүй генератор нь унадаг дугуйнд зориулагдсан анхны авсаархан контактгүй динамо машин юм. Цахилгаан унадаг дугуйнд хувьсгал хийж чадах шинэ бүтээл. Генератор нь сонгодог генераторууд шиг дугуйнд хүрэлгүйгээр цахилгаан эрчим хүч гаргаж чаддаг.
Зах зээл дээр дугуйнд хүрэлгүйгээр цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг зарим загварууд байдаг боловч соронзыг дугуй дээр байрлуулах ёстой. MAGNIC нь соронзгүйгээр ажилладаг бөгөөд гэрлийн эх үүсвэр болох LED-үүдийг шаардлагатай цахилгаан эрчим хүчээр бүрэн хангадаг. Урд гэрэл болгон ашигладаг бол унадаг дугуйны сэрээ, хажуугийн гэрэл болгон ашигладаг бол арын хэсэгт бэхлэнэ. Хэдэн секундын дотор устгаад суулгаж болно.
Унадаг дугуйнд контактгүй цахилгаан үүсгүүрийн ажиллах зарчим
MAGNIC генератор нь дугуйн обуд хийх боломжтой бүх төрлийн металл хайлштай (хөнгөн цагаан, ган, магни) ажилладаг. Хөнгөн цагаан, магни нь соронзон металл гэдгийг мэддэггүй, гэхдээ тэдгээр нь дамжуулагч юм.
Унадаг дугуйны дугуйны хүрээ нь соронзонтой харьцуулахад хөдөлж байх үед ирмэгийг хийсэн дамжуулагч материалын хил дээр индукцийн гүйдэл үүсдэг - энэ тохиолдолд металл хүрээ. Эдгээр эргүүлэг гүйдэл нь өөрийн гэсэн соронзон оронтой бөгөөд MAGNIC дахь ороомогт шингэдэг.
Ийм байдлаар цахилгаан эрчим хүч үүсдэг. Хэдийгээр үрэлт байхгүй ч эргүүлэгтэй гүйдлийн соронзон орон нь хамгийн бага тоормослох нөлөөтэй хэвээр байгаа боловч энэ нь маш бага тул үүнийг анхаарч үздэггүй.
Холбоо барихгүй цахилгаан үүсгүүрийн давуу тал
- хөнгөн жинтэй;
- хурдан суурилуулах, зайлуулах;
- батерей, аккумлятор шаардлагагүй;
- чимээ шуугиан байхгүй;
- үрэлт байхгүй;
- контакт үүсгэгчтэй адил дугуйны элэгдэл байхгүй;
- нүүрстөрөгчөөс бусад обуд хийсэн бүх металлтай ажилладаг
- дугуйны хэмжээ хамаагүй
- утас байхгүй - бүх зүйл нэг битүүмжилсэн хайрцагт агуулагддаг;
- цаг агаарын ямар ч нөхцөлд ажиллах боломжтой (бороо, шавар, цас) - обуд болон генераторын хоорондох зай 5 мм байна.
Мөн энэ сэдвээр уншина уу:
Цахилгаан үүсгүүр буюу динамог 1827 онд Унгарын цахилгааны инженер, физикч А.И.Жедлик зохион бүтээжээ. Энэ нь Siemens ижил шинэ бүтээлийг дэлхийд танилцуулахаас зургаан жилийн өмнө болсон боловч Йедлик үүнийг патентжуулаагүй...
Унадаг дугуйны гэрэл нь түүнд өгөгдсөн функцийг бүрэн гүйцэтгэхийн тулд түүнд тодорхой шаардлага тавьдаг ...
Өнгөрсөн зууны 60-аад онд маш хүчтэй гэрлийн ялгаралт бүхий LED (гэрэлтүүлгийн диод) зохион бүтээгдсэн. Тэднийг өдөр тутмын амьдралдаа ашиглах нь зардал өндөр байснаас удаан хугацаагаар хойшилж, тухайн үед...
Унадаг дугуйг USB цэнэглэх системийг техникийн их сургуулийн оюутнууд зохион бүтээжээ. Үүнд ямар ч төвөгтэй зүйл байхгүй, зөвхөн одоо байгаа цэнэглэгчийг унадаг дугуйнд тохируулах шаардлагатай байв. Ганц ялгаа нь...
Энэхүү унадаг дугуйн генераторыг бүтээх санаа нь зайны цэнэг бүрэн дуусч байх үед төрсөн. Хэрэв та дугуйндаа гэрэл асаахыг хүсч байгаа ч замаа маш сайн гэрэлтүүлэхийг хүсч байгаа ч цэнэглэх, батарей худалдаж авах зэрэг асуудалд орохыг хүсэхгүй байгаа бол энэ материал танд зориулагдсан болно! 
Төслийн товч тайлбар:
- Батерей байхгүй! Эрчим хүч нь 100F хүчин чадалтай, 2.7V хүчдэлтэй хоёр суперконденсаторт хуримтлагдана.
- Цэнэглэхэд хэдэн минут шаардагдах боловч таныг дөрөө жолоодож эхлэхэд гэрэл хамгийн тод гэрэлтэх болно.
- Гэрэл унтарч эхлэхээс өмнө зогсох мөчөөс (жишээлбэл, гэрлэн дохион дээр зогсох эсвэл генератор ажиллахгүй байх үед) дор хаяж 15 минут өнгөрөх ёстой. Хүчирхэг 1W LED нь 3.5V-ийн ажиллах хүчдэлтэй. Үүнийг анхаарч, зөв резисторыг ашигласнаар та энэ хугацааг 4-30 минут болгон өөрчилж болно. LED нь 350 мА хүртэл гүйдэл зарцуулдаг, жишээ загвар нь 350 мА гүйдлээр тэжээгддэг бөгөөд гэрэл нь жолооч нарыг сохроход хангалттай тод хэвээр байна.
- Генератор нь гэрэлтүүлгийг хангаж, конденсаторуудад цэнэгийг хадгалдаг. Жишээн дээр матриц хэвлэгчийн шаталсан мотор ашигласан. Мультиметр ашиглан 500 мА хүртэл гүйдэл үүсгэж болохыг тогтоосон.
- Өөр нэг давуу тал нь конденсатор нь өөрөө өөрийгөө зохицуулах чадвартай. Энэ нь цэнэглэх явцад хэт ачаалал өгөхгүй гэсэн үг юм.
Юуны өмнө унадаг дугуйн генераторыг угсрахын тулд та бидний зорилгод тохирсон гишгүүрийн моторыг олох хэрэгтэй. Та ороомог дотор маш бага эсэргүүцэлтэй моторыг хүсч байна. Жишээ нь 2.88V ба 2.4А гэсэн шошготой моторыг ашигладаг бөгөөд ороомгийн эсэргүүцэл нь 1.2 Ом. Туршилтын явцад энэ мотор 400 эрг / мин-д 500 мА гүйдэл үүсгэсэн. Унадаг дугуйг 15 км / цаг хурдтай жолоодох үед генератор минутанд 160-200 эргэлт хийх болно. Энэ нь хуучин 1000 эрг/мин динамогоос ялгаатай нь моторыг эргүүлэхэд шаардагдах хүчин чармайлтыг багасгахын тулд арын дугуйны зангилаатай ойрхон суурилуулах шаардлагатай гэсэн үг юм.
Хоёрдугаарт, та дээр дурдсан хос суперконденсатор худалдаж авах хэрэгтэй болно.
Гуравдугаарт, танд бас хэрэгтэй болно:
- Импортын диод 1N4004 (8 ширхэг) - тэдгээр нь хөдөлгүүрээс үүссэн ээлжит гүйдлийг шууд гүйдэл болгон хувиргадаг.
- Хүчдэл тогтворжуулагч LM317T (1 ширхэг).
- Керамик конденсатор 0.1 μF (1 ширхэг).
- Хүчдэл тогтворжуулагчийн хувьд 240Ом ба 820Ом 0.25Вт резисторууд нь конденсаторуудад шаардлагатай 5.5В гүйдлийг өгөх болно. Энэ утгыг хэтрүүлж болохгүй!
- 1W LED (1 ширхэг).
- 11 Ом 0.25 Вт LED-ийн резистор (1 ширхэг) нь ойролцоогоор 160 мА гүйдэл өгнө.
Мөн танд хэрэгтэй зүйлсийн жагсаалт энд байна:
- LED-ийг оруулахын тулд гэрлийн гэрлийн орон сууц.
- Конденсаторыг гэмтээхээс хамгаалах жижиг орон сууц.
- Утаснууд.
- 10 см диаметртэй, 2.5 см орчим өргөнтэй хуванцар хоолойн хэсэг. Үүнийг дугуйны хигээсийн хэсэгт эпокси давирхайгаар бэхлэнэ.
- 5 см диаметртэй хөдөлгүүрт зориулсан резинэн дамар буюу дугуй.
- Төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл, түүний дотор гагнуурын төмөр.
Унадаг дугуйн генератороо угсарч эхэлцгээе. 
Нэгдүгээрт, би ПХБ үүсгэх гэж төвөг удаагүй, зүгээр л хэлхээний бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гагнаж, дараа нь хамгаалахын тулд бүгдийг эпокси цавуугаар дүүргэсэн.
Жишээн дээрх мотор нь зургаан утастай бөгөөд тэдгээрийн хоёрыг нь ашиглахгүй (Com), үлдсэн дөрөв нь ороомогоос бидэнд хэрэгтэй болно.
Диодыг ийм аргаар гагнах замаар диаграммд үзүүлсэн шиг бид хоёр диодын гүүрний зэрэгцээ хэлхээг олж авдаг бөгөөд энэ нь ээлжит гүйдлийг тогтмол гүйдэл болгон хувиргадаг. Конденсаторыг нэмэх ба хасах хооронд гагнах нь хүчдэлийн зохицуулагчийг тогтворжуулах болно. Үүний дараа LM317 болон резисторуудыг гагнана. Гэрэлтүүлгийн гэрт LED ба гүйдэл хязгаарлах резисторыг суурилуулна. Конденсатортай утсыг гар чийдэнтэй холбож, тэдгээрийн хоорондох хэлхээнд шилжүүлэгчийг холбож, дараа нь хүчдэлийн тогтворжуулагч руу холбоно.
Холболтын дараалал:
Stepper мотор - Хүчдэл тогтворжуулагч - Конденсатор - Шилжүүлэгч - Гэрэл
Одоо дугуй дээр хөдөлгүүрийг суулгаж эхэлцгээе. Моторыг бэхлэхийн тулд дискэн тоормосны нүхэнд бэхлэх хоолойн хавчаарыг ашиглана. Резинэн моторын дугуй нь 10 см-ийн диаметртэй хуванцар хоолойн хэсгийн гадаргуу дээгүүр өнгөрөх ёстой. Энэ хэсгийг эпокси цавуу, наалдамхай тууз ашиглан бэхлэх хэрэгтэй, гэхдээ илүү найдвартай бэхлэхийн тулд урсгалтай хавчаар хэрэгтэй болно - энэ нь дугуйн генераторын резинэн дугуйг гадаргуу дээр гулсахаас сэргийлнэ.
