Кожен, хто є власником приватного будинку чи дачі, стикався особисто, або хоча б чув про випадки підтоплення підвальних приміщень ґрунтовими та талими водами. Цвіль на стінах, що йде з підвалу, зіпсовані вологою продукти та речі, поступове руйнування основи основ дерев'яного будинку - фундаменту, ось далеко не весь список неприємностей, які можуть статися з будинком за відсутності або неправильного влаштування такої важливої інженерної споруди, як пристінний дренаж.
На ділянці з високим рівнем ґрунтових вод заглиблення лише на півтора – два метри призведе до появи вологи у підвальних приміщеннях будівлі. І найкращий захист зможе забезпечити лише комплексний підхід до вирішення проблеми – гідроізоляція підвалу та влаштування пристінного дренажу будівлі.
Так само без влаштування дренажної системи на ділянці не обійтися у випадку, коли споруда розташовується на ділянці з глинистим ґрунтом або суглинком, та у місцях капілярного зволоження ґрунту. Відповідно до вимог СНІП (будівельні норми та правила) влаштування дренажу проводиться ще на стадії формування котловану під заливку фундаменту.
Випадання опадів, весняне сходіння снігів найчастіше призводить до надмірного зволоження верхнього шару ґрунту присадибної ділянки. У звичайних умовах, випаровуючись з поверхні землі та просочуючись у нижні шари ґрунту, волога зникає, беручи участь у нескінченному циклі кругообігу води в природі.
Однак, при певній будові ґрунту, можливе затаювання природних вод і, як наслідок, заболочування місцевості, аж до утворення невеликих озер та ставків. Найчастіше таку картину можна спостерігати на ділянках із глинистим ґрунтом або вмістом великої кількості суглинку.
Непроникний для води шар розташовується на глибині від п'ятдесяти сантиметрів до декількох метрів, затримуючи величезні маси води і унеможливлюючи проведення будь-яких будівельних робіт без попереднього осушення ділянки.
Дренажна система – комплекс інженерно-технічних будівельних споруд, основним призначенням якого є захист будівель та споруд від 
шкідливого впливу вологи, зведених на ділянках і площах, схильних до заболочування.
Ґрунтові та талі води, потрапивши на глинистий шар, більше не застоюються, а збираються та відводяться з ділянки складною та ретельно прорахованою системою пасток, водоводів, накопичувальних та відкачувальних колодязів.
Найбільш надійною та ефективною системою захисту будинку, зведеного на ділянці з глинистим ґрунтом, є пристінний дренаж. Нескладний проект та порівняно невисокі фінансові витрати, необхідні для влаштування цього виду захисту, сприяють його популярності та широкому застосуванню.
Конструктивно він є укладеними по периметру всієї будівлі дренажними трубами – дренами, які використовуються для відведення води. Вони розташовуються на глибині від тридцяти до п'ятдесяти сантиметрів нижче за рівень подушки фундаменту. На кутах будівлі, в місцях з'єднання труб встановлюються оглядові колодязі. Система труб і колодязів замкнута на останній, що знаходиться в найнижчому місці ділянки, що відкачує колодязь. З нього вода потрапляє в зливову каналізацію або природне водоймище.
У випадку, коли точка виведення знаходиться вище рівня колодязя, що відкачує, доводиться встановлювати додаткове насосне обладнання, що відповідає за відкачування води. У решті випадків вода йде з колодязя самопливом.
Розрахунок пристінної дренажної системи будівлі
Проектування дренажної системи потребує дотримання певних умов, від яких безпосередньо залежить її ефективність та працездатність. Дрени повинні розташовуватися з невеликим ухилом, два сантиметри на метр довжини, у напрямку до колодязя, що відкачує, або збірного колектора. Оглядові колодязі розташовуються не далі, ніж за сорок метрів один від одного на прямих ділянках, і в двадцяти метрах від місця повороту труб, що обгинають кут будинку. Глибина залягання 
елементів, що відповідають за водовідведення, має бути більшим, ніж глибина промерзання ґрунту в даній кліматичній зоні. Дренажна система фундаментної плити має бути віддалена від будинку на три і більше метрів.
Як приклад, можна вирішити просте завдання. Довжина будинку дорівнює двадцяти метрам, а ширина десяти. Відстань від будинку до колодязя, що відкачує, дорівнює п'ятнадцяти метрам. При якому мінімально можливому ухилі система буде працездатна?
Довжина дренажних труб системи дорівнюватиме сорока п'яти метрам (десять плюс двадцять і плюс п'ятнадцять метрів від кута будинку до колодязя, що відкачує). Мінімально можливий ухил дорівнюватиме дев'яноста сантиметрам (по два сантиметри на метр довжини водовідвідних труб). Типовий проект пристінного дренажу зазвичай містить схожий розрахунок.
Але влаштування пристінного дренажу фундаменту не обмежується розрахунком необхідного ухилу. Проект подібної системи враховує також діаметр труб – дренів, матеріали фільтрів, характер і якість грунту, загальну пропускну здатність системи.
Конструктивні елементи та матеріали для влаштування дренажної системи 
Розвиток сучасних технологій помітно спрощує багато видів будівельних робіт, зокрема влаштування пристінного дренажу фундаменту. Використання пластику та полімерів, штучних утеплювачів і синтетичних фільтруючих тканин перетворює колись складне та трудомістке завдання на роботу на один день.
Як водоводи використовуються дренажні труби з полівінілхлориду, поліетилену низького тиску або поліпропілену. На відміну від більш ранніх, пластикових труб, полімерні конструктивні елементи гнучкі, пластичні та набагато менш крихкі.
Дренажна труба є полімерним конструкційним елементом з двома зонами перфорації, розташованими один навпроти одного. Загальна площа отворів коливається від половини до одного відсотка площі поверхні труби. Дрени випускаються з фільтрами з геотекстильної тканини або кокосового волокна, для захисту перфорованих отворів від засмічення частинками ґрунту або без фільтрів взагалі. В останньому випадку, перед укладанням у ґрунт, труби слід обертати в кілька шарів геотекстилю.
З'єднання елементів водоводу між собою, сполучення їх з оглядовими та відкачують колодязями, проводиться за допомогою колін і муфт з полімерного матеріалу. Основними перевагами такого виду конструкційних елементів є їхня невисока ціна, невелика вага, простота монтажу та довговічність.
Як додатковий пристінний дренаж проект часто передбачає використання профільованих полімерних мембран. ППМ являє собою поліетиленову плівку, забезпечену сформованими методом гарячого відпресування виступами. Висота виступів може коливатися від восьми до двадцяти міліметрів. Двошарові мембрани оснащені шаром геотекстильної тканини, а тришарові додатково включена гладка поліетиленова плівка.
Мембрана встановлюється на гідроізольовані поверхні фундаменту будинку, шаром геотекстильної тканини до грунту. Відфільтровуючи воду з ґрунту та направляючи її в труби системи водовідведення, ППМ шар збільшує ефективність дренажної системи, одночасно підвищуючи рівень гідроізоляції фундаменту будівлі.
Штучний утеплювач служить для запобігання промерзанню ґрунту на місці укладання дренажних труб, тим самим оберігаючи систему від поломок і розривів внаслідок утворення крижаних пробок.
Також пристрій пристінного дренажу фундаменту вимагає використання природних матеріалів, таких як пісок, гравій і дрібний щебінь. З них, на завершальному етапі робіт, формується основний шар, що фільтрує, направляє воду з поверхні до системи дренажних труб.
Влаштування дренажної системи своїми руками
Якщо в проект будинку, всупереч вимогам СНІП, не було включено дренажну систему, і при будівництві будівлі ніхто не помітив цей серйозний прорахунок, є можливість виправити ситуацію. На просторах Інтернету можна легко знайти проект пристінного дренажу фундаменту. Фото та відеоматеріали допоможуть побачити поетапний пристрій дренажу у виконанні досвідчених будівельників. А люди, для яких проектування подібних систем є роботою, а не захопленням, із задоволенням розкажуть про всі можливі складнощі та нюанси.
Влаштування пристінного дренажу починається з підготовки місця для укладання водовідвідних труб - дренов. На даному етапі дуже важливо дотримати необхідний для ефективного функціонування системи ухил. Використовуючи лазерний нівелір, необхідно провести промір ділянки та позначити місця перепаду висот вішками. Використовуючи вішки як орієнтир, слід влаштувати ложе з розрахунковим ухилом, підсипаючи в разі потреби пісок. В результаті, повинно вийти піщане ложе для укладання дренів, розташоване під потрібним кутом до колектора або колодязі, що відкачує.
Якщо використовують дренажні труби з встановленими промисловим способом фільтрами з геотекстилю або кокосового волокна, укладання можна проводити прямо на піщане ложе.
При використанні дренів без фільтрів на піщане ложе укладається полотнище з геотекстилю. Воно буде виконувати роль фільтра. На полотно укладається шар 
дрібного гравію, основне призначення якого полягає у збільшенні поверхні, що фільтрує дренажу. Далі укладається труба водовідведення, причому дуже важливою є орієнтація перфорованих отворів.
Вони повинні розташовуватися по правій та лівій стороні труби. Не перфорована частина має бути звернена у бік піщаного ложа. Зверху покладеної дрени так само насипається шар гравію завтовшки три-п'ять сантиметрів.
Краї полотнища, що виступають, загортаються внахлест і фіксуються за допомогою пластикових стяжних стрічок, капронового шнура або нитки, виготовленої з будь-якого синтетичного матеріалу. Справа в тому, що пластик та синтетика не піддається руйнівному впливу вологи, на відміну від матеріалів органічного походження.
Отриманий рулет засипається піском, який є одним із найкращих варіантів ґрунту для зворотного засипання. До того ж фільтруючі властивості піщаної подушки значно збільшують ефективність дренажної системи в цілому.
Однією з важливих умов тривалого та безаварійного функціонування дренажної системи є хороша прохідність перфорованих отворів у дренажних трубах. Для дотримання цієї умови необхідно звертати особливу увагу на густину обгортки труб полотнищем геотекстилю та надійність фіксації.
У місцях з'єднання дренажних труб, по кутах будівлі влаштовуються оглядові, вони ж сумісні збірні, колодязі. Основне їх призначення – візуальний огляд, і за необхідності, очищення дренажної системи.
Оглядовий колодязь можна влаштувати самостійно, виготовивши бетонний виливок, використовувати пластикові труби великого діаметру, або скористатися пластиковими колодязями заводського виготовлення. Найпростіший і найдешевший варіант – пластикові труби. Найбільш функціональний – люки та колодязі заводського виготовлення.
Якщо точка відведення води розташована вище за рівень відкачувального колодязя, виникає необхідність у використанні додаткового насосного обладнання.
При влаштуванні пристінного дренажу фундаменту важливо не забути укласти шар матеріалу, що утеплює, і зробити бетонну вимощення шириною не менше п'ятдесяти сантиметрів від стіни будинку.
Пристінний дренаж готовий. Покрокові фото допоможуть розібратися у кожному етапі проведених робіт і значно спростять розуміння процесу загалом.
Заміські ділянки з ідеальними гідрогеологічними умовами трапляються дуже рідко. В основному дістаються вони з природними вадами, з якими можна боротися. Так, для протистояння ґрунтовій та паводковій воді влаштовується пристінний дренаж фундаменту. Він добре відводить воду від підземних конструкцій, якщо добре споруджений. Погодьтеся, для хорошого результату треба знати специфіку пристрою.
Ми пропонуємо нашим читачам ознайомитися з перевіреними на практиці відомостями про принципи та правила спорудження пристінного дренажу. Достовірна інформація стане в нагоді самостійним майстрам, які бажають власноруч зробити відведення води. Буде корисна стаття і тим, хто замовить організацію дренажу в профільній компанії, щоб проконтролювати якість роботи, що виконується.
У нас ви знайдете ґрунтовне покрокове викладення технології пристрою осушуючої пристінної системи, а також рекомендації з експлуатації дренажу. У розборі складної теми нададуть ефективну допомогу фото і відео-додатки.
Призначення пристінного дренажу
Досить проста, але сконструйована за точно розрахованим проектом система дренажу виконує кілька важливих функцій.
Наприклад, вона ефективно захищає від підтоплення цокольний поверх (за його наявності) чи підвал, яким зазвичай обладнають як котеджі, так і невеликі дачні будиночки тимчасового проживання. Приймати рішення про необхідність будівельних заходів слід, спираючись на два «сигнали»: розташування водних горизонтів на відстані менше ніж півметра від нижньої точки фундаменту або ймовірність появи верховодки в небезпечній близькості до будівлі.
Ще одна з причин влаштування пристінного дренажу фундаменту – агресивний склад ґрунтових вод. Розчинені у рідкому середовищі речовини негативно діють на матеріал фундаменту, згодом руйнуючи його. В даному випадку слід прорахувати доцільність подвійного захисту – дренажу та надійної гідроізоляції.
Зроблена за всіма правилами та нормами система пристінного дренажу осушує велику ділянку по периметру будівлі, одночасно дренуючи розташовані поблизу декоративні та малі архітектурні форми ландшафту.
При порушенні облаштування вимощення або постійних витоках води в зоні фундаменту (наприклад, при неправильному монтажі водостічного обладнання) відбуваються зсуви насичених зайвою вологою пучинистих ґрунтів. Щоб не відбувалася деформація бетонних чи цегляних конструкцій, також потрібний дренаж.
Іноді в процесі будівництва будівлі доводиться проводити заходи, що провокують зміну розташування ґрунтових вод. Відповідно, у цих випадках також необхідно подбати про функціональну систему дренажу. Ось перелік деяких небажаних проектних рішень:
- будову поблизу спорудження замкнутих ділянок без належного відкачування рідини;
- недостатньо продумана система водостоків та елементів зливової каналізації;
- обладнання поряд з будинком басейну, ставка або іншої водойми з порушеною системою фільтрації та аварійного зливу;
- порушення технологій будівництва будівлі (не продумано коефіцієнт фільтрації зворотного засипання);
- у ґрунті встановлені підпірні стінки, що перешкоджають відтоку вод.
Кожен із перелічених чинників будь-якої хвилини може стати причиною підтоплення фундаменту, з яким надалі буде складно впоратися.
Якщо брати до уваги статистичні дані, то пристінний дренаж – найпоширеніший вид дренажу у приватних володіннях. Він краще за інших захищає конструкції від руйнування водою, яка обов'язково з'являється під час сильних злив або весняного танення снігів.
Заходи щодо влаштування дренажних конструкцій виконують, спираючись на положення СНіП 3.07.03-85 (конкретно про дренаж) та СНіП 3.05.05-84 (про трубопроводи).
Принцип роботи дренажної системи
Дія дренажу повністю відповідає його основному призначенню - відведення зайвої вологи на безпечну відстань. Помилкою було б вважати, що одна труба, прокладена периметром будинку, може впоратися з цією проблемою. Насправді це цілий інженерно-будівельний комплекс, який бореться з надлишком вологи, захищаючи фундаменти та підвали, але не пересушуючи навколишню територію.
Пристінний тип дренажу доцільний в умовах глинистого ґрунту та суглинків, коли талі, дощові та ґрунтові води не можуть самостійно залишити зону, розташовану навколо будівлі. Складна конструкція із труб, колодязів та відводів видаляє надлишки води досить ефективно, незважаючи на бюджетну вартість.
Одна з найпростіших конструкцій пристінного дренажу: монтаж дрен по периметру будівлі, ревізійні колодязі по кутах (іноді достатньо двох), відведення за межі садової ділянки (+)
Одна з популярних схем передбачає з'єднання двох систем - дренажної і зливової - в зоні накопичувального колодязя, який зазвичай знаходиться в нижній точці території, що примикає до будинку. На практиці нерідко використовують варіант, коли дренажний трубопровід врізають у зливу, але це можливо лише за однієї умови – якщо загальний обсяг стоків вбирається у норми, розраховані під встановлене устаткування.
Якщо зона зливу розташована вище за рівень води в накопичувачі, доводиться встановлювати насосне обладнання. Популярний варіант - занурювальний дренажний насос, підібраний за потужністю.
Існує два варіанти облаштування дренажу навколо фундаменту: традиційний та надійніший. Традиційний – це монтаж труб із гравійним засипанням, фільтром та глиняним замком. Його працездатність підтверджена десятиліттями.
Глиняний замок, що є одним із важливих елементів системи, для збільшення водонепроникності утрамбовують пошарово. Він відсікає ґрунтові води від фундаменту, створюючи таким чином непереборний для води бар'єр (+)
Найнадійніший сучасний дренаж відрізняється оформленням фундаменту. По всій ширині фіксують геомембрану, характеристики якої не поступаються глиняному замку.
Монтаж геомембрани економічніший у плані пристрою: не потрібно викопувати глибокий рів, підшукувати потрібний сорт глини, транспортувати важкий вантаж на будівництво, вивозити зайвий грунт (+)
Процес монтажу набагато простіший хоча б тому, що не потрібно робити розрахунків і обчислювати кут нахилу глиняної «пробки». Зараз практично всі схеми пристінного дренажу включають застосування геомембрани, тому що це надійно, практично, швидко та ефективно.
Технологія облаштування кроків
Процес влаштування дренажу для фундаменту можна розділити на кілька етапів. Перший крок – складання проекту, який краще доручити професійному інженеру. Проект має містити загальні креслення та схеми, детальний опис дренажного обладнання, план дій, кошторис.
Крок #1: Планування та виконання розрахунків
Згідно з нормами, дрени укладають уздовж стін будівлі на рівні основи фундаменту або нижче за нього на 0,3-0,5 м. Це запобігає накопиченню вологи у верхніх шарах і провокує відведення ґрунтових вод на нижні рівні. Параметри ухилу стандартні – 0,02 м за кожен метр труби. Припустимо, при обліку норми перепад між початком та кінцем 40-метрового трубопроводу дорівнює 0,8 м (2 см х 40). Ці обчислення є важливими для обладнання траншей.
Якщо будинок простої прямокутної конфігурації, оглядові колодязі влаштовують лише по 2 кутах. Великі за площею будівлі, що мають складнішу форму, оснащують 4 колодязями.
Протягом усього трубопроводу слід витримувати ухил від верхніх точок у бік накопичувального колодязя, який розташовують у найнижчій по відношенню до всієї ділянки точці рельєфу. Відведення з колодязя також укладають з ухилом – але вже у бік стічної канави (яру, водойми)
При розрахунку загальної довжини трубопроводу не забуваємо, що він буде розташований на деякій відстані від фундаменту, тобто довжина гілки вздовж однієї стіни буде як мінімум на 2 м більша, ніж довжина стіни.
Якщо немає можливості забезпечити самопливну систему, потрібно підключити насосне обладнання. При виборі дренажної моделі важливим є напір (висота підйому води) і продуктивність. Оптимальна потужність побутових моделей – 400-1000 Вт.
Крок #2: Підготовка матеріалів та інструментів
З появою на ринку нових будівельних матеріалів конструювати систему дренажу стало набагато простіше. Полімерні труби та фітинги до них, еластичні утеплювачі, геомембрана, геотекстиль – усі перелічені вироби можна придбати у будівельному супермаркеті. Не потрібно готувати, як раніше, спеціальні розчини для гідроізоляції фундаменту або шукати по околицях глину з особливими технічними характеристиками.
Отже, для влаштування траншеї знадобляться такі інструменти:
- рівень;
- перфоратор;
- лопата;
- відро;
- кирка або ломик;
- тачка;
- трамбування для ущільнення засипки.
Головне знаряддя – робочі руки, що їх більше, то швидше піде процес копки і зворотної засипки.
При необхідності можна орендувати міні-екскаватор та вантажівку для вивезення ґрунту. Техніка зазвичай необхідна для копання глибокого котловану, а для влаштування дренажу дачного будиночка канави можна викопати вручну.
Для влаштування трубопроводу потрібні полімерні труби (ПНД, полівінілхлорид, поліпропілен), а також муфти та коліна з аналогічного матеріалу. Не завадить і герметик для зовнішніх робіт. Якщо зона прокладки труб не нижче рівня промерзання, як рекомендують СНиП, а на невеликій глибині, може знадобитися штучний утеплювач, що запобігає виникненню криги та крижаних пробок.
Пристрій фільтруючого шару проводиться за допомогою геотекстилю та щебеневого (гравійного) засипання фракцією 0,3-0,4 см, також знадобиться великий пісок. Для гідроізоляції можна використовувати традиційні бітумні мастики або профільовану мембрану, але краще скористатися комбінованим способом захисту фундаменту.
Фотоогляд матеріалів та конструктивних елементів:
Великий річковий пісок
Про труби - докладніше.
Крок #3: Вибір дренажних труб
Окремо зупинимося на виборі дренажних труб, тому що є основними деталями водовідвідної системи.
За рекомендаціями СНиП, можна застосовувати кераміку, азбестоцемент і пластик, проте останнім часом два перші варіанти практично не використовують. Вони важчі за полімерні аналоги і мають більш тендітну структуру. Пластикові труби (дрени) відрізняються невеликою вагою, що вітається при транспортуванні та монтажі, а також високими показниками міцності та зносостійкості.
Матеріал для виробництва труб – ПП, ПНД та ПВХ. Дрени із пластику не деформуються під тиском ґрунту, переносять агресивний склад ґрунтових вод, мають тривалий термін експлуатації (до 40-50 років).
Поряд із полімерними трубами застосовують і фітинги з такого ж матеріалу: муфти, перехідники, трійники. Комплект фасонних елементів слід купувати разом із дренами
Основна відмінність дрен від звичайних труб - пропили, які при укладанні розташовуються з боків. Для захисту отворів від засмічення шматочками ґрунту та мулу використовують ефективний фільтр – геотекстиль. Існують гладкі та гофровані види, другі більш еластичні та одночасно жорсткі.
Вибір виду, перерізу та способу монтажу дрен залежить від типу ґрунту та об'єму вод. Наприклад, якщо на ділянці будівництва будівлі переважає щебеневий ґрунт, додаткових заходів щодо створення фільтра проводити не потрібно – достатньо вирити траншею та встановити трубопровід.
Економічний та практичний варіант дрен – труби з геотекстильним шаром. Фабрична обмотка, що фільтрує, скорочує час монтажу і збільшує ефективність дренування.
Для труб, розташованих у глинистих ґрунтах, обов'язкове щебеневе підсипання товщиною 0,20-0,25 м, а в суглинках потрібен додатковий захист від замулювання у вигляді обмотки геотекстилем. Максимальної уваги вимагають конструкції, розміщені у піщаному ґрунті: потрібен і щебінь, і геотекстиль.
Галерея зображень Фото з Гофровані труби з перфорацією Обмотка з геотекстилю від засмічення Кокосове волокно – натуральна фільтрація Дрени з наповнювачем з пінополістиролу
Крок #4: Влаштування траншей – земляні роботи
Підготувавши матеріал, можна розпочинати розмітку місця для укладання дрен. Щоб легше визначитися з обсягом робіт, по контуру траншей виставляють кілочки і натягують між ними мотузку. Земляні роботи - найважча частина пристрою дренажу.
Вириваючи траншеї, слід стежити за невеликим нахилом дна убік накопичувача. Для точності використовують нівелір та вішки, за допомогою яких легко визначати перепад висот. Для більш точного дотримання норм нахилу зазвичай використовують пісок, який є частиною фільтра. До речі, при використанні дрен заводського виготовлення, укомплектованих геотекстильним шаром, іншої «подушки» і не потрібно – досить піщаної.
Після проведення земляних робіт залишиться велика кількість ґрунту. Частина його стане в нагоді для зворотного засипання, решту землі можна використовувати для оформлення садової ділянки, газонів, городу або квітника.
Облаштувавши траншею вздовж фундаменту, необхідно вирити котлован для накопичувального колодязя та ще одну канаву – для відведення води за огорожу (якщо всю воду не планується застосовувати для поливу чи технічних потреб).
Декілька порад з оглядом на СНІП:
Галерея зображень Фото з Чистий майданчик у зоні облаштування Глибина траншеї більше рівня промерзання Траншеї або труби утеплені геотекстилем Щебінь різної фракції Труба укладається на шар піску Траншея по периметру будинку Колодязь для стоків – у найнижчій точці Дрени укладають під нахил
Крок #5: Гідроізоляція фундаменту мембраною та бітумом
Гідроізоляція бетонних деталей фундаменту необхідна у будь-якому випадку: навіть якщо всередині підвалу не буде підсобки або сховища для консервованих овочів. Щільний шар захисного матеріалу посилить міцність бетонних конструкцій і захистить їх від регулярного підмивання ґрунтовими водами, якщо система водовідведення не справлятиметься з їх обсягом.
Для обробки стін фундаменту зазвичай застосовують бітумну мастику – для збільшення водовідштовхувальних властивостей її наносять у кілька шарів. У місцях стиків бетонних конструкцій додатково можна зробити армування зі скловолокна. Товщина бітумного шару залежить від глибини закладення: до 3 м достатньо 2-міліметрового шару бітумного, більше 3 м – до 4 мм.
Коли бітум висихає, по всій ширині фундаменту фіксують ППМ - полімерну профільовану мембрану рулонного типу.
ППМ – це щільна водонепроникна поліетиленова плівка із рифленою поверхнею. Виступи висотою від 8 мм до 20 мм збільшують міцність матеріалу і дозволяють воді вільно скочуватися вниз
Дорожчі види ППМ спочатку оснащені шаром геотекстилю. Існують і тришарові вироби, додатково посилені поліетиленовою плівкою. Рулон розкочують по довжині фундаменту, намагаючись залишати якнайменше стикувальних місць.
Схема розташування дрен та гідроізоляції. Мембрану монтують шипами назовні, у бік ґрунту. За відсутності фабричного шару геотекстилю його фіксують окремо, з боку виступів
Принцип роботи мембранного захисту простий: вода проникає крізь геотекстиль, стикається з водонепроникним поліефірним матеріалом і скочується вниз до дренажних труб.
Залежно від способу гідрозахисту фундаменту та укладання дрен необхідно підготувати окремі будівельні матеріали:
Галерея зображень Фото з Крупний і чистий річковий пісок Дренажна засипка з щебеню Гравій – річкова або морська галька Геотекстиль для захисту труб та фільтрації
Крок #6: Укладання трубопроводу по периметру
Припустимо, що необхідний ухил дна траншеї (2 см/1 м) враховано ще на етапі викопування. Загальноприйнятий спосіб укладання труб виглядає так:
- Засипають на дно шар піску (0,15-0,20) м-коду.
- Розстилають рулонний геотекстиль по всій довжині траншеї, краї полотна закріплюють у верхній частині траншей.
- На полотнище висипають товстий шар (також не менше 0,15 м) чистого щебеню. Після кожного заходу перевіряють величину ухилу.
- Укладають труби діаметром 0,11-0,20 м отворами в сторони, короткі фрагменти з'єднують їх муфтами.
- Якщо труби не мають захисного шару, їх обертають геотекстилем і фіксують полімерною мотузкою.
- На поворотах, у місцях перепадів та з'єднань дрен влаштовують ревізійні колодязі. Можливе використання труб широкого перерізу, обладнаних кришками (надалі вони будуть потрібні для промивання трубопроводу).
- Дрени засипають шаром чистого щебеню (0,15-0,20 м).
- Вільні краї геотекстилю кладуть із нахлестом зверху, для фіксації засипають важким шаром чистого річкового піску (у деяких випадках – рівня землі).
В самому кінці, коли укладені всі труби і змонтовані технічні колодязі, виробляють зворотне засипання - повертають на місце частину ґрунту, злегка утрамбовуючи його.
Прохідність прорізів чи отворів у дренажних трубах – важлива умова експлуатації системи. Простежте, щоб отвори були менше, ніж шматочки щебеню або гравію, інакше засипка, що фільтрує, заб'є перфорацію
При монтажі труб не забувайте про бетонне вимощення - необхідний захисний елемент, який укладають уздовж стіни будинку. Ширина вимощення - від 0,5 м до 1,0 м.
Крок #7: Установка дренажного (колекторного) накопичувача
Найбільш простий вважається схема, коли за межі виводять магістраль без устаткування дренажного колодязя. Однак його наявність все ж таки необхідна, якщо:
- виведені дренажні води необхідні поливу культур чи насаджень;
- додатковий накопичувач є резервним сховищем технічної води;
- немає можливості зробити скидання води за межі ділянки.
В останньому випадку нерідко обладнають не накопичувач, а колодязь, що фільтрує, який замість дна оснащений потужним фільтром з гравійно-піщаного засипання.
Для будівництва резервуару використовують цеглу, бетонні кільця, але у зв'язку з прогресом у сфері виготовлення спеціального обладнання дедалі частіше стали встановлювати готові заводські ємності з полімерного матеріалу.
Якщо немає можливості влаштувати виведення води самопливом, колодязь обладнають дренажним насосом. Його встановлюють під водою, на деякій відстані від поверхні дна (занурювальної) або поруч із колодязем (поверхневий)
Міцну пластикову бочку монтують на вирівняне дно та засипають ґрунтом. У верхній частині є люк, через який легко здійснювати доступ до води та обладнання.
Якщо виконувати наведені нижче правила, проблем із функціонуванням дренажної системи буде набагато менше.
- Дренажні труби монтують уздовж нижньої межі основи фундаменту. Допустимий крок вгору/вниз – від 0,3 м до 0,5 м. Якщо ви опустите дрени нижче, ґрунтові та дощові води планомірно вимиватимуть ґрунт з-під фундаменту, що загрожує осіданням будівлі.
- Якщо немає можливості захистити фундамент геомембраною, доведеться споруджувати глиняний замок.
- Рівень скупчення дренажних вод (зона дрен) повинен бути нижчим за рівень чистової підлоги на цокольному поверсі або погребі.
- Зворотне засипання річковим піском більш ефективне, ніж засипання «рідним» ґрунтом.
Враховуючи динамічність руху ґрунтових вод, при монтажі трубопроводу обов'язково фіксуйте геотекстиль. Він повинен щільно, без проміжків, прикривати фільтруючий «рулет».
Правильно обладнана дренажна система служить 20-30 років, тому після закінчення монтажу можна розпочати вибір способу благоустрою прибудинкової території. Один із популярних варіантів – квітник
Для ефективнішого відведення зайвої вологи поряд із пристінним дренажем встановлюють систему водостоків та зливу – підземну чи зовнішню.
Дренаж поруч та під плитою
Кожна людина, яка стикалася з приватним будинком, знає, що рано чи пізно необхідно ремонтувати основу - фундамент. Відбувається це, як правило, через вплив грунтових вод на бетон і відповідно його розмиття.
Правильно змонтований дренаж буде відводити ґрунтові води та захищати фундамент будинку.
Щоб цього відбувалося, використовується система відведення води.
Дренаж, якщо його виконати правильно, повністю зможе захистити плиту, на якій знаходиться будова і при цьому сам не вплине ніякого негативного впливу.
Як правило, така система встановлюється ще до початку заливки фундаменту, але роблять це не все, а потім виправляти ситуацію треба.
Дрібнозаглиблений фундамент - у народі відомий як плитний, що відливається монолітом під усією площею будівлі. Такий фундамент йде під невеликі споруди, які не мають дуже великої маси. Найбільшим мінусом такого фундаменту є чимала усадка, яка відбувається з часом. Почасти через неї і відбувається зближення із ґрунтовими водами.
Кільцевий дренаж
Схема дренажу.
- лопата штикова;
- лопата совкова;
- тачка для ґрунту;
- труба дренажна 100 мм у перерізі (ідеальний варіант);
- щебінь;
- гравій;
- пісок;
- розчин (1 цементу, 3 піску, води скільки запросить);
- кільця бетонні;
- кришка для кілець бетонна;
- смола для покриття бетонної кришки та верхньої частини кілець.
Типи фундаментів для дому.
Якщо робити все за правилами та лити фундамент вчасно, то схема буде наступною.
- Викопується яма під плитний фундамент.
- Навколо ями фундаменту обкопати траншею приблизно 30-50 див глибше, щоб можна було пустити там труби.
- На низ виритої траншеї викладається дренажна труба. Її характерна особливість – вона перфорована і має гофровану оболонку, що дозволяє їй довго не втрачати своїх властивостей та чудово збирати воду.
- Після цього слід засипати її великим щебенем або гравієм, щоб закрити від зовнішнього ґрунту та одночасно залишити прохід для води.
- Наступним шаром лягає пісок. Його не варто шкодувати і треба досить щільно утрамбувати, але при цьому намагатися настільки, щоб не пошкодити конструкцію знизу. Пісок служитиме одночасно фільтром та витяжкою води з боку боків.
- До вершини фундаменту засипається гравій, який забезпечуватиме вільний хід для води та виведення її убік від фундаменту.
- Зверху все накривається бетонним вимощенням.
- Біля вимощення копається вузька смуга до того рівня, де починається гравій. Зверху все засипається щебенем. Не зіпсує дизайн, а дощову пору року залишатиметься щодо сухим, т.к. вся вода моментально йтиме в труби, а з них в колектор.
Головний дренаж
Схема головного дренажу
Влаштовується між водним потоком та приміщенням. Як правило, конструкція його не складна, завдання дренажу відводити потік убік від фундаменту. Це горизонтальний дренаж, але бувають і комбіновані типи, де використовуються колодязі. Використовують його не тільки для дрібнозаглибленого, але і для глибокого рівня, що робить цю систему захисту універсальною.
При закритому типі дренажу слід максимально уникати штучних матеріалів, які можуть згодом зноситися, т.к. замінити їх можливості не буде жодною. Сам дренаж не повинен торкатися фундаменту, але повинен мати прямий контакт з верхом підземних під - це дозволить виконати пряме завдання і при цьому зробити все максимально якісно. Цей вид дренажу для дрібнозаглибленого фундаменту працює тільки на попередження, щоб не просто не розмивало, а навіть приблизно такої можливості не намічалося.
За змішаної системи це виходить унікальна будова, т.к. можна організувати стік за течією води та вийде штучно створений канал, який просто злегка піднімається над основним і потім повертається на свої кола. Проблема виникає саме через манери підземної течії - вода тече униз, а й угору, т.к. Тут діють одночасно дві сили - тяга з одного боку та тиск з іншого.
Деякі уточнення
Під час будівництва є деякі особливості. Найперше - це колектори. Багато хто віддає перевагу сучасним оглядовим колодязям, але досвідчені все ж таки воліють бачити перед собою бетонні кола зі стандартною кришкою люка. Причиною цього є максимально доступний обсяг. До того ж їх вже не потрібно ставити на відстані в 3 метри, як це потрібно робити з оглядовими колодязями, а тут цілком вистачить поставити 2-4 по сторонах або кутах будинку.
Всі типи водовідвідних систем для дрібнозаглибленого фундаменту мають домінуючу кількість подібностей і можуть взаємозамінні або доповнювати один одного. Наприклад, якщо площа будівлі менше 100 м2, а до води більше 10 м, то необов'язково будувати головний варіант і можна обійтися пластовим. Кільцевий дренаж цілком замінюється пристінним у невеликих будов.
Досвідчені люди відразу після встановлення дренажних систем закуповують електронасоси. Після дощу поливати город або набирати душову немає сенсу, але й вода не йде за один день. Саме це є додатковою зручністю, т.к. з'являється доступ до м'якої води, що пройшла фільтрацію одночасно кількома фільтрами - випаровування, гравій та пісок. Таку воду, можливо, краще і не пити, але як аналог міської проточної цілком підійде.
Нерідко люди роблять помилку і не згадують про зимовий період, а це одне з найважливіших питань - дренаж встановлюється нижче за рівень промерзання, навіть якщо той виявиться в окремому випадку досить глибоко.
Основні види дренажних систем
Існують різні системи дренування. Однак для усунення надлишків води в будь-якому випадку потрібно встановити або колодязь, або загальний водоток.
- Закритий або як ще називають глибинний дренаж. Для його спорудження використовують мережу дренажних труб, які заглиблюють у землю. З них води відводять у спеціальні колодязі. Для цього нині застосовують полівінілхлоридні труби. Діаметр їх повинен становити 6,3 або 11 см. Труби зовні мають бути гофрованими, а зсередини гладкими. По всій їх довжині розташовуються спеціальні отвори. Потім труби необхідно укутати геотекстильними матеріалами або полотнами з кокосових волокон. Проведення цих заходів необхідне створення фільтрації піску і частинок грунту.
- Найпростіший відкритий дренаж. Для його облаштування слід викопати відкриті канави по периметру всієї ділянки. Глибина кожного каналу має бути близько 70 см, а його товщина не більше 50 см. Стінки краще робити скошеними, з нахилом приблизно 30°. Вода, що збирається, стікатиме в один стік, передбачений відразу для декількох ділянок. Дуже зручний цей вид дренування в період танення снігу та випадання опадів, особливо якщо ділянка під схилом. Канави, які розташовуються впоперек схилу, перехоплюють стікає воду зверху, а потім направляють її в загальний водотік, що йде поздовжньо. Потім рідину виводять межі присадибної ділянки.
- Засипне дренування схоже із закритим його виглядом. Однак у цьому випадку замість труб просто викопується траншея, що згодом засипана гравієм або дрібним каменем. Верхній шар дренувальної системи засипають ґрунтом.
Варто враховувати, що засипний дренаж дуже замулюється. Для попередження цього слід створити додатковий фільтруючий шар з геотекстилю.
Лінійний спосіб
Поверхневий дренаж може бути лінійним та точковим. Лінійна система надає більш серйозний захист. Для її монтажу потрібно створити точний план проведення всіх ліній. Зазвичай вони проводяться відповідно до параметрів периметра ділянки. Точкова система включає трапи для транспортування води, дощоприймачі і водовідведення.
Ці елементи повинні бути встановлені в найнижчих місцях ділянки, під водостічні труби даху будинку і перед входом до нього.
Для монтажу лінійного дренування слід викопати канави розміром 50х50 см або 50х70 см.
Край, від якого виводитиметься вода, повинен бути зрізаний під кутом в 30°. Це у процесі експлуатації покращить водяний злив.
Всі канави повинні бути з'єднані із загальною, що веде в дренажний колодязь, що є заглибленою ємністю, в яку стікає вся зібрана рідина.
На цьому етапі канави для осушення грунту слід засипати щебенем або іншим матеріалом. Наприклад, деякі умільці роблять із хвойного чи березового хмизу фашини. Для цього хмиз пов'язують в пучки, товщиною 30 см. Після них укладають на схрещені кілочки, які розташовують по довжині викопаної канави, а поверх пучків і з боків укладають мох. Такий дренаж може прослужити понад десять років.
Що ж до вапняного щебеню, то їм засипати дренажну канаву не варто. Справа в тому, що при намоканні такий вид каменю злежується, перетворюючись згодом на монолітну структуру, через яку не проходить вода. Замість нього краще засипати канави великим піском.
Для створення естетично привабливих лінійних дренажних систем дно та стінки траншеї слід забетонувати. Після застигання основи, в траншею встановлюють лотки, що згодом закриваються декоративними ґратами. Такий нехитрий набір для відкритого дренування продається у кожному будівельному магазині. Для кращого стоку вод розташуйте жолоби під деяким ухилом.
Щоб не засмічувати водозбірник дрібним сміттям, встановіть безпосередньо перед ним пісковловлювач, який має на увазі установку механічного фільтра.
Цей метод, звичайно, складніший, ніж без використання лотків, проте така система прослужить вам набагато довше.
Іноді на ділянках проводять об'ємне дренування. Воно нагадує листковий пиріг, що складається з піску, гравію, геотекстилю та ґрат газонних, а також ґрунту. При цьому грунт залишається пухким. Це сприяє вбиранню зайвої вологи, яка йде в нижні шари.
Монтаж закритої системи дренування
Для того, щоб створити закритий дренаж, необхідно придбати спеціальні труби, призначені для цього. Протягом багатьох років тут застосовувалися вироби з кераміки, в яких вже було підготовлено отвори для відведення води. Щоправда, сьогодні вони майже не випускаються. Рівноцінною заміною ним стали азбестоцементні труби. Правда, в цьому випадку отвори необхідно робити власноруч на відстані один від одного приблизно в 1,5 см. Проте, укладання такої системи дренування коштує досить дорого.
Більш сучасний вид труб для осушення ґрунту, серед іншого, набагато легший при монтажі. Йдеться про гофровану трубу. Якщо ґрунт піщаний або суглинистий, то найкращим варіантом буде укладання спеціальних дренажних блоків. Вони є перфорованими полімерними трубами, обмотаними геосинтетичним наповнювачем, який укладений в поліетиленову плівку. Діаметр труби становить 5 або 11 см, а готовий блок – 15 та 30 см відповідно. Так, ви заощадите час на самостійній обмотці труб. Якщо грунт щебеневий, то матеріал, що фільтрує, не потрібен, вам знадобляться тільки полімерні труби.
Визначаємо завдання геотекстилю та дренажного колодязя
Чому фахівці рекомендують використати геотекстиль? Все просто! Адже саме цей матеріал служить чудовим фільтром, який затримує дрібне сміття. Серед іншого, він також добре вбирає вологу. Його застосовують для м'якого осушування ґрунту. Особливо бажаний матеріал при дренуванні ґрунтів із великою кількістю вологи.
Для стоку вод, що накопичуються в дренажній системі, необхідна ємність або колодязь, заглиблений у ґрунті. Саме тут накопичується та рівномірно розподіляється вода. Більше того, ця споруда надає можливість здійснювати контроль справності системи дренування та проводити у ній профілактичні роботи. Правду кажучи, надійніше, та й простіше купити пластиковий колодязь для дренажу в спеціалізованому магазині. Але за великого бажання ви можете зробити ємність самостійно за допомогою залізобетонних кілець.
Криниця повинна розташовуватися нижче рівня труб на 0,5 м. У верхній частині водозбірника вам потрібно буде зробити трубу для виведення зайвої води або встановити з цією метою насос.
Тепер ваша готова дренажна система може бути випробувана на природні запаси вологи на ділянці!
Види дренажних систем
Залежно від гостроти проблеми затоплення ділянки можна виділити кілька способів зробити дренаж навколо приватного будинку.
Поверхневий дренаж
До цього типу можна віднести зливову каналізацію (зливка). Перевага такого дренажу в тому, що його облаштування є більш простим і доступним після виконання більшості видів робіт на ділянці. Поверхневі дренажні системи дозволяють відвести тільки дощову та талу воду, впоратися з ґрунтовою водою їм не під силу.
Існує два види поверхневого пристрою дренажу: лінійний та точковий.
Лінійний дренаж
Орієнтований на відведення зливових або талих вод з усієї ділянки та від будинку, зокрема. Вода стікає в канали, вириті в ґрунті і відводиться в дренажний колодязь. Як правило, канали мають пряму лінійну форму та закриваються ґратами.
Точковий дренаж
Орієнтований на швидке відведення води, що утворюється з локальних джерел (наприклад, під водостоками даху, поливальними кранами тощо). Точкові дренажі закривають декоративними металевими ґратами, щоб унеможливити засмічення каналу сміттям та листям. Від кожної точки прокладаються дренажні труби, які з'єднують з основною магістральною трубою, що веде до дренажного колодязя.
Комбінований дренаж поєднує дві вищезгадані системи: точковий та лінійний дренаж.
За способом пристрою дренаж може бути відкритим та закритим
Відкритий дренаж
Система траншей, жолобів, водостоків чи водозбірних лотків.
Такий дренаж є траншеєю, яка призначена для відведення зливової і талої води від будинку і з ділянки.
Принцип пристрою відкритої дренажної системи
Уздовж усіх сторін ділянки та навколо будинку викопується канава шириною до півметра та глибиною 50-60см. Всі ці траншеї з'єднуються із загальною водовідвідною траншеєю.
Для того щоб вода безперешкодно стікала в траншею з боку будинку в канаві роблять скіс під кутом 30о, а ухил у бік головної водозабірної траншеї (або зливного колодязя) дозволить самопливом відводити воду в потрібному напрямку.
Плюсом відкритої системи дренажу можна назвати низьку вартість та високу швидкість виконання робіт. Але, якщо потрібно відведення великої кількості талої та дощової води, то доведеться влаштовувати глибоку водовідвідну лінію, в яку може хтось впасти. Необлаштовані стіни канав руйнуються. Така система псує зовнішній вигляд ділянки.
Збільшити термін служби та підвищити безпеку такої системи можна за допомогою використання спеціальних лотків (з пластику або бетону), які зверху закриваються ґратами.
Відкритий дренаж навколо будинку
Закритий дренаж
Має більш естетичний вигляд, порівняно з попереднім, тому що оснащується захисними ґратами, але приймальна канава набагато дрібніша. Їхні види представлені на фото.
Закритий дренаж навколо будинку
Засипний дренаж – система засипаних траншів
Використовується в тому випадку, коли площа ділянки невелика і зробити відкритий дренаж неможливо або недоцільно. Недолік цієї системи у неможливості проводити обслуговування траншеї після облаштування без демонтажу.
Правильний дренаж навколо будинку такого типу облаштовується за кілька етапів.
- викопується траншея на глибину близько метра з обов'язковим дотриманням ухилу у бік зливного (дренажного) колодязя;
- на дно траншеї укладається геотекстиль;
- траншея засипається гравієм, щебенем тощо;
- зверху укладається шар дерну. Цей етап необов'язковий, але дозволяє надати ділянці більш естетичного вигляду.
Засипний дренаж
Глибинний дренаж
Відведення великої кількості ґрунтових вод вимагає улаштування ґрунтовної системи – глибинний дренаж ділянки. Пристрій глибинної дренажної системи застосовують на ділянках з глинистим ґрунтом, розташованих у низині і що характеризуються високим рівнем ґрунтових вод.
Процес пристрою трудомісткий і полягає в прокладанні труб (діаметр залежить від кількості води, що відводиться) з перфорацій у глибокі траншеї (залежить від висоти розташування ґрунтових вод).
Закритий дренаж – система труб
Схема пристрою закритого дренажу, труби та спосіб укладання
Як зробити дренаж навколо будинку своїми руками
Поетапна інструкція з влаштування дренажу закритого типу
- Визначити місце розташування закритої дренажної системи, яка може бути реалізована у двох варіантах:
- проходити біля фундаменту, тобто. навколо будинку (пристінний дренаж), що перешкоджає проникненню води безпосередньо в будинок.
- розташовуватися по всій ділянці, таким чином буде захищений цоколь котеджу, а також насадження та інші господарські споруди.
Влаштування дренажу закритого типу (суцільний, пристінний)
Схема дренажу довкола будинку представлена на фото.
- Намітити розташування дренажних канав на ділянці. Зазвичай при цьому використовують такі прилади як лазерний далекомір і нівелір. Але можна зробити простіше, простежити, де після дощу залишаються канавки води - там і слід прокласти дренажні траншеї.
- Викопати траншеї. При копанні обов'язково дотримуватися перепаду висот. Адже вода має стікати до дренажного колодязя, а не накопичуватися у трубах.
Риття траншеї для дренажу ділянки заміського будинку
Порада. Щоб перевірити «працездатність» траншеї краще зачекати на сильний дощ і подивитися, чи немає місць суттєвого скупчення води.
- Укласти шар геотекстилю. Його роль дренажу полягає у фільтруванні води від домішок, які можуть забити перфорацію дренажної труби.
Укладання геотекстилю на дно траншеї під дренаж
Порада. Якщо у вас глинистий ґрунт – геотканина обов'язкова, якщо щебінь чи пісок, тоді в ній немає потреби.
Геотексиль можна брати будь-який, головне, щоб він добре пропускав та фільтрував воду. Щільний голкопробивний геотекстиль краще не купувати, т.к. він погано пропускає воду.
- Засипати низ (дно) траншеї гравієм.
Укласти перфоровану трубу - основу дренажної системи. Труби можуть бути керамічними чи пластиковими. Але в будь-якому вигляді труб має бути перфорація для прийому води (перфорацію можна зробити самостійно, за допомогою дриля). З'єднуються труби між собою за допомогою хрестовини або трійника. Матеріал підготовлений для сайту www.moydomik.net
Порада. Перфорація труби повинна бути меншою, ніж розмір найменшої частки гравію.
- Вивести кінці труби в оглядові колодязі. Такі колодязі встановлюються на всіх поворотах для того, щоб можна було доглядати систему. Наприклад, прочистити трубу напором води або оцінити зміну рівня води.
Порада. Збираючі труби на великій території ділянки повинні сходитися в магістральну трубу (діаметром понад 100 мм), яка і віднесе зібрану воду в дренажний колодязь.
Вивести кінці труби в дренажний колодязь. Це остання складова закритої системи дренажу.
Виведення труб у оглядові колодязі
За функціональним призначенням дренажні колодязі поділяють на два види:
- накопичувальні. Така криниця має герметичне дно. Вода у ньому накопичується і потім використовується для поливу;
- поглинаючі. Криниця без дна, вода в ньому поступово йде в ґрунт.
- Засипати геотканину щебенем не досягаючи верхнього рівня землі 200мм.
- Засипати дренажні труби щебенем на висоту 300мм.
- Обмотати труби геотексієм внахлест і зафіксувати стики мотузкою.
- Засипати пісок, землю та/або укласти дерн.
Поглинаюча криниця і обмотка дренажної труби геотексітелем
Порада. Поверх закритої системи можна встановити поверхневий дренаж (зливову систему) і також вивести її в дренажний колодязь.
Готова дренажна система у розрізі представлена на фото.
Схема дренажної системи у розрізі
Висновок
Який з перерахованих видів дренажу підійде вам - можна визначити, тільки знаючи особливості ділянки. В цілому ж слід вибрати той дренаж навколо будинку, вартість робіт з облаштування та експлуатації якого є найнижчою, і звичайно, який можна зробити своїми руками. При цьому він повинен якісно і надійно виконувати роль водовідведення. Адже, за розрахунками спеціалістів, правильний дренаж навколо будинку дозволить продовжити термін його експлуатації на понад 50 років.
Щоб житловий будинок у приватному секторі у межах міста чи його межами не підтоплювався, слід зробити пристінний дренаж фундаменту. Така споруда дозволяє обмежити висоту протікання ґрунтових вод, щоб вони не лилися через критичну позначку, затоплюючи підвал або льох (або оглядову яму в гаражі). До того ж, крім затоплення тих чи інших приміщень, може статися ще маса неприємностей. Виникне вогкість та пліснява на стінах, стелі та підлозі приміщень, буде зіпсовано оздоблення та інвентар, зруйновано фундамент.
Як виглядає дренажна схема? Нижче рівня фундаменту, відповідно, нижче рівня підлоги підвалу (або будь-якої іншої кімнати, яка розташована найнижче) споруджується конструкція, необхідна для того, щоб не дати проникнути ґрунтовим та дощовим водам у підвальні приміщення. Розглянемо, що являє собою пристрій пристінного дренажу фундаменту.
Властивості
По суті сьогодні мало хто скаже, що дренажна система не потрібна. Для тих, хто має будинок з підвалом або в будівлі є цокольний поверх, відведення вологи поруч зі стіною просто необхідне. Звичайно ж, про нього краще подбати ще при будівництві, коли тільки закладається фундамент. Ну а в тому випадку, коли будівля вже збудована, а вологовідводу при цьому немає, доведеться знайти час та кошти на те, що створити систему захисту від ґрунтових вод. Початком дренажу будуть роботи з викопування котловану навколо будинку.
Труби для відведення вологи, також відомі як дрена, поміщають навколо будівлі по всьому периметру. На кутах будинку, там, де труби стикуються одна з одною, робляться оглядові колодязі. У найнижчому місці дачної ділянки влаштовують колодязь, що відкачує. Його мета – вивести надлишок вологи за межі території до найближчої зливової каналізаційної системи або якоїсь водойми.
Якщо укласти замок із глини на відстані півметра від фундаменту, можна додатково захистити його від води.
Влаштувати вологозахист при стіні означає, що будуть застосовані дренажні елементи кількох видів:
- Лінійний. Він виконується із секцій, зроблених з полівінілхлориду. Такі секції мають кілька жолобів, а також захисні решітки, які монтуються по всій вимості навколо будинку. Потрапляючи в ці грати, вода по трубах проходить у приймальну криницю.
- Пластовий. Цей вид дренажу обладнають безпосередньо під фундаментом, маючи в своєму розпорядженні його на одному рівні з подушкою з піску. В результаті цього вся зайва рідина перетікає в приймальну криницю по дренах з перфорацією, поверх яких насипаний пісок з річки та щебінь (попередньо промитим). Щебінь та пісок потрібні, оскільки відіграють роль захисного фільтра.
Виконання розрахунків з монтажу дренажу
Вирішуючи, як виконуватиметься гідрозахист основи будівлі, необхідно пам'ятати кілька важливих факторів:
- Глибина закладки фундаменту. Від неї залежить глибина прокладки дренажу, який повинен бути розташований на рівні з подушкою або навіть трохи нижче за неї.
- Ухил дренажу. Якщо рівномірно знижувати дренажну систему в той бік, де знаходиться збірний колектор, надаючи трубопроводу нахил 2 см на погонний метр, то так можна забезпечити відведення надлишкової води без перебоїв, не допускаючи того, щоб вона застоювалася в трубах, набуваючи неприємного запаху.
Щоб правильно виконати дренаж, необхідно заздалегідь відзначити точки системи, що знаходяться в самому верху і в самому низу. Від того місця, де буде знаходитись точка збору води та її відведення, найпрямішим чином залежить відмітка глибини, на якій доведеться прокладати верхній рівень системи. Як правило, за таку позначку беруть кут будинку, а нижньою відміткою може служити стічна криниця-приймач.
Щоб зрозуміти, як виконується дренаж і виконуються пов'язані з ним розрахунки, розглянемо невеликий приклад. Візьмемо для наочного прикладу будинок довжиною 8 м і має ширину рівно 5 м. Колодязь буде знаходитися від будівлі на відстані 9 м, при цьому його верхнім рівнем буде позначка, що піднімається над землею на 28 см.
Розраховуємо довжину траншів. Довжина окремих ділянок траншеї до місця, куди буде відводитися вода, дорівнює 13 м (сума ширини та довжини будинку, що дорівнює 5 і 8 м відповідно). Загальна довжина траншеї до приймального колодязя – 22 м (13 м, розраховані вище, та 9 м до колодязя). У результаті допустимим ухилом вважатиметься величина, що дорівнює 44 см (2 см × 22 м довжини).
Якщо точка, де скидатиметься вода, з певних причин виявляється занадто високою, необхідно встановити дренажний насос, за допомогою якого можна забезпечити відкачування з колодязя.
Незалежно від того, що потрібно у вашому випадку, дренаж навколо фундаментної плити повинен бути розташований на відстані не менше 3 м від будівлі. А наповнювачі – пісок та гравій, засипають на глибину, яка не дасть цим матеріалам спушитися, якщо промерзатимуть ґрунтові води. Крім цього, навколо будівлі обов'язково потрібно влаштувати вимощення шириною не менше метра.
Компонування
За великим рахунком, виконати пристінний дренаж нескладно, головне виконувати всі роботи поетапно, в наступному порядку:
- Під час створення піщаної подушки, треба ретельно вимірювати перепади по висоті в різних місцях, використовуючи нівелір (геодезичний прилад, що вимірює різницю висот на відмітках). На зазначених місцях встановлюють мітки або віхи. Там, де глибина менша за необхідну, слід досипати піску, де вона більше – зрізати грунт. Так вийде рівномірний ухил, яким можна укласти труби так, щоб вода по них стікала рівномірно, без застосування насоса.
- Зверху шару піску обов'язково потрібно розстелити геотекстильне полотно, після чого висипати на нього вимитий гравій. Коли гравій розсипаний, у ньому роблять поглиблення, в якому буде прокладено дренаж. Під час укладання необхідно стежити, щоб ухил був однаковий по всій довжині траншей.
- На гравій треба укласти перфоровані труби з полівінілхлориду. Отвори в них повинні мати розмір, який не дасть дрібним частинкам гравію утворити засмічення.
- Після завершення всіх з'єднань перевіряємо загальний ухил загалом. Зробити це можна, натягнувши шнур. На кожній парі метрів ухил має збільшуватися на 2 см. Тобто через 2 м дренажний відвід опуститься на 2 см, через 4 м – на 4 см, тощо.
- На кутах використовуємо трійники, щоб кутових стиків, а вгору вивести вертикальну трубу, у якої буде кришка, що щільно закривається. Завдяки таким відводам, встановленим на кожному кутку, систему буде легко робити промивання від сміття або мулу.
- Труби, що укладаються в траншеї, обмотуються геотектсилем, причому обмотка повинна бути без перепусток. Також до неї не повинен потрапити гравій чи пісок. Щоб геотекстиль не розмотався, його зав'язують капроновою ниткою.
- Після обмотки робиться засипка чистим гравієм, шаром товщиною близько 17 см. Подушку з гравію, що вийшла, необхідно накрити тим же геотекстилем, щоб запобігти попаданню в отвори грунту.
- Поверх гравію насипають річковий пісок великої фракції, який дозволить додатково фільтрувати стічні води.
- Випуск труби каналізації, що відходить від будинку, необхідно обов'язково утеплити. Для цього можна використовувати пінопласт завтовшки не менше 20 см.
Власне, це останній етап у будівництві пристінного дренажу фундаменту. На фото наприкінці статті можна побачити, як виглядають ті чи інші етапи облаштування такого захисту. Готову систему можна буде експлуатувати кілька десятиліть, якщо за ним стежити та своєчасно обслуговувати.
Фото
Відео
Все про дренаж фундаменту.
Ті, хто будь-коли займався будівництвом, знають, що початковий етап – це зведення правильного фундаменту, який буде відповідати умовам і типу ґрунту. Фундамент – це основа всієї будівлі. Подбати про правильність його будівництва та захист від ґрунтових вод потрібно ще на етапі будівництва. Дренаж – це найкращий захист від підземних вод. Він обере руйнування стін, підтоплення підвалу під будинком, якщо він там є. Як показав досвід, набагато дешевше та вигідніше спланувати та зробити дренаж до початку будівництва, ніж потім виправляти наслідки його відсутності.
Дренаж будівлі може бути здійснений кількома способами:
Дренаж навколо будинку (пристінний, кільцевий);
Організація дренажу території, на якій стоїть будинок;
Система відведення зливових вод;
Спеціальна мембрана та повна гідроізоляція.
Механізм укладання дренажної системи
Ґрунтові води не завжди корисні. Часто вони підтоплюють будинки, що призводить до руйнування фундаменту, а отже й будинки поступово. Щоб цього уникнути, потрібний якісний дренаж. Це – інженерна система, яка захищає стіни від надлишку вологи у ґрунті.
Головне у дренажі – труба. Вона укладається навколо будівлі, і обов'язково нижче за фундамент для більшої ефективності. Якщо в трубі, яку ви укладаєте, немає вентиляції, варто вкрити її геотекстилем, а зверху присипати гравієм. Це гарантує "дихання" системи. Геотекстиль – це практичний сучасний композит, який не стане перепоною для води, але водночас затримає дрібні частинки ґрунту. Він не боїться грибка та плісняви, зберігається дуже довго, оскільки протистоїть процесу гниття.
Коли труба укладена, траншею можна засипати. Існує необхідність трамбування піску, але робити це можна вручну. Труби мають бути приєднані до колодязів, встановлених по кутах будівлі. Через колодязі можливе прочищення системи. Пристінний
Пристінний дренаж є системою, що захищає будівлю, яка прокладається в безпосередній близькості від стін фундаменту будинку. Дренаж прокладається нижче за рівень фундаменту і складається з труб, засипаних шаром великого гравію. Далі пристінний дренаж фундаменту засипається піском, а для кращого захисту підвалу шаром дрібного гравію, також на стіни можна встановити спеціальну дренажну мембрану. На поворотах дренажу зазвичай встановлюються інспекційні колодязі. Допускається пропускати один поворот. Правильно зроблений дренаж знімає тиск води із ґрунту в порожнечу підвалу, тим самим не допускаю у підвальному чи піддомному приміщенні появу рівня води. Крім дренажу також необхідно зробити гідроізоляцію фундаменту, а для усунення намокання стін зсередини, забезпечити підвал грамотною вентиляцією.
Кільцевий дренаж
Кільцевий дренаж будинку - це інший різновид дренажної системи, яка прокладається в траншеях, які відступають від стін будинку, зазвичай від 1 до 3 м, але окольцовують весь будинок, що так само захищатиме фундамент від попадання води. Кільцевий дренаж фундаменту частіше застосовують на стадії вже готового будинку, коли є вимощення.
Такий дренаж обходиться дешевше за пристінний, при цьому немає ймовірності пошкодження фундаменту при його зворотному відкопуванні.
Однак якщо фундамент будівлі виконаний з блоків без гарної гідроізоляції, то все ж таки краще віддати перевагу пристінному дренажу, а не кільцевому.
Оптимально виконувати дренажні роботи на стадії будівництва будинку та відкопаного котловану, це найпрактичніше та дешеве рішення. Потім за вартістю слідує кільцевий дренаж, а найдорожчий пристінний.
Для того щоб унеможливити підтоплення будинку на території ділянки, слід облаштувати пристінний дренаж. Така система обмежуватиме підвищення рівня підземних вод до критичної позначки, коли є ймовірність затоплення першого поверху та підтоплення підвалу, що може спричинити руйнування фундаменту.
Система, що описується, - це цілий комплекс елементів, які знаходяться нижче рівня підлоги підвалу і захищають конструкцію від зливових вод і проникнення підземної вологи. Здійснити ці роботи ви можете самостійно, вони не будуть занадто витратними матеріально, а от попрацювати доведеться неабияк. Адже належить викопати котлован по периметру будинку, а потім наповнити його складовими системи.
Особливості
По всій довжині канави повинен дотримуватися однаковий ухил. На гравій укладаються перфоровані полівінілхлоридні труби. У трубах повинні бути отвори, розмір яких не повинен виявитися більшим за мінімальний розмір часток гравію, в іншому випадку відбудеться засмічення.
Проект пристінного дренажу обов'язково має передбачати необхідність з'єднання труб між собою. Вся система облаштовується із загальним ухилом, що дорівнює 2 см на 1 м довжини труб. Перевірити правильність розташування елементів можна за допомогою шнура. Важливо передбачити і вертикальну трубу, яка матиме кришку, що закривається. Цей вузол передбачається при повороті. Такі елементи полегшуватимуть промивання системи.
Покладені труби обмотуються геотекстилем, між витками не повинно бути проміжків, це дозволить виключити ймовірність попадання гравію в отвори. Фіксацію можна здійснити за допомогою капронової мотузки. Схема пристінного дренажу передбачає засипання труб чистим гравієм на 20 см. Гравійна подушка вкривається геотекстилем внахлест, щоб унеможливити влучення ґрунту в щілини.
Поверх дренажу засипається великий річковий пісок, який виконуватиме функцію додаткового фільтра. p align="justify"> Особливу увагу слід звернути на щільне кріплення текстильної обмотки на кінцях гілок. Випуск каналізаційної труби, яка відходитиме від будинку, слід утеплити. Її обкладають шаром пінопласту на 25 див.
Загальні вимоги та норми
Пристінний дренаж будинку має облаштовуватися з урахуванням норм та правил. Розташовуватиметься система зовні, за контуром будівлі. Крок між стіною та дренажною трубою визначається проектною шириною фундаменту та особливостями розміщення оглядових колодязів. Якщо основа будинку розташовується на значній глибині, то закласти дренаж можна вище підошви фундаменту, проте ці рекомендації правильні лише в тому випадку, якщо вживаються заходи щодо виключення просадки дренажної системи.
Якщо ви хочете заощадити на піску та здешевити будівництво, слід застосувати геокомпозитні матеріали, які складаються з профільованих пластикових мембран, що обклеюються геотекстилем з одного боку. Мембрани будуть здатні захистити основу будинку від впливу вологи і будуть справлятися з відведенням води до перфорованих труб, адже вони мають унікальну поверхню. Геотекстильний фільтр пропускатиме воду, але затримуватиме частинки ґрунту.
Вибір дренажних труб
Влаштування пристінного дренажу передбачає необхідність вибору труб. Матеріал повинен бути вибраний з урахуванням глибини монтажу та агресивності підземних вод. Найбільшою популярністю користуються пластмасові труби з:
- полівінілхлориду;
- поліетилену високої густини;
- поліетилену низького тиску;
- поліпропілену.
Широкого поширення набули пластмасові дрени, адже вони легкі, їх просто доставити на об'єкт і легко укласти. Дрени можуть бути вибрані з повною або частковою перфорацією. Вони призначаються для конкретної глибини закладення, але це значення не перевищує 6 м.
Особливості укладання дрен
З'єднання труб між собою може здійснюватися муфтами, виготовленими з ідентичного з трубами матеріалу. При монтажі важливо простежити, щоб водоприймальні отвори знаходилися з боків. Нижня та верхня сторони труб повинні бути суцільними, не мати пропилів.
Для того щоб унеможливити засмічення отворів, труби обов'язково слід обернути геотекстилем. Крім того, цей захід дозволить захистити матеріал від замулювання. Збільшувати поздовжній ухил труб більше мінімальних норм не слід, оскільки це сприятиме підвищенню обсягу будівельних робіт. Максимальний ухил був згаданий вище, а визначається з урахуванням допустимого значення швидкості течії води. Цей параметр дорівнює 1 м/с.
Монтаж оглядових колодязів
Між оглядовими колодязями важливо забезпечити проміжок 40 м на прямих ділянках. Сусідні дренажні колодязі повинні бути віддалені один від одного на 50 м. Від повороту дрени важливо забезпечити відстань 20 м. Додаткові колодязі через один поворот встановлюються, якщо на складній ділянці між двома колодязьми система має кілька поворотів.
Якщо ви влаштовуєте дренаж самостійно, то обов'язково потрібно пам'ятати про глибину закладення відвідних та водоприймальних елементів. Якщо організувати випуск води самопливом з дренажу не вдається, важливо передбачити наявність насосної станції.
Висновок
Як один з ефективних способів захисту фундаменту будівлі від впливу води виступає пристінний дренаж. Його пристрій є запорукою тривалої експлуатації будівлі. Вирішити проблему потрапляння води до підвальних приміщень можна комплексно, використовуючи відразу кілька способів захисту.
Якщо ви вирішили облаштувати гідроупор, глина укладається з обов'язковим трамбуванням. Декілька шарів слід доповнити щебенем. Цей спосіб скоротить приплив води із нижніх горизонтів. Після цього можна приступати до укладання дренажної системи по периметру будівлі. Труби слід закільцювати, забезпечивши наявність дренажних колодязів по кутах.
