Como secar uma área do excesso de umidade: tipos de sistemas e sua escolha. Como drenar um pântano? Canal de drenagem. Como drenar uma área de água com as próprias mãos Como drenar uma área de água com as próprias mãos

Todo dono de dacha conhece bem algumas dificuldades que podem causar muitos problemas. Um grande exército de pragas destrói as plantações, a terra perde suas propriedades férteis, várias doenças afetam as plantas e assim por diante, há muito o que listar. Neste artigo, consideraremos um caso em que há baixo nível de água subterrânea em uma casa de verão. Isso pode afetar negativamente a vegetação, que começa a apodrecer e morrer.

A água subterrânea no local pode levar embora a fundação de uma casa e anexos. Com o tempo, isso fará com que a base se deteriore. Devido à grande quantidade de água subterrânea, a acidez do solo aumenta.

Tal incômodo só pode ser eliminado com drenagem, que será discutido. Tal evento pode ser realizado de forma independente ou, em última instância, recorrendo a especialistas.

Para saber se você está pronto para assumir a obra de drenagem do local, recomendamos que assista ao seguinte vídeo:

Métodos para secar a área

Freqüentemente, a secagem "faça você mesmo" pode ser feita de duas maneiras:

providenciar drenagem;
use plantas que gostam de umidade.

Porém, para entender como drenar uma área com as próprias mãos e escolher a melhor forma de solucionar o problema, é preciso avaliar corretamente a situação. Em alguns casos, o excesso de umidade não consegue escapar devido ao ângulo de inclinação insuficiente da área. Então a solução para o problema das águas subterrâneas rasas reside na formação do declive necessário (idealmente 2-3%). Isto pode implicar alguns custos, uma vez que é necessário alugar um carro para transportar a quantidade necessária de terreno.

Mas se o local tiver solo argiloso pesado, provavelmente não será possível cobrir. Neste caso, você pode fazer todo o sistema de drenagem com suas próprias mãos. Basta considerar que tal evento exigirá certos conhecimentos e habilidades, além de cálculos corretos e um bom plano.

A drenagem adequada do local requer um plano.

Existem muitas empresas que têm vasta experiência trabalhando em áreas com grandes quantidades de água subterrânea e podem assumir todo o trabalho. Mas aqui tudo depende do tamanho do orçamento. E se alguém não puder pagar os serviços de especialistas, basta fazer isso sozinho. Talvez o método que utiliza plantas seja mais aceitável.

Sistema de drenagem

Este método é um meio eficaz de proteção contra as águas subterrâneas. Fazer esse sistema sozinho é bastante difícil, mas é possível, você só precisa estar bem preparado.

A drenagem mais simples consiste em uma rede receptora por onde fluirá a água e uma tomada d'água. Como último recurso, você pode construir com as próprias mãos um lago artificial, que servirá para irrigação ou como decoração.

Preparação

Os trabalhos preparatórios envolvem o cálculo correto da inclinação e localização da bacia de drenagem. Também é necessário traçar um diagrama de todo o local, que permitirá determinar a quantidade de material necessária:

tubos;
acoplamentos;
camisetas;
cantos;
tocos.

Além disso, é preciso cuidar das reservas de brita, argila e areia.

Os geotêxteis são muito populares no paisagismo de muitas dachas. Embora não esteja no mercado há muito tempo, conseguiu se firmar como um material bastante prático.

Mas a tecnologia não pára e muitas empresas já estão produzindo tubos de drenagem de plástico corrugado que podem representar uma séria concorrência.

Instalação

Após a fase preparatória, você pode prosseguir diretamente para a instalação do sistema de drenagem com suas próprias mãos.

Para isso, o primeiro passo é cavar uma vala até uma determinada profundidade e com o ângulo de inclinação desejado. A largura da vala depende do tamanho dos tubos utilizados, da composição do solo e da sua profundidade. Normalmente é de 30 a 70 cm, o fundo da vala precisa ser bem compactado, depois deve ser adicionada uma camada de argila, que também fica bem compactada. Isso evitará a deformação da vala.

Uma fina camada de areia deve ser colocada sobre a argila, e tubos de drenagem serão colocados sobre ela, e em um determinado ângulo (2-3%). Isso permitirá que a água escoe naturalmente sem formar estagnação após fortes chuvas. Depois de colocados os tubos ao longo de todo o comprimento da vala, eles podem ser conectados entre si por meio de acoplamentos.

Quanto à captação de água, deve-se realizar com as próprias mãos uma impermeabilização de alta qualidade, além de disponibilizar vários compartimentos. De vez em quando, será necessário bombear água deles. Depois de todos os tubos conectados, eles já podem ser cobertos com areia e depois com brita grossa em uma camada de 20-30 cm, depois disso tudo pode ser coberto com terra em várias camadas, cada uma das quais deve ser bem compactada .

É melhor instalar esse sistema de drenagem antes de construir uma casa. Caso contrário, também é cavada uma vala ao redor da casa, mas com uma profundidade um pouco maior (5-10 cm abaixo da base da fundação).

Resolvendo um problema com plantas

Uma forma alternativa de drenar as águas subterrâneas é plantar plantas que gostam de umidade. Somente neste caso você precisa levar em conta que nem todo sistema raiz pode ser adequado. As plantas com raízes em forma de torneira apodrecerão porque o excesso de água sob sua pressão simplesmente interromperá o acesso ao oxigênio. O que acabará por levar à morte.

Portanto, você deve escolher aquelas plantas que possuem sistema radicular fibroso, e são elas:

bétula;
bordo.

Além disso, existem muitas espécies lindas dessas plantas, que não só absorvem o excesso de umidade, mas também transformam significativamente a sua casa de verão.

As árvores coníferas (abetos) também ajudam a resolver o problema de drenagem. Suas raízes estão localizadas próximas à superfície da terra. O amieiro e o choupo ficam bem na água, mas nem todo residente de verão decide plantá-los, uma vez que essas árvores não são particularmente decorativas. Além disso, a penugem do choupo pode causar alergias e incêndio.

Os arbustos também podem ser eficazes na remoção do excesso de umidade.

Você pode criar uma cerca viva inteira com arbustos como:

espinheiro;
Rosa Mosqueta;
espirea;
carpa vesicular;
irga.

As árvores frutíferas não crescem bem em solos muito úmidos, mas se houver necessidade delas, vale a pena selecionar variedades com raízes superficiais. E para o plantio dessas plantas são necessários pequenos morros de 50 a 100 cm de altura.

Em geral, a drenagem de uma casa de veraneio pode ser feita de forma independente, mesmo que não seja tão fácil quanto pode parecer. Será preciso muito esforço e tempo, mas o resultado vale a pena, visto que tudo isso está sendo feito em benefício da sua família.

O fraco crescimento das plantações e árvores do jardim, a sujeira constante nos caminhos do jardim e as inundações sazonais de porões e porões indicam um alto nível de água subterrânea em uma casa de verão. Não se deve tolerar estes inconvenientes, caso contrário o aumento da humidade pode resultar em problemas mais significativos - inchaço de zonas cegas e caminhos, encolhimento de paredes ou mesmo destruição da fundação. No entanto, não há razão para pressa em se livrar das propriedades suburbanas. Drenar a área não é nada difícil - basta construir um sistema de drenagem eficiente. A construção da drenagem não requer nenhuma habilidade especial, portanto você mesmo pode fazer isso facilmente. Quanto ao conhecimento, tentaremos contar-lhe os segredos da construção e dar recomendações importantes à medida que a obra avança.

O que indica a necessidade de drenagem

Um sistema de drenagem é necessário onde a área fica inundada mesmo após chuva fraca.

A questão de saber se é necessário um sistema de drenagem em uma área suburbana, via de regra, não requer um longo estudo da situação e análise de fatores naturais. Na maioria das vezes, os inconvenientes decorrentes do alagamento do solo aparecem após o degelo ou chuvas fortes. Os canteiros estão cobertos de juncos, os caminhos e gramados ficam muito tempo ocupados por poças e os porões e porões sofrem com a umidade - são esses os fatores que indicam a necessidade de drenagem. Porém, antes de investir tempo e dinheiro na instalação de um sistema de drenagem, certifique-se de que ele é viável. Várias condições ajudarão nisso, indicando a necessidade de drenagem do solo.

Se o nível do lençol freático durante a estação seca estiver a uma profundidade inferior a 2,5 m, durante a estação chuvosa a área pode se transformar em um pântano. Um pequeno buraco de 50 a 80 cm de profundidade ajudará você a verificar suas próprias suposições. Se em tempo seco ele se encher de água em um dia, você poderá interromper mais pesquisas e começar a providenciar a drenagem sem hesitação.

O local está localizado em uma planície e está sujeito a inundações sazonais, ou a área apresenta diferenças significativas de relevo em altura.

A água não é absorvida pelo solo por muito tempo devido aos solos argilosos e argilosos que possuem capacidade de impermeabilização. A presença de chernozem no local não significa nada - os depósitos de argila podem muito bem estar sob uma fina camada fértil de solo.

Uma região que recebe muita pluviosidade não é nada ideal para o cultivo. A umidade excessiva impede que o solo fique saturado de oxigênio, o que prejudica a saúde. Para criar condições ideais para jardinagem ou jardinagem, o excesso de umidade deve ser removido.

Se pelo menos um desses fatores for confirmado em sua dacha, a necessidade de drenagem não poderá ser discutida. Um sistema de drenagem de alta qualidade dará uma segunda vida às plantas cultivadas, tornará a área mais limpa, protegerá os caminhos da deformação e protegerá a fundação da destruição.

Tipos e design de sistemas de drenagem

O problema da umidade excessiva do solo no local pode ser resolvido com dois tipos de sistemas de drenagem - superficial e profundo. A decisão de qual utilizar para drenar diretamente o seu local depende dos motivos que levam ao alagamento da área.

Drenagem superficial (aberta) para coleta de precipitação

A drenagem superficial é um sistema de entradas de chuva projetado para coletar e remover a chuva e o degelo fora do local, evitando que seja absorvida pelo solo. Este sistema de drenagem funciona excelentemente em solos argilosos e pode complementar a drenagem pluvial tradicional. A água é drenada para poços de filtração ou fora do local. Além disso, a maior parte da precipitação simplesmente evapora.

A drenagem pontual é frequentemente combinada com um sistema de drenagem linear

Dependendo do projeto dos sistemas de drenagem, a drenagem superficial é dividida em dois tipos:

apontar,

linear.

Ao organizar a drenagem pontual, as águas residuais são coletadas por meio de comportas pluviais, drenos, entradas de águas pluviais e drenos. Os locais onde são instalados são fossas de portas, pontos de drenagem para entradas de águas pluviais nos telhados, áreas sob torneiras de irrigação e outras áreas que necessitam de captação local de água. As bacias de captação pontuais são conectadas a tubulações subterrâneas que transportam as águas residuais para o esgoto pluvial.

As bandejas do sistema de drenagem linear são cobertas por grades que evitam seu entupimento

A drenagem linear pode ser montada na parede ou remota das estruturas. É um sistema de bandejas raladas para coleta de precipitações que não caíram em entradas pontuais de tempestades. É racional usar este método de secagem nos seguintes casos:

se houver perigo de lavagem da camada fértil superior do solo. Na maioria das vezes, esse incômodo ocorre em áreas cuja inclinação em relação ao horizonte é superior a 3 graus;

quando o local está localizado em uma planície. Por causa disso, a água que flui durante a chuva e o degelo cria uma ameaça aos edifícios e espaços verdes;

para remoção de sedimentos de calçadas e caminhos. Neste caso, as zonas pedonais estão dispostas numa ligeira elevação, com declive em direcção ao canal de drenagem.

A drenagem linear também inclui a drenagem rodoviária, que é feita em forma de vala paralela ao pavimento para o tráfego de veículos.

A instalação de um sistema de drenagem profunda é necessária onde as águas subterrâneas se aproximam da superfície do local a menos de 2,5 metros. A sua construção requer muitos trabalhos de escavação, pelo que é preferível construir essa drenagem em simultâneo com a escavação de covas para a fundação de uma casa e anexos.

Tubos de drenagem fabricados em fábrica e tipos de solos nos quais são recomendados para uso

Para a construção de drenagem profunda, são utilizados tubos perfurados (drenos), que são colocados em uma camada de solo em ângulo. A presença de furos permite que os drenos coletem o excesso de umidade e o transportem para um coletor de armazenamento, poço de filtração ou túnel de drenagem.

A inclinação dos tubos de drenagem deve ser de pelo menos 1%. Por exemplo, para uma rodovia com 20 m de comprimento, a diferença de altura entre os pontos superior e inferior será de 20 cm.

Características de projeto de sistemas de drenagem profunda

Outro tipo comum de drenagem profunda é o sistema de leito ou aterro. É feito em forma de canal subterrâneo, preenchido até a metade com uma almofada filtrante de brita ou tijolo britado. Para evitar a absorção da umidade coletada, o fundo dos ralos do reservatório é vedado com uma camada de argila, sobre a qual é aplicada uma impermeabilização laminada.

Os métodos mais simples e eficazes para drenar uma casa de verão

Como a drenagem em uma casa de veraneio e diretamente ao redor dos edifícios pode ser feita de várias maneiras, vamos nos concentrar nas opções mais simples e menos demoradas.

Como reduzir os níveis de umidade sem drenagem

Muitos fatores influenciam o alagamento, portanto, em alguns casos, uma área suburbana pode ser drenada sem drenagem. Se uma topografia especial contribui para o aumento da umidade do solo, é bastante simples garantir que a água flua para fora do local. Para isso, em alguns locais é retirado o solo e em outros é acrescentado, criando um pequeno declive. Caso o solo selecionado não seja suficiente, será importado de fora da área do jardim. É melhor adicionar chernozem ou turfa ao solo da dacha e, para deixar o solo mais leve, adicionar 1/3 a 1/5 partes de areia.

Um lago disposto no ponto mais baixo do local é uma excelente forma de aproveitamento da água de drenagem.

Se a água se acumular no local devido às camadas de argila próximas, e o próprio território tiver uma ligeira inclinação, então no ponto mais baixo você pode cavar um pequeno reservatório. Pode ser utilizado como reservatório natural para irrigação de plantas cultivadas, transformado em viveiro de peixes ou como elemento decorativo de paisagismo. Via de regra, devido ao alto nível do lençol freático, não há necessidade de impermeabilização adicional, mas em alguns casos, um filme de PVC especial para piscinas ajudará a tornar o reservatório hermético. Para evitar o florescimento da superfície do lago artificial, são plantadas plantas aquáticas ao longo de suas margens.

Plantar plantas que gostam de umidade é uma excelente maneira de normalizar a umidade do solo. Por exemplo, uma bétula comum é uma bomba real que literalmente bombeia água para fora do solo. Spiraea, serviceberry, espinheiro, rosa mosqueta e, claro, salgueiro e salgueiro fazem um bom trabalho de drenagem do território. Plantadas em áreas problemáticas, bem como ao longo de caminhos, não só removerão o excesso de umidade, mas tornarão a paisagem original e atraente.

Como fazer drenagem em torno de uma casa de campo ou anexos

Para proteger o piso térreo ou o porão do degelo e da água da chuva, a drenagem das paredes é construída ao redor das casas de campo. Este sistema de drenagem é mais eficaz na entressafra, quando o nível do lençol freático atinge o seu valor máximo. A construção de um sistema de “recuperação” é melhor realizada na fase de construção da fundação, porém, se a decisão de construí-lo foi tomada devido ao aparecimento de água na cave, tudo bem - antes tarde do que nunca.

Inundações constantes ameaçam destruir a fundação

A construção da drenagem é feita em etapas.

Ao longo do perímetro da edificação é cavada uma vala inclinada, que deve ser 0,5 m mais profunda que o ponto mais baixo da fundação. As diferenças de altura são medidas e postes são colocados em pontos de controle. Para organizar uma drenagem eficaz, faça uma inclinação de pelo menos 2 cm por 1 metro linear.

Prepare a base. Para isso, a superfície do concreto é limpa de sujeira, tratada com primer betume-querosene e aplicada mástique impermeabilizante borracha-betume. Enquanto a resina não endurece, uma malha reforçada para reboco (célula 2x2 mm) é pressionada em sua superfície. Após a secagem do betume, outra camada de selante é aplicada por cima.

Cavando uma trincheira e selando a fundação

O fundo da vala é forrado com geotêxteis, sobre os quais é colocada uma camada de brita (telas de granito). Controlando a inclinação, é construído um leito semicircular ao longo do comprimento da vala na brita para colocação de tubos de drenagem.

Os tubos de drenagem são colocados em uma “torta” de brita e geotêxtil

Se não for possível comprar tubos perfurados especiais, eles podem ser feitos de tubos de PVC comuns para esgoto de polímero. Para isso, são feitas perfurações em suas paredes, cujo diâmetro deve ser um pouco menor que o tamanho dos grãos individuais de brita ou granulado.

Por meio de cruzes e tês, os drenos são interligados e conectados a uma tubulação de drenagem que leva ao esgoto. Para controlar a inclinação, use um nível de água ou uma corda de construção esticada ao longo da rodovia. Cada volta do sistema de drenagem é dotada de um poço de inspeção ou de um pedaço de tubo instalado verticalmente, cuja parte superior é coberta por uma tampa. Esses elementos do sistema serão necessários para limpar o gasoduto de bloqueios.

Poços de inspeção verticais permitem monitorar o estado da drenagem e, se necessário, limpá-la

Em seguida, a tubulação é coberta com brita lavada de fração média (20–60 mm) até uma altura de 20–30 cm, após o que é envolvida com as bordas do tecido geotêxtil.

Como os sistemas de drenagem e de águas pluviais são construídos simultaneamente, é feito um recesso na camada de brita para as tubulações de águas pluviais. Após a instalação, a vala é preenchida até uma altura de 10–15 cm com areia grossa de rio e, em seguida, com solo escavado durante os trabalhos de escavação.

A drenagem ao redor da casa pode ser feita de duas maneiras - próximo à fundação e distante dela

Não há necessidade de pressa em arranjar uma área cega ao redor da casa - é necessário dar tempo para que o solo da vala se assente. A concretagem e o assentamento de lajes só começam depois que o solo está completamente compactado.

Vídeo: construção de sistema de drenagem profunda de baixo orçamento com um poço

Drenagem de uma casa de verão: o método mais simples

Um sistema de drenagem superficial permite evitar custos financeiros desnecessários e construir estruturas de drenagem em uma grande casa de verão. Seu principal objetivo é remover o excesso de umidade durante tempestades ou derretimento da neve.

Na construção de drenagem aberta, os trabalhos de escavação são realizados de acordo com as instruções a seguir.

Tendo estudado cuidadosamente o terreno, determine o número e a trajetória dos canais de coleta e escoamento de água. Ao mesmo tempo, procuram um local para o vertedouro. Pode-se construir um poço de drenagem no ponto mais baixo do local ou até mesmo retirar o canal de drenagem além de seus limites. Os locais de escavação são marcados com corda e estacas.

Construtores experientes determinam os pontos de instalação de bueiros e coleta de esgoto observando o fluxo da chuva ou do degelo, planejando a localização dos canais de forma a combinar de maneira ideal os fluxos individuais em um fluxo comum.

Nos locais demarcados, são cavadas valas com 40–50 cm de largura e não mais que 0,5 m de profundidade.Para evitar o desmoronamento das paredes, elas não são verticais, mas sim inclinadas - o chanfro deve ser de 25–30 graus.

Preparação de valas de drenagem

Ao construir canais, uma inclinação de 1–2% deve ser mantida. Para controlar o nível, você pode despejar água no fundo da vala - ela deve fluir em direção ao tanque de armazenamento.

Em seguida, eles tratam da drenagem propriamente dita. Dependendo do grau de estética, requisitos de projeto paisagístico ou preferências pessoais, pode ser bandeja ou preenchimento. No primeiro caso, a disposição dos canais fica assim:

O fundo da vala é coberto com areia até uma altura de 10 cm e bem compactado com socador manual;

bandejas plásticas são instaladas na vala;

instalar armadilhas de areia;

Grades decorativas são fixadas nas bandejas. Sua função é proteger os canais de folhas e detritos, além de aumentar a estética da estrutura.

A colocação de bandejas tornará o sistema de drenagem durável e esteticamente agradável

No segundo caso, a construção é realizada de acordo com o seguinte esquema:

o fundo e as paredes das valas são revestidos com lâminas geotêxteis;

as valas são cobertas com uma camada de brita de até 20 cm de espessura, sendo melhor que no fundo haja brita pequena ou brita grossa e em cima outra mais fina;

a brita é coberta com as bordas de um tecido geotêxtil e depois polvilhada com areia.

Para organizar a drenagem, você também pode usar o método antigo e “antiquado” - a construção de fascinas. Para isso, preparam-se ramos de amieiro, salgueiro ou bétula, que são amarrados em braçadas de 15 cm de espessura, de modo que os ramos finos fiquem de um lado e os grossos do outro. Os cachos de galhos não são colocados no chão, mas sim em estacas pré-instaladas ao longo de toda a extensão das trincheiras, amarradas como ouriços antitanque. O mato é colocado com galhos grossos para cima e compactado nas bordas com musgo. Se tudo for feito corretamente, você pode contar com 20 anos de operação do sistema de recuperação.

Para proteger as paredes do canal do colapso, usa-se entulho ou grama. As trincheiras são decoradas com a construção de bordas ao longo de suas bordas com plantas perenes que gostam de umidade, por exemplo, íris.

Uma forma de tornar um canal de drenagem mais atrativo é plantar plantas ornamentais.

Drenagem de uma casa de verão: o método tradicional

Não importa quão simples e barato seja um sistema de drenagem aberto, ele tem uma desvantagem significativa - baixa estética. Concordo que fazer um projeto paisagístico em um local com toda uma rede de canais não é uma tarefa fácil. Nesse caso, é melhor não economizar dinheiro e construir um sistema de drenagem profundo durável e eficaz.

O melhor padrão para colocar tubos de drenagem é o padrão em espinha. Nele, as linhas laterais convergem para uma tubulação central, que é descarregada em poço de esgoto ou fora do local.

Esquema do sistema de drenagem profunda

Se o sistema de drenagem for necessário não para proteger a fundação, mas para reduzir a umidade do solo, então a profundidade das valas é selecionada com base nos valores recomendados:

para solos com alto percentual de minerais - até 1,5 m;

quando instalado sob canteiros de flores - de 0,5 a 0,8 m;

em locais onde são plantadas árvores frutíferas - até 1,5 m;

para solos turfosos - de 1 a 1,6 m;

sob arbustos e árvores ornamentais - até 0,9 m.

Para a drenagem, são utilizados tubos de polímero especiais com furos de 1,5 a 5 mm de diâmetro. O ideal é que seu tipo e quantidade sejam determinados por um cálculo que leva em consideração a umidade do solo, seu tipo, quantidade de precipitação, etc., porém, se você mesmo fizer a drenagem, fica mais barato comprar canos de água de PVC com diâmetro de 100 mm e faça uma grade de furos neles em incrementos de 40–60 mm de forma independente.

Valas para drenagem fechada podem ser cavadas manualmente ou com equipamentos de movimentação de terras

Depois de cavadas as valas, inicia-se a parte principal da obra.

Dependendo do tipo de solo, decide-se sobre a necessidade de colocação de geotêxteis. Não é necessário utilizá-lo em solos argilosos - basta preencher o fundo com cascalho até uma altura de 20 cm. Em solos argilosos, os tubos podem ser enrolados em qualquer tecido filtrante, enquanto os solos arenosos e franco-arenosos requerem tubos ser assentado sobre camada de brita com envolvimento obrigatório com materiais geotêxteis.

No fundo das valas é instalada uma almofada de areia com 10 cm de espessura.

Cubra o fundo e as paredes da vala com tecido geotêxtil e, a seguir, cubra-a com uma camada de brita fina de 10–15 cm de espessura.

Os geotêxteis podem ser fixados às paredes da vala usando fragmentos de tijolos ou estacas cravadas nas paredes

Observando as encostas, os tubos de drenagem são colocados e conectados em uma única rede.

Os tubos são cobertos com brita até uma altura de 20 a 25 cm, após o que essa “torta” é enrolada nas bordas dos painéis de filtro.

Enchimento de tubos de drenagem perfurados com brita

O espaço restante nas valas é preenchido com solo previamente retirado e cuidadosamente compactado.

Você pode plantar canteiros de flores, um jardim ou semear um gramado sobre canos de drenagem. Só é importante esperar até que o solo das valas encolha, adicioná-lo ao nível geral e compactá-lo bem. Caso contrário, o padrão do sistema de drenagem aparecerá na forma de depressões feias na paisagem da casa de verão.

Não é recomendado o uso de calcário triturado para drenagem. Em primeiro lugar, em profundidade será comprimido e não permitirá a passagem de umidade e, em segundo lugar, sua interação com o solo pode provocar o aparecimento de sapal.

Vídeo: construção de sistema de drenagem fechado em casa de veraneio

Manutenção e limpeza de drenagem no país

Embora um sistema de drenagem profunda ou superficial adequadamente construído não exija medidas preventivas frequentes, algumas obras não podem ser evitadas. O conteúdo dos poços de inspeção deve ser verificado periodicamente, removendo partículas de solo por meio de bomba de água suja e bomba de alta pressão. Ao bombear lama de um poço de drenagem, uma vara longa é usada para agitar os sedimentos do fundo. A lavagem completa é necessária quando os tubos estão muito assoreados, bem como a cada 10-15 anos de operação do sistema de drenagem.

Sistemas de água de alta pressão são melhores para limpar canos de drenagem

Para libertar a tubagem dos depósitos de areia, a tubagem deve ser acessível de ambos os lados. A lavagem é realizada com forte jato de água, que é direcionado alternadamente de um lado ou de outro da tubulação.

Se você tiver que lidar com depósitos persistentes de sujeira e argila, poderá usar uma técnica tradicional de encanamento - limpar canos com um cabo longo e uma escova de cerdas duras. Ao combinar a ação mecânica com a lavagem, você pode remover completamente os depósitos de longo prazo nos tubos de drenagem.

Se os canais dos sistemas superficiais ficarem assoreados, pode-se recorrer à limpeza com salitre. Para isso, a grama e o enchimento superior são retirados das valas, após o que o salitre é espalhado uniformemente sobre a camada de brita. Em seguida, a “torta” é despejada com bastante água e as camadas superiores são devolvidas ao seu lugar. Este método permite estender o desempenho do sistema por mais de um ano, mas só pode ser usado como último recurso - o salitre é fonte de nitratos e seu excesso afeta negativamente a qualidade do solo.

Vídeo: como dar descarga em um sistema de drenagem profundo

Um sistema de drenagem de alta qualidade protegerá a fundação e o porão de uma casa de campo contra inundações e acrescentará saúde e força aos espaços verdes. O custo da execução de medidas de recuperação não é tão alto a ponto de recusá-las, principalmente porque você pode construir uma drenagem no local com as próprias mãos. Tudo o que você precisa para isso pode ser facilmente encontrado na rede varejista, e equipamentos de terraplenagem ajudarão a agilizar o trabalho.

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O excesso de água em uma casa de verão leva à lavagem do solo, à diminuição do rendimento das culturas hortícolas e à deformação de residências e edifícios anexos. Nesse caso, é importante que todos que se deparam com esse problema saibam como drenar a água da área com as próprias mãos.

O que influencia a escolha do método de desumidificação

O acúmulo de água em um local pode ocorrer por diversos motivos, mas os principais são os seguintes:

aumento dos níveis das águas subterrâneas;
o local está localizado em várzea, o que contribui para o rápido acúmulo de precipitação;
solos argilosos e argilosos com baixo coeficiente de absorção de umidade.

As áreas mais problemáticas do local são identificadas fora da temporada, quando cai a quantidade máxima de precipitação - no início da primavera e no final do outono. Recomenda-se bombear água do local durante o período de seca - no verão.

A drenagem rápida do terreno é realizada por meio de diversos métodos. Na hora de escolher a solução adequada para o problema, é necessário levar em consideração os principais fatores:

tipo e nível de permeabilidade do solo;
tamanho do terreno;
nível ideal de água;
período de drenagem do solo das águas subterrâneas;
construções acabadas no local que necessitam de drenagem;
direção de fontes subterrâneas;
presença e tipo de vegetação.

Os métodos mais populares para drenar a terra em um local são um sistema de drenagem, poços e valas de drenagem, elementos de projeto paisagístico, arbustos e árvores que gostam de umidade.

Sistemas de drenagem fechados e abertos

Os modernos sistemas de drenagem permitem eliminar de forma rápida e eficaz o excesso de líquido no local. A drenagem simples consiste em uma tubulação e um receptor de água. Um riacho, lago, rio, ravina ou vala pode ser usado como tomada de água.

O sistema de drenagem é disposto desde a tomada d'água até o terreno, mantendo a distância ideal entre seus elementos principais. Em solos densos com alto teor de argila, a distância entre os drenos individuais deve ser de 8 a 10 metros, em solos soltos e agitados - até 18 metros.

Drenagem aberta

Um sistema de drenagem aberto ou francês consiste em valas rasas cujo fundo é preenchido com cascalho fino e pedras. Essa drenagem é organizada de forma bastante simples: é cavada uma vala de pequena profundidade com as águas residuais descarregadas em um poço de drenagem ou em uma vala profunda até o nível da camada de areia, que é usada como almofada de drenagem.

Um poço de drenagem medindo 1x1 m pode ter desenho fechado ou aberto, seu fundo é preenchido com brita de fração média e tijolos quebrados. Essas estruturas não ficam obstruídas, mas ficam cheias de terra, que é lavada pela água. Por esse motivo, drenar esse tipo de poço é muito mais difícil do que drenar um ralo aberto.

Drenagem fechada

Um dispositivo tecnicamente complexo que irá remover rapidamente o excesso de água e evitar a sua estagnação. A disposição da drenagem fechada é feita por meio de tubos de argila ou cimento-amianto e dispostos em uma determinada ordem - em linha reta ou em espinha. A drenagem fechada é adequada para áreas localizadas com ligeiro declive, o que garante o fluxo natural da água.

Os drenos fechados são frequentemente combinados com sistemas de drenagem que permitem a remoção da água da fundação da casa.

Fossas e valas de esgoto

Muitos proprietários escolhem uma maneira bastante simples de resolver o problema de drenagem de áreas, cavando buracos e valas para esgoto. A disposição de uma cova em forma de cone é feita da seguinte forma: no ponto mais baixo é necessário cavar uma cova de até 100 cm de profundidade, até 200 cm de largura na parte superior e 55 cm na parte inferior. O sistema de drenagem é bastante eficaz, pois o excesso de umidade pode ser drenado para os ralos sem a utilização de meios adicionais.

O processo de disposição de valas de drenagem é mais trabalhoso, mas não menos eficaz. As valas são cavadas em todo o perímetro do território - a profundidade e a largura são de 45 cm e as paredes são feitas em um ângulo de 25 graus. O fundo é forrado com tijolos quebrados ou cascalho. A principal desvantagem das valas é o seu desmoronamento gradual, por isso vale a pena limpar e reforçar as paredes em tempo hábil com tábuas ou lajes de concreto.

Elementos de paisagismo - riachos e lagoas

Efetivamente eliminamos o excesso de água no local instalando lagoas e riachos artificiais. Elementos semelhantes de projeto paisagístico podem ser organizados em áreas localizadas com leve declive.

É melhor colocar fontes de água em locais escuros para evitar a proliferação de algas. O fundo do lago artificial é forrado com pedra ou geotêxtil.

Para aumentar o efeito, vegetação que adora umidade – arbustos, plantas, grama – pode ser plantada próximo ao lago artificial.

Tais formas paisagísticas lembram estruturalmente o sistema de drenagem francês, pois são desenvolvidas segundo o mesmo princípio.

Plantações que gostam de umidade - arbustos, árvores e grama

Para drenar o solo, são utilizadas árvores, arbustos e gramíneas que gostam de umidade e são capazes de bombear o excesso de água.

Para que os espaços verdes removam a umidade, é necessário saber quais variedades são recomendadas para serem plantadas no local. Essas plantações incluem: salgueiro, bétula, bordo, amieiro e choupo.

Não menos procurados são os arbustos: espinheiro, roseira brava e bexiga. Em solos úmidos, desenvolvem-se hortênsia, baga de serviço, spirea, laranja simulada e lilás de Amur.

Para dar atratividade e estética ao local, são plantadas flores de jardim que gostam de umidade - íris, aquilegia e ásteres.

Solo muito úmido não é adequado para o cultivo de árvores frutíferas - peras, maçãs, ameixas e damascos. Portanto, na hora de escolher árvores, é melhor dar preferência a mudas com sistema radicular raso. As árvores são plantadas em colinas de até 55 cm de altura.

Para isso, uma estaca é cravada no solo, a terra ao redor é cavada até uma profundidade de 25 cm, uma muda preparada é amarrada à estaca, as raízes são borrifadas com terra com adição de húmus. O colo da raiz permanece exposto a uma altura de até 8 cm acima da superfície do solo.

Após o término do plantio, a muda é regada abundantemente para eliminar as lacunas de ar entre o sistema radicular e o solo.

Importante! Solo excessivamente úmido apresenta alta acidez, portanto, na drenagem recomenda-se calagem adicional. Isto irá melhorar a qualidade do solo para futuras jardinagem e trabalhos domésticos.

Durante a operação, o estado do solo no local é verificado cuidadosamente, pois o excesso de umidade pode ter um impacto negativo nas culturas hortícolas, residenciais e dependências. Recomenda-se realizar o procedimento de drenagem do solo simultaneamente à calagem.

Agora todo proprietário sabe a resposta para a questão de como se livrar da água do local e fazê-lo corretamente. Isso exigirá tempo livre, desejo e investimento financeiro.

Acontece que um residente de verão consegue usar um pântano. Não há muita alegria nisso, mas não se desespere, porque foram desenvolvidas muitas formas eficazes de combater esta desvantagem. Até mesmo o território da mundialmente famosa Versalhes já foi um pântano intransitável, e muitos jardins botânicos, por exemplo, em Sukhumi, estão localizados onde, mesmo há cem ou dois anos, era impossível passar.

Áreas pantanosas

Muitas pessoas tentam lidar com o excesso de umidade preenchendo a área com areia ou terra trazida - isso é um erro grosseiro que não trará resultados. O pântano é muito tenaz, sendo o sistema hidráulico mais resistente, então em apenas um ou dois anos o terreno voltará a ficar pantanoso. Para lutar de forma eficaz, é necessário recorrer a outras tecnologias mais longas, complexas e caras, mas todos os esforços valem a pena.

Primeiramente é preciso decidir o tipo de pântano, pois podem ser de várzea e de altitude, e as diferenças entre eles são muito significativas, portanto os métodos de controle são diferentes. Os pântanos de várzea estão localizados nas depressões do relevo, observando-se excesso de umidade devido à ocorrência próxima de água subterrânea. Nessas áreas, o solo em si é muito fértil, contém uma grande quantidade de nutrientes e até turfa, mas as plantas, e especialmente os arbustos e árvores de frutas e bagas, crescem mal, desaparecendo depois de apenas alguns anos, portanto, para crescer um verdadeira horta e horta, e não um canteiro de flores com plantas anuais despretensiosas, você terá que se esforçar muito.

Lagoa no jardim

As plantas desaparecem porque o solo úmido não permite a passagem de oxigênio suficiente, as raízes sufocam e as águas subterrâneas contribuem para o seu apodrecimento. Além disso, produtos tóxicos (sal de alumínio, nitratos, vários tipos de gases, ácidos) são frequentemente formados em solo úmido e pantanoso, o que interfere no crescimento das plantas.

Métodos para drenar pântanos de várzea

A drenagem de pântanos baixos é possível usando os seguintes métodos:

Ajuda de profissionais

Você pode convidar uma equipe de especialistas que, por meio de bombas, bombearão quase instantaneamente todo o excesso de água do local, podendo ser observada uma drenagem significativa no mesmo dia. Mas isso é muito caro e, às vezes, o problema do alagamento volta.

Lixar

Adicionar areia em proporções iguais à rocha-mãe melhora a qualidade do solo e também aumenta a troca de ar. Para melhorar o rendimento do solo resultante, recomenda-se adicionar húmus, o que permitirá o cultivo de hortaliças e ervas no local.

Drenagem

Para drenar de forma eficaz e permanente uma área pantanosa, todos os especialistas recomendam fazer um dreno ou drenagem. É melhor fazer isso usando um sistema de tubos de plástico com pequenos furos nas paredes. Devem ser colocados em valas especialmente cavadas com uma profundidade de cerca de 60-70 cm para argila, 75-85 para argila e até um metro para áreas arenosas. Os drenos devem ser cavados com declive, para que a água não fique estagnada neles, mas possa escoar para uma tubulação de esgoto, poço ou reservatório, devendo ser o ponto mais baixo do local.

Árvores em uma área pantanosa

É mais eficaz usar um sistema em espinha de peixe, no qual pequenos canos coletam o excesso de umidade ao redor da área e o transportam para o cano principal, que transporta a água para fora da área. Nos jardins pantanosos, via de regra, já existe uma vala de drenagem comum, caso falte a água pode ser desviada para o corpo d'água mais próximo. Você também pode cavar um poço, cujo limite inferior estará abaixo do nível do lençol freático, enchê-lo com pedra britada e a água fluirá para ele. Com uma abordagem tão integrada, a secagem da área será perceptível dentro de alguns dias a uma semana. Os próprios ralos podem ser cobertos com terra, mas para facilitar a manutenção, pode-se enchê-los com cascalho ou brita.

Valas abertas

Para retirar o excesso de umidade diretamente da superfície da terra, pode-se fazer valas abertas, cujas bordas devem ser chanfradas cerca de 20 graus para evitar derramamento, mas esse método não é utilizado em áreas arenosas, pois as valas desabam rapidamente e o a areia é lavada. Este método de drenagem é muito comum, podendo ser visto em quase todos os jardins. A desvantagem deste método é o desmoronamento gradual, o entupimento do curso de água com partículas e detritos de plantas e o florescimento da água, por isso essas estruturas devem ser limpas regularmente com uma pá comum.

Valas francesas

Na França, a drenagem das zonas húmidas é efectuada através de valas profundas cheias de brita. Para que o sistema seja eficaz, você precisa cavar trincheiras e conduzi-las até o poço, ou cavar valas até uma camada de areia que permitirá a passagem da água. Essas valas são mais esteticamente agradáveis, não entupem e não florescem, mas se estiverem entupidas com terra a limpeza fica muito difícil. Mas a vala pode ser disfarçada de caminho espalhando-a com seixos, brita ou colocando fatias de madeira por cima.

Poços

A tecnologia de seu funcionamento é semelhante à de valas, para isso é necessário cavar buracos de um metro de profundidade, com cerca de meio metro de diâmetro no fundo e até dois no topo. Devem ser escavados nos pontos mais baixos do local e depois cobertos com brita. Todo o excesso de água fluirá para esses poços.

Cave um lago

Após a construção de um lago decorativo, o excesso de água fluirá para ele e evaporará, e logo será observada uma drenagem significativa da área. Para estes fins, o Canal Cruzado foi construído há muito tempo na residência francesa dos monarcas em Versalhes - a eficácia do método é óbvia.

Drenagem de áreas pantanosas

Plantação de árvore

Algumas espécies de árvores podem salvar uma zona húmida do alagamento. Os mais úteis para esses fins são os salgueiros e as bétulas, que podem evaporar grandes quantidades de umidade através das lâminas das folhas. Essas árvores secam efetivamente as áreas próximas do solo, embora possa levar vários anos para secar completamente a área. Você pode pensar no projeto do local com antecedência, plantando inicialmente apenas culturas que gostam de umidade e, quando as árvores concluírem sua tarefa, passar para os tipos de plantas desejados.

Camas elevadas

Para poder cultivar hortaliças e ervas, os proprietários de áreas úmidas devem fazer canteiros elevados, assim, o excesso de umidade se acumulará nas valas entre os canteiros e as próprias áreas ficarão visivelmente mais secas. Além disso, existe esse padrão: quanto mais alto o terreno é elevado, mais diversas culturas podem ser cultivadas nele. Muitas pessoas pensam que é impossível cultivar em áreas alagadas, mas basta olhar as fotos de uma horta holandesa ou finlandesa cercada por um complexo sistema de canais para se convencer da eficácia do método. Afinal, nesses países, com a ajuda da tecnologia e da mão de obra, quase tudo se cultiva, e eles também ganham um bom dinheiro com isso.

Solo importado

O nível do local pode ser elevado com a ajuda de terras importadas adicionalmente, que, após a aração, serão misturadas com solos pantanosos férteis, mas pesados, como resultado o local se tornará adequado para o cultivo e muito fértil; especialistas observam que cultivado terras pantanosas não necessitam de fertilização por mais alguns anos.

chegar a um acordo

Não é necessário lutar contra a área pantanosa, você pode brincar de maneira interessante com o teor de umidade incomum de sua casa de verão: cavar um lago, plantá-lo com plantas que gostam de umidade, escolhendo o desenho de um canto de pântano tradicional. Nessas condições, mirtilos, cranberries, íris, Volzhanka, hortênsia, rododendro, spirea, thuja, chokeberry e cotoneaster são ótimos. Samambaias e uvas virgens complementarão a beleza do jardim pantanoso. Talvez você goste tanto de tanta beleza que não queira mais mudar nada.

Arranjo do reservatório

O pântano elevado é formado em bacias hidrográficas, ou seja, morros, e não depende do nível do lençol freático. O excesso de umidade nessas áreas é formado devido ao fato de que a precipitação que chega é atrasada, incapaz de penetrar abaixo devido a um horizonte impermeável, na maioria das vezes argiloso. O solo dos pântanos elevados não é fértil e é bastante ácido. Para aproveitar essas áreas é necessário reduzir a acidez do solo, para isso são adequados farinha de dolomita, cal apagada e giz. Também é necessário fornecer constantemente solo fértil e esterco a esses locais, a fim de obter um terreno adequado para o cultivo de hortaliças em alguns anos.

Tendo se tornado proprietário de uma área pantanosa, não se desespere, pois se souber o que e como fazer corretamente, poderá não só tornar este terreno apto para o cultivo de hortaliças, frutas e bagas, mas também construir uma casa de campo em isto. Você só precisa abordar este importante assunto de forma abrangente, responsável e sábia. De tudo o que foi dito acima, podemos concluir que há um grande número de maneiras de lidar com uma zona úmida, mas pode acontecer que mesmo esses métodos eficazes não ajudem, e então tudo o que resta é resignar-se e equipar tal área em sua dacha. Para fazer isso, há um grande número de diferentes maneiras eficazes que ajudarão até mesmo a decorar essa área.

Se você perguntar a qualquer construtor, incorporador ou paisagista experiente sobre o que precisa ser feito, antes de tudo, em um terreno recém-adquirido e ainda não urbanizado, a resposta será inequívoca: a primeira coisa é a drenagem, se houver necessidade por isso. E essa necessidade quase sempre acontece. A drenagem de um local está sempre associada a um volume muito grande de escavações, por isso é melhor fazê-lo imediatamente, para não perturbar a bela paisagem que qualquer bom proprietário organiza na sua propriedade.

Claro que a maneira mais fácil é solicitar serviços de drenagem de locais a especialistas que farão tudo de forma rápida e correta, utilizando equipamentos especiais. No entanto, isso sempre terá um custo. Talvez os proprietários não tenham planejado essas despesas, talvez violem todo o orçamento previsto para a construção e melhoria do local. Neste artigo, propomos considerar a questão de como fazer a drenagem de um local com as próprias mãos, pois isso lhe permitirá economizar muito dinheiro e, na maioria dos casos, é perfeitamente possível fazer esse trabalho sozinho.

Por que a drenagem do local é necessária?

Analisando estimativas e listas de preços relacionadas com a drenagem do local, alguns promotores começam a duvidar da viabilidade destas medidas. E o principal argumento é que antes, em princípio, ninguém “se incomodava” muito com isso. Com esse argumento de recusa de drenagem do local, vale ressaltar que a qualidade e o conforto da vida humana melhoraram muito. Ninguém quer viver na umidade ou numa casa com chão de terra. Ninguém quer ver rachaduras em sua casa, áreas cegas e caminhos que aparecem depois de mais uma estação fria. Todos os proprietários desejam melhorar o seu imóvel ou, dito de uma forma moderna e elegante, fazer um projeto paisagístico. Depois da chuva, ninguém quer “amassar lama” em poças estagnadas. Se for esse o caso, então a drenagem é definitivamente necessária. Você pode ficar sem ele apenas em casos muito raros. Explicaremos em que casos um pouco mais tarde.

Drenagem? Não, eu não ouvi...

A drenagem nada mais é do que a retirada do excesso de água da superfície de um local ou das profundezas do solo. Por que a drenagem do local é necessária?

Em primeiro lugar, para retirar o excesso de água das fundações de edifícios e estruturas. O aparecimento de água na área da base da fundação pode provocar o movimento do solo - a casa irá “flutuar”, o que é típico de solos argilosos, ou em combinação com o congelamento, podem aparecer forças de elevação do gelo, o que criará esforços para “espremer” a casa do chão.

A drenagem é projetada para remover água de porões e porões. Não importa quão eficaz seja a impermeabilização, o excesso de água ainda vazará pelas estruturas do edifício. Os porões das casas sem drenagem podem ficar úmidos, o que pode estimular o crescimento de mofo e outros fungos. Além disso, a precipitação em combinação com os sais presentes no solo forma muitas vezes compostos químicos agressivos que afetam negativamente os materiais de construção.

A drenagem evitará que a fossa séptica seja “espremida” quando o nível do lençol freático estiver alto. Sem drenagem, um sistema de tratamento de águas residuais não durará muito.
A drenagem em conjunto com o sistema e ao redor das edificações garante a rápida retirada da água, evitando seu escoamento para o subsolo das edificações.
A drenagem evita que o solo fique encharcado. Em áreas equipadas com drenagem devidamente planejada e construída, a água não ficará estagnada.
Solo encharcado pode causar o apodrecimento das raízes das plantas. A drenagem evita isso e cria condições para o crescimento de todas as plantas hortícolas, vegetais e ornamentais.
Com chuvas fortes em áreas com declive, a camada fértil do solo pode ser arrastada pelos riachos. A drenagem direciona os fluxos de água para o sistema de drenagem, evitando assim a erosão do solo.

A erosão hídrica de solos férteis na ausência de drenagem é um problema sério na agricultura

Se o local for cercado por uma cerca construída sobre uma fundação em faixa, ela poderá “selar” as rotas naturais de drenagem da água, criando condições para o alagamento do solo. A drenagem tem como objetivo retirar o excesso de água do perímetro do local.
A drenagem permite evitar a formação de poças em plataformas, calçadas e caminhos de jardins.

Quando a drenagem é necessária de qualquer maneira

Consideremos os casos em que a drenagem é necessária em qualquer caso:

Se o local estiver localizado em terreno plano, a drenagem é necessária, pois se houver muita precipitação ou derretimento da neve, a água simplesmente não terá para onde ir. De acordo com as leis da física, a água sempre sob a influência da gravidade vai para um local mais baixo e, em uma paisagem plana, saturará intensamente o solo no sentido descendente, o que pode levar ao alagamento. Então, do ponto de vista da drenagem, é benéfico que o local tenha uma ligeira inclinação.
Se o local estiver localizado em uma planície, então a drenagem é definitivamente necessária, pois a água fluirá dos locais mais altos para os localizados abaixo.
Áreas com forte declive também requerem drenagem, uma vez que a água que flui rapidamente irá corroer as camadas férteis superiores do solo. É melhor direcionar esses fluxos para canais ou tubos de drenagem. Então a maior parte da água fluirá através deles, evitando que a camada de solo seja lavada.
Se o local for dominado por solos argilosos e argilosos, depois da precipitação ou do derretimento da neve, a água frequentemente ficará estagnada neles. Tais solos impedem sua penetração nas camadas mais profundas. Portanto, a drenagem é necessária.
Se o nível do lençol freático (GWL) na área for inferior a 1 metro, a drenagem não poderá ser evitada.

Se os edifícios no local tiverem uma fundação profundamente enterrada, existe uma grande probabilidade de que a sua base esteja na zona de aumento sazonal das águas subterrâneas. Portanto, é necessário planejar a drenagem na fase de obras de fundação.
Se uma parte significativa da área do local for coberta por superfícies artificiais de concreto, pedras ou lajes, e também se houver gramados equipados com sistema de irrigação automático, também será necessária a drenagem.

A partir desta lista impressionante, fica claro que a drenagem, de uma forma ou de outra, é necessária na maioria dos casos. Mas antes de planejar e fazer isso, é preciso estudar o local.

Estudar o local quanto à topografia, tipo de solo e nível de água subterrânea

Cada local é individual em termos de topografia, composição do solo e nível do lençol freático. Mesmo duas áreas localizadas próximas podem ser muito diferentes uma da outra, embora ainda haja muito em comum entre elas. Os requisitos modernos de construção sugerem que o projeto de uma casa só deve ser iniciado após a realização de levantamentos geológicos e geodésicos com a elaboração de relatórios especiais, que indicarão muitos dados, muitos dos quais compreensíveis apenas para especialistas. Se os “traduzirmos” para a linguagem dos cidadãos comuns que não possuem formação na área de geologia, hidrogeologia e geodésia, então eles podem ser listados da seguinte forma:

Levantamento topográfico da área onde é proposto. As fotografias devem indicar os limites cadastrais do local.
Características do relevo, que devem indicar que tipo de relevo está presente no local (ondulado ou plano). Se houver declives, indica-se a sua presença e direção, é na direção deles que a água fluirá. Em anexo encontra-se uma planta topográfica do local indicando os contornos do relevo.

Características do solo, que tipo de solo é e a que profundidade se encontra no local. Para isso, especialistas perfuram poços exploratórios em diversos locais do local, de onde retiram amostras, que depois são examinadas em laboratório.
Propriedades físico-químicas do solo. Sua capacidade de suportar a carga da casa planejada, bem como o solo em combinação com a água, afetará o concreto, o metal e outros materiais de construção.
A presença e profundidade das águas subterrâneas, suas flutuações sazonais, tendo em conta dados exploratórios, arquivísticos e analíticos. Também é indicado em quais solos a água pode aparecer e como ela afetará as estruturas prediais planejadas.

O grau de levantamento do solo, a possibilidade de deslizamentos de terra, subsidência, inundações e inchaços.

O resultado de todos esses estudos deve ser recomendações sobre o projeto e profundidade da fundação, grau de impermeabilização, isolamento, proteção contra compostos químicos agressivos e drenagem. Acontece que num terreno aparentemente impecável, os especialistas não permitem construir a casa que os proprietários pretendiam. Por exemplo, uma casa com porão foi planejada, e o alto nível do solo força os especialistas a não recomendarem isso, então, em vez da fundação em faixa originalmente planejada com porão, eles recomendarão uma fundação por estacas sem instalações subterrâneas. Não há razão para não confiar nesses estudos e especialistas, pois eles têm em mãos ferramentas indiscutíveis – medições, perfurações, experimentos de laboratório, estatísticas e cálculos.

É claro que os levantamentos geológicos e geodésicos não são feitos de graça, são feitos às custas do desenvolvedor e são obrigatórios em um novo local. Este facto é muitas vezes motivo de indignação por parte de alguns proprietários, mas vale a pena compreender que este procedimento irá ajudar a poupar muito dinheiro durante a construção e posterior operação da casa, bem como ao manter o terreno em boas condições. Portanto, esta burocracia aparentemente desnecessária e cara é necessária e muito útil.

Se um terreno for adquirido com edifícios existentes que estão em uso há pelo menos vários anos, você também pode solicitar levantamentos geológicos e geodésicos, mas pode prescindir deles e aprender sobre as águas subterrâneas, seu aumento sazonal e o impacto desagradável sobre vida humana baseada em outros signos. É claro que isso acarretará um certo risco, mas na maioria dos casos funciona. No que você deve prestar atenção?

Em primeiro lugar, trata-se de comunicação com os antigos proprietários do site. É claro que nem sempre é do seu interesse falar detalhadamente sobre os problemas das inundações, mas, no entanto, pode sempre saber se foram tomadas medidas de drenagem. Eles não vão esconder isso por nada.
Uma inspeção do porão também pode dizer muito. Independentemente de terem sido feitos reparos cosméticos lá. Se houver um alto nível de umidade no ambiente, isso será sentido imediatamente.

Conhecer seus vizinhos e entrevistá-los pode ser muito mais informativo do que comunicar-se com os antigos proprietários do imóvel e da casa.
Se houver poços ou furos na sua propriedade e na propriedade dos seus vizinhos, então o nível da água neles indicará eloquentemente o nível das águas subterrâneas. Além disso, é aconselhável observar como o nível muda nas diferentes estações. Teoricamente, a água deveria subir ao máximo na primavera, após o derretimento da neve. No verão, se houver períodos de seca, o nível do lençol freático deverá cair.
As plantas que crescem em um local também podem “dizer” muito ao proprietário. A presença de plantas como taboa, junco, junça, azeda, urtiga, cicuta e dedaleira indica que as águas subterrâneas estão a um nível não superior a 2,5-3 metros. Se mesmo durante uma seca estas plantas continuam a crescer rapidamente, isso indica mais uma vez a proximidade da água. Se alcaçuz ou absinto crescerem no local, isso é evidência de que a água está em uma profundidade segura.

Algumas fontes falam sobre um método antigo para determinar o nível do lençol freático que nossos ancestrais usavam antes de construir uma casa. Para isso, foi retirado um pedaço de grama da área de interesse e um buraco raso foi cavado, um pedaço de lã foi colocado no fundo, um ovo foi colocado sobre ele, e uma panela de barro invertida e a grama removida estavam cobertos por cima. Depois do amanhecer e do nascer do sol, eles retiraram a panela e observaram o orvalho cair. Se o ovo e a lã estiverem cobertos de orvalho, a água é rasa. Se o orvalho caiu apenas sobre a lã, então há água, mas está em uma profundidade segura. Se o ovo e a lã estiverem secos, a água é muito profunda. Pode parecer que este método se assemelha ao charlatanismo ou ao xamanismo, mas na verdade existe uma explicação absolutamente correta para ele, do ponto de vista da ciência.
O crescimento de grama brilhante na área mesmo durante a seca, bem como o aparecimento de neblina à noite, indica a proximidade de lençóis freáticos.
A melhor maneira de determinar de forma independente o nível das águas subterrâneas em um local é perfurar poços de teste. Para fazer isso, você pode usar uma broca de jardim comum com extensões. É melhor perfurar durante a maior subida da água, ou seja, na primavera, após o derretimento da neve. Em primeiro lugar, os poços devem ser feitos no local de construção de uma casa ou de uma estrutura existente. O poço deve ser perfurado até a profundidade da fundação mais 50 cm.Se a água começar a aparecer no poço imediatamente ou após 1 a 2 dias, isso indica que são necessárias medidas de drenagem.

Kit de geólogo de pesquisa para iniciantes - uma broca de jardim com um cabo de extensão

Se as poças estagnarem na área após a chuva, isso pode indicar a proximidade de lençóis freáticos, bem como o fato de o solo ser argiloso ou argiloso, o que impede que a água se aprofunde normalmente. Neste caso, a drenagem também é necessária. Também será muito útil substituir o solo fértil por um mais leve, então não haverá problemas com o cultivo da maioria das plantas de jardim e jardim.

Mesmo um nível muito elevado de água subterrânea na área, embora seja um grande problema, é um problema que pode ser resolvido com a ajuda de uma drenagem bem calculada e bem executada. Vamos dar um bom exemplo - mais da metade do território da Holanda fica abaixo do nível do mar, incluindo a capital - a famosa Amsterdã. O nível das águas subterrâneas neste país pode ter vários centímetros de profundidade. Quem já esteve na Holanda notou que depois da chuva ficam poças que não são absorvidas pelo solo, pois simplesmente não há lugar para serem absorvidas. Porém, neste país acolhedor, a questão da drenagem dos terrenos está a ser resolvida através de um conjunto de medidas: barragens, diques, pólderes, eclusas e canais. Na Holanda existe até um departamento especial, Waterschap, que trata da protecção contra inundações. A abundância de moinhos de vento neste país não significa que moam grãos. A maioria das usinas está envolvida no bombeamento de água.

Não encorajamos de forma alguma a compra específica de um local com alto nível de água subterrânea, pelo contrário, isso deve ser evitado por todos os meios possíveis. E o exemplo da Holanda foi citado apenas para que os leitores entendessem que existe solução para qualquer problema de água subterrânea. Além disso, na maior parte do território da ex-URSS, os assentamentos e aldeamentos turísticos estão localizados em áreas onde os níveis das águas subterrâneas estão dentro de limites aceitáveis e os aumentos sazonais podem ser tratados de forma independente.

Tipos de sistemas de drenagem

Existe uma grande variedade de sistemas de drenagem e suas variedades. Além disso, em diferentes fontes, seus sistemas de classificação podem diferir entre si. Tentaremos falar dos sistemas de drenagem mais simples, do ponto de vista técnico, mas ao mesmo tempo eficazes, que ajudarão a resolver o problema de retirada do excesso de água do local. Outro argumento a favor da simplicidade é que quanto menos elementos um sistema tiver e quanto mais tempo ele puder operar sem intervenção humana, mais confiável ele será.

Drenagem superficial

Este tipo de drenagem é o mais simples, mas bastante eficaz. Destina-se principalmente ao escoamento de águas provenientes de precipitação ou derretimento de neve, bem como ao escoamento do excesso de água durante quaisquer processos tecnológicos, por exemplo, na lavagem de carros ou caminhos de jardins. A drenagem superficial é feita em qualquer caso em torno de edifícios ou outras estruturas, áreas, saídas de garagem ou pátio. A drenagem superficial vem em dois tipos principais:

Drenagem pontual projetado para coletar e drenar água de um local específico. Este tipo de drenagem também é chamado de drenagem local. Os principais locais de drenagem pontual são sob calhas de telhado, em fossas em frente a portas e portões de garagem e em locais onde estão localizadas torneiras de irrigação. Além de sua finalidade direta, a drenagem pontual pode complementar outro tipo de sistema de drenagem superficial.

A entrada de águas pluviais é o principal elemento da drenagem superficial pontual

Drenagem linear necessário para remover água de uma área maior em comparação com um único ponto. Representa uma coleção bandejas E canais, montado em declive, equipado com vários elementos: armadilhas de areia (armadilhas de areia), grades de proteção , desempenhando funções de filtragem, proteção e decoração. As bandejas e canais podem ser feitos de uma variedade de materiais. Em primeiro lugar, é plástico na forma de cloreto de polivinila (PVC), polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (HDPE). Materiais como concreto ou concreto polimérico também são amplamente utilizados. As grelhas são mais frequentemente utilizadas em plástico, mas em áreas onde se espera um aumento de carga, podem ser utilizados produtos feitos de aço inoxidável ou mesmo ferro fundido. Os trabalhos de organização da drenagem linear requerem preparação concreta da base.

É óbvio que qualquer bom sistema de drenagem superficial quase sempre combina elementos pontuais e lineares. E todos eles estão reunidos em um sistema de drenagem comum, que também pode incluir outro subsistema, que consideraremos na próxima seção do nosso artigo.

Preços para entradas de águas pluviais

dreno de tempestade

Drenagem profunda

Na maioria dos casos, a drenagem superficial por si só não pode ser feita. Para resolver o problema qualitativamente, precisamos de outro tipo de drenagem - profunda, que é um sistema de drenagem especial tubos de drenagem (drenos) , colocado nos locais onde é necessário baixar o nível do lençol freático ou desviar a água da área protegida. Os drenos são colocados com inclinação lateral colecionador, bem , reservatório artificial ou natural no local ou fora dele. Naturalmente, eles são colocados abaixo do nível da base do edifício protegido ou ao longo do perímetro do local a uma profundidade de 0,8-1,5 metros para baixar o nível das águas subterrâneas para valores não críticos. Os drenos também podem ser colocados no meio do local em determinado intervalo, calculado por especialistas. Normalmente, o intervalo entre os tubos é de 10 a 20 metros, e eles são colocados em forma de espinha de peixe, direcionados para o tubo coletor de saída principal. Tudo depende do nível do lençol freático e da sua quantidade.

Ao colocar drenos em valas, é imprescindível aproveitar todas as características da topografia do local. A água sempre fluirá de um local mais alto para um local mais baixo, então os drenos são colocados da mesma maneira. É muito mais difícil se a área for absolutamente plana, então a inclinação necessária é dada aos tubos adicionando um certo nível ao fundo das valas. Costuma-se fazer uma inclinação de 2 cm por 1 metro de tubo para solos argilosos e argilosos e de 3 cm por 1 metro para solos arenosos. Obviamente, com drenos suficientemente longos será difícil manter a inclinação necessária em uma área plana, pois para 10 metros de tubulação a diferença de nível já será de 20 ou 30 cm, portanto uma medida necessária é organizar vários poços de drenagem que irão ser capaz de receber o volume necessário de água.

Ressalta-se que mesmo com uma inclinação menor, a água, mesmo a 1 cm por 1 metro ou menos, ainda vai, obedecendo às leis da física, tentar descer, mas a vazão será menor, e isso pode contribuir para assoreamento e entupimento de drenos. E qualquer proprietário que já tenha instalado canos de esgoto ou drenagem pelo menos uma vez na vida sabe que manter um declive muito pequeno é muito mais difícil do que um grande. Portanto, você não deve “se envergonhar” nesse assunto e fique à vontade para definir uma inclinação de 3, 4 e até 5 cm por metro de tubo de drenagem, se o comprimento e a diferença planejada de profundidade da vala permitirem.

Os poços de drenagem são um dos componentes mais importantes da drenagem profunda. Eles podem ser de três tipos principais:

Poços rotativos – dispostos onde os drenos fazem uma curva ou onde vários elementos estão conectados. Esses elementos são necessários para inspeção e limpeza do sistema de drenagem, que deve ser feita periodicamente. Podem ter diâmetro pequeno, o que só permite a limpeza e enxágue com jato de água sob pressão, mas também podem ser largos, o que permite o acesso humano.

Poços de entrada de água – seu propósito é absolutamente claro em seu nome. Nas áreas onde não há possibilidade de escoamento de água mais fundo ou mais além, torna-se necessária a captação de água. É exatamente para isso que esses poços foram projetados. Anteriormente, eram principalmente uma estrutura feita de concreto monolítico, anéis de concreto ou tijolos rebocados com argamassa de cimento. Hoje em dia, são mais utilizados recipientes de plástico de vários tamanhos, protegidos de entupimento ou assoreamento por geotêxteis e brita ou cascalho. A água coletada no poço de captação pode ser bombeada para fora do local por meio de bombas de drenagem submersíveis especiais, pode ser bombeada e transportada em caminhões-tanque ou pode ser depositada em um poço ou piscina para posterior irrigação.

Poços de absorção projetado para drenar água se a topografia do local não permitir a remoção de umidade além de seus limites, mas as camadas subjacentes do solo tiverem boa absorção. Esses solos incluem franco-arenoso e arenoso. Esses poços são feitos com grandes diâmetros (cerca de 1,5 metros) e profundidades (pelo menos 2 metros). O poço é preenchido com material filtrante na forma de areia, mistura de areia e cascalho, brita, cascalho, tijolo quebrado ou escória. Para evitar a entrada de solo fértil erodido ou vários bloqueios por cima, o poço também é coberto com solo fértil. Naturalmente, as paredes laterais e o fundo são protegidos por aspersão. A água que entra nesse poço é filtrada pelo seu conteúdo e penetra profundamente em solos arenosos ou franco-arenosos. A capacidade de tais poços de remover água do local pode ser limitada, portanto, eles são instalados quando a vazão esperada não deve exceder 1-1,5 m 3 por dia.

Dos sistemas de drenagem, o principal e mais importante é a drenagem profunda, pois é ela que proporciona o regime hídrico necessário tanto ao local como a todos os edifícios nele localizados. Qualquer erro no projeto e instalação de drenagem profunda pode levar a consequências muito desagradáveis, que podem levar à morte de plantas, inundação de porões, destruição de fundações de casas e drenagem irregular da área. É por isso que é recomendável não negligenciar as pesquisas geológicas e geodésicas e solicitar um projeto de sistema de drenagem a especialistas. Se é possível corrigir falhas na drenagem superficial sem perturbar muito a paisagem do local, então com a drenagem profunda tudo é muito mais sério, o custo do erro é muito alto.

Bem, preços

Visão geral dos componentes para sistemas de drenagem

Para realizar de forma independente a drenagem do local e das edificações nele localizadas, é necessário saber quais componentes serão necessários para isso. A partir da mais ampla seleção deles, procuramos mostrar os mais utilizados atualmente. Se antes o mercado era dominado pelos fabricantes ocidentais, que, como monopolistas, ditavam preços elevados para os seus produtos, agora um número suficiente de empresas nacionais oferece os seus produtos, que não são de forma alguma inferiores em qualidade.

Peças de drenagem superficial

As seguintes peças podem ser usadas para drenagem superficial pontual e linear:

Nome, fabricante	Objetivo e descrição
Bandeja de drenagem de concreto 1000140125 mm com grelha de aço galvanizado estampado. Produção - Rússia.	Projetado para drenagem de águas superficiais. Capacidade 4,18 l/seg, pode suportar cargas de até 1,5 toneladas (A15).	880 esfregar.
Bandeja de drenagem de concreto com grelha em ferro fundido, dimensões 1000140125 mm. Produção - Rússia.	A finalidade e a capacidade são as mesmas do exemplo anterior. Capaz de suportar cargas de até 25 toneladas (C250).	1480 rublos.
Bandeja de drenagem de concreto com grade de malha de aço galvanizado, dimensões 1000140125 mm. Produção - Rússia.	O propósito e a capacidade são os mesmos. Capaz de suportar cargas de até 12,5 toneladas (B125).	1610 rublos.
Bandeja de drenagem em concreto polímero 100014070 mm com grade plástica. Produção - Rússia.	A finalidade é a mesma, rendimento de 1,9 l/seg. Capaz de suportar cargas de até 1,5 toneladas (A15). O material combina as vantagens do plástico e do concreto.	820 rublos.
Bandeja de drenagem em concreto polímero 100014070 mm com grelha em ferro fundido. Produção - Rússia.	A taxa de transferência é a mesma. Capaz de suportar até 25 toneladas de carga (C250).	1420 rublos.
Bandeja de drenagem de concreto polímero 100014070 mm com grade de malha de aço. Produção - Rússia.	A taxa de transferência é a mesma. Capaz de suportar até 12,5 toneladas de carga (B125).	1550 rublos.
Bandeja de drenagem plástica 100014560 mm com grade estampada galvanizada. Produção - Rússia.	Fabricado em polipropileno resistente ao gelo. Taxa de fluxo 1,8 l/seg. Capaz de suportar cargas de até 1,5 toneladas (A15).	760 esfregar.
Bandeja de drenagem plástica 100014560 mm com grelha em ferro fundido. Produção - Rússia.	Taxa de fluxo 1,8 l/seg. Capaz de suportar cargas de até 25 toneladas (C250).	1360 rublos.
Entrada plástica completa para águas pluviais (divisórias-sifão 2 unid., cesto de lixo – 1 unid.). Tamanho 300300300mm. Com grade plástica. Produção - Rússia.	Projetado para drenagem pontual de água que flui do telhado através de um cano de esgoto, e também pode ser usado para coletar água sob torneiras de quintal e jardim. Pode ser conectado a peças moldadas com diâmetros de 75, 110, 160 mm. Cesto removível permite limpeza rápida. Suporta cargas de até 1,5 toneladas (A15).	Para um conjunto que inclui divisórias de sifão, cesto de coleta de lixo e grade de plástico - 1.000 rublos.
Entrada plástica completa para águas pluviais (divisórias-sifão 2 unid., cesto de lixo – 1 unid.). Tamanho 300300300mm. Com grelha em ferro fundido “Snowflake”. Produção - Rússia.	O objetivo é semelhante ao anterior. Suporta cargas de até 25 toneladas (C250).	Para um conjunto que inclui divisórias de sifão, cesto de coleta de lixo e grelha de ferro fundido - 1.550 rublos.
A caixa de areia é de plástico com grade de aço galvanizado. Dimensões 500116320 mm.	Projetado para coletar sujeira e detritos em sistemas de drenagem linear superficial. É instalado no final de uma linha de calhas (bandejas) e posteriormente conectado às tubulações da rede de esgoto pluvial com diâmetro de 110 mm. Capaz de suportar cargas de até 1,5 toneladas (A15).	Para um conjunto incluindo grades 975 rublos.

Na tabela, mostramos deliberadamente calhas e entradas de águas pluviais de fabricação russa, feitas de materiais diferentes entre si e com configurações diferentes. É importante notar também que as bandejas possuem larguras e profundidades diferentes e, portanto, seu rendimento também não é o mesmo. As opções de materiais e tamanhos são muitas; não há necessidade de listá-las todas, pois depende de muitos fatores: o rendimento necessário, a carga esperada no solo, o esquema específico de implementação do sistema de drenagem. É por isso que é melhor confiar os cálculos do sistema de drenagem a especialistas que calcularão o tamanho, a quantidade necessária e selecionarão os componentes.

Não houve necessidade de falar sobre possíveis componentes para bandejas de drenagem, entradas de chuva e coletores de areia na mesa, pois em cada caso serão diferentes. No momento da compra, se houver projeto de sistema, o vendedor sempre sugerirá os que você precisa. Podem ser tampas de bandejas, fixações para grades, diversos elementos de canto e transição, perfis de reforço e outros.

Algumas palavras devem ser ditas sobre as armadilhas de areia e as entradas de águas pluviais. Se a drenagem linear superficial ao redor da casa for implementada com entradas de água da chuva nos cantos (e isso geralmente é feito), não serão necessários coletores de areia. As entradas de águas pluviais com divisórias de sifão e cestos de lixo desempenham perfeitamente a sua função. Se a drenagem linear não tiver entradas de tempestade e entrar em uma tubulação de drenagem de esgoto, será necessária uma caixa de areia. Ou seja, qualquer transição das bandejas de drenagem para as tubulações deve ser feita por meio de uma entrada de tempestade ou de um coletor de areia. Só assim e não de outra! Isso é feito para garantir que areia e vários detritos pesados não entrem nas tubulações, pois isso pode levar ao seu rápido desgaste e, com o tempo, tanto elas quanto os poços de drenagem ficarão entupidos. É difícil discordar do fato de que é mais fácil retirar e lavar periodicamente os cestos na superfície do que descer nos poços.

A drenagem superficial também inclui poços e tubulações, mas serão discutidos na próxima seção, pois, em princípio, são iguais para os dois tipos de sistemas.

Detalhes para drenagem profunda

A drenagem profunda é um sistema de engenharia mais complexo que requer mais detalhes. Na tabela apresentamos apenas os principais, pois toda a sua diversidade ocupará muito espaço e atenção dos nossos leitores. Se desejar, não será difícil encontrar catálogos de fabricantes desses sistemas e selecionar as peças e componentes necessários para os mesmos.

Nome e fabricante	Objetivo e descrição	Preço aproximado (em outubro de 2016)
Tubo de drenagem com diâmetro de 63 mm em PEAD, corrugado, parede simples, em filtro geotêxtil. Fabricante: Sibur, Rússia.	Projetado para remover o excesso de umidade de fundações e áreas. Envolto em geotêxtil para evitar o entupimento dos poros com solo e areia, o que evita entupimento e assoreamento. Possuem perfuração total (circular). Fabricado em polietileno de baixa densidade (PEAD). Classe de dureza SN-4. Profundidade de assentamento até 4 m.	Por 1 m.p. 48 esfregar.
Tubo de drenagem com diâmetro de 110 mm em PEAD, corrugado, parede simples, em filtro geotêxtil. Fabricante: Sibur, Rússia.	semelhante ao acima	Por 1 m.p. 60 esfregar.
Tubo de drenagem com diâmetro de 160 mm em PEAD, corrugado, parede simples, em filtro geotêxtil. Fabricante: Sibur, Rússia.	semelhante ao acima	Por 1 m.p. 115 esfregar.
Tubo de drenagem com diâmetro de 200 mm em PEAD, corrugado, parede simples, em filtro geotêxtil. Fabricante: Sibur, Rússia.	semelhante ao acima	Por 1 m.p. 190 esfregar.
Tubos de drenagem corrugados de PEAD de parede simples com filtro de fibra de coco com diâmetros de 90, 110, 160, 200 mm. País de origem: Rússia.	Projetado para remover o excesso de umidade de fundações e áreas em solos argilosos e turfosos. A fibra de coco aumentou as propriedades de recuperação e a resistência em comparação com os geotêxteis. Eles têm perfuração circular. Classe de dureza SN-4. Profundidade de assentamento até 4 m.	219, 310, 744, 1074 rublos. por 1 m.p. (dependendo do diâmetro).
Tubos de drenagem de dupla camada com filtro geotêxtil Typar SF-27. A camada externa do HDPE é corrugada, a camada interna do LDPE é lisa. Diâmetros 110, 160, 200 mm. País de origem: Rússia.	Projetado para remover o excesso de umidade de fundações e áreas em todos os tipos de solos. Possuem perfuração total (circular). A camada externa protege das influências mecânicas, e a camada interna permite, devido à sua superfície lisa, retirar uma maior quantidade de água. O projeto de duas camadas possui classe de rigidez SN-6 e permite a colocação de tubos em profundidades de até 6 metros.	160, 240, 385 rublos. por 1 m.p. (dependendo do diâmetro).
Os tubos de PVC para esgoto são lisos com encaixe com diâmetro externo de 110, 125, 160, 200 mm e comprimento 1061, 1072, 1086, 1106 mm, respectivamente. País de origem: Rússia.	Projetado para organizar um sistema de esgoto externo, bem como sistemas de drenagem pluvial ou drenagem. Possuem classe de dureza SN-4, o que permite seu assentamento em profundidades de até 4 metros.	180, 305, 270, 490 rublos. para tubos: 1101061 mm, 1251072 mm, 1601086 mm, 2001106 mm, respectivamente.
Poços com diâmetro de 340, 460, 695, 923 mm em HDPE. País de origem: Rússia.	Projetado para criar poços de drenagem (rotativos, captação de água, absorção). Eles têm uma construção de duas camadas. Rigidez do anel SN-4. Comprimento máximo – 6 metros.	950, 1650, 3700, 7400 rublos. para poços com diâmetros de 340, 460, 695, 923 mm, respectivamente.
Tampão inferior para poços com diâmetros de 340, 460, 695, 923 mm em HDPE. País de origem: Rússia.	Projetado para a criação de poços de drenagem: rotativos ou de captação de água.	940, 1560, 4140, 7100 para poços com diâmetros de 340, 460, 695, 923 mm, respectivamente.
Inserção no poço no local com diâmetros de 110, 160, 200 mm. País de origem: Rússia.	Projetado para inserção em poço em qualquer nível de esgoto ou tubos de drenagem de diâmetros adequados.	350, 750, 2750 rublos. para pastilhas com diâmetros de 110, 160, 200 mm, respectivamente.
Escotilha de concreto polímero para poços de drenagem com diâmetro de 340 mm. País de origem: Rússia.		500 esfregar.
Escotilha de concreto polímero para poços de drenagem com diâmetro de 460 mm. País de origem: Rússia.	Projetado para instalação em poços de drenagem. Suporta cargas de até 1,5 toneladas.	850 esfregar.
Geotêxtil de poliéster com densidade de 100 g/m². País de origem: Rússia.	Usado para criar sistemas de drenagem. Não suscetível a apodrecimento, mofo, roedores e insetos. Comprimento do rolo de 1 a 6 m.	20 esfregar. por 1 m².

A partir da tabela apresentada, pode-se ver que mesmo o custo de peças de fabricação russa para sistemas de drenagem dificilmente pode ser chamado de barato. Mas o efeito de seu uso agradará os proprietários do site por pelo menos 50 anos. Esta é a vida útil reivindicada pelo fabricante. Considerando que o material utilizado na confecção das peças de drenagem é absolutamente inerte em relação a todas as substâncias encontradas na natureza, podemos supor que a vida útil será muito maior do que a indicada.

Deliberadamente, não incluímos na tabela tubos de cimento-amianto ou de cerâmica, anteriormente amplamente utilizados, pois, além dos preços elevados e das dificuldades de transporte e instalação, eles não trarão nada. Este é o século de ontem.

Para criar sistemas de drenagem, existem muitos mais componentes de vários fabricantes. Isso inclui peças de bandeja, que podem ser de passagem, de conexão, pré-fabricadas e sem saída. Eles são projetados para conectar tubos de drenagem de vários diâmetros a poços. Eles fornecem conexões de tubos de drenagem em diferentes ângulos.

Apesar de todas as vantagens óbvias das peças de bandeja com encaixe para tubos, seu preço é muito alto. Por exemplo, a peça mostrada na figura acima custa 7 mil rublos. Portanto, na maioria dos casos, são utilizadas as torneiras do poço indicadas na tabela. Outra vantagem dos cut-ins é que eles podem ser feitos em qualquer nível e em qualquer ângulo entre si.

Além das peças para sistemas de drenagem indicadas na tabela, existem muitas outras que são selecionadas de acordo com cálculos e durante a instalação no local. Isso pode incluir vários manguitos e anéis de vedação, acoplamentos, tês e cruzes, válvulas de retenção para tubos de drenagem e esgoto, transições e pescoços excêntricos, curvas, bujões e muito mais. Sua seleção correta deve ser feita, em primeiro lugar, durante o projeto, e depois os ajustes devem ser feitos durante a instalação.

Vídeo: Como escolher um tubo de drenagem

Vídeo: Poços de drenagem

Se os leitores encontrarem na Internet artigos sobre drenagem que dizem que é fácil fazer drenagem com as próprias mãos, aconselhamos que feche imediatamente este artigo sem lê-lo. Fazer drenagem com as próprias mãos não é uma tarefa fácil. Mas o principal é que isso é possível se você fizer tudo de forma consistente e correta.

Projeto do sistema de drenagem do local

O sistema de drenagem é um objeto de engenharia complexo que requer tratamento adequado. Portanto, recomendamos que nossos leitores solicitem o projeto de drenagem do local a profissionais que levarão em consideração absolutamente tudo: a topografia do local, as edificações existentes (ou planejadas), a composição do solo, a profundidade do lençol freático e outros fatores. Após o projeto, o cliente terá em mãos um conjunto de documentos que inclui:

Planta do local com seu relevo.
Esquema de colocação de tubos para drenagem de parede ou anel, indicando a seção transversal e tipo de tubos, profundidade, inclinações necessárias e localização dos poços.
Esquema de drenagem do local indicando também a profundidade das valas, tipos de tubulações, declives, distância entre drenos adjacentes, localização de poços rotativos ou de captação de água.

Será difícil fazer um projeto detalhado de um sistema de drenagem sozinho, sem conhecimento e experiência. É por isso que você deve recorrer a profissionais

Um diagrama de ponto de superfície e drenagem linear indicando o tamanho das bandejas, caixas de areia, entradas de águas pluviais, tubulações de esgoto utilizadas e a localização dos poços de captação de água.
Dimensões transversais de valas para muro e drenagem profunda, indicando a profundidade, material e espessura do enchimento, e o tipo de geotêxtil utilizado.
Cálculo de componentes e materiais necessários.
Nota explicativa do projeto, descrevendo todo o sistema de drenagem e tecnologia para execução da obra.

O projeto de um sistema de drenagem local custa significativamente menos do que um projeto arquitetônico, por isso, mais uma vez, recomendamos fortemente que você entre em contato com especialistas. Isso minimiza a probabilidade de erros ao instalar a drenagem por conta própria.

Equipamento de drenagem de parede doméstica

Para proteger as fundações das casas dos efeitos das águas subterrâneas, é feita a chamada drenagem de parede, que se localiza ao redor de toda a casa pelo lado de fora, a alguma distância da base da fundação. geralmente é de 0,3 a 0,5 m, mas em qualquer caso, não mais que 1 metro. A drenagem das paredes é feita na fase de construção da casa juntamente com medidas de isolamento e impermeabilização da fundação. Afinal, quando esse tipo de drenagem é necessário?

Preços para sistemas de drenagem

Quando a casa tem rés-do-chão.

Quando as partes enterradas da fundação não estiverem localizadas a mais de 0,5 metros acima do nível do lençol freático.
Quando uma casa é construída em solos argilosos ou argilosos.

Todos os projetos de casas modernas quase sempre incluem drenagem nas paredes. As únicas exceções podem ser os casos em que a fundação é colocada em solos arenosos que não congelam mais de 80 cm.

Um projeto típico de drenagem de parede é mostrado na figura.

A alguma distância da base da fundação, aproximadamente 30 cm abaixo do seu nível, é feita uma camada niveladora de areia de 10 cm, sobre a qual é colocada uma membrana geotêxtil com densidade de pelo menos 150 g/m², sobre a qual é derramada uma camada de brita de fração de 20-40 mm com espessura de pelo menos 10 cm, podendo-se usar brita em vez de brita lavada. É preferível usar brita de granito, mas não calcário, pois este tende a ser gradativamente erodido pela água. Um tubo de drenagem envolto em geotêxtil é colocado sobre um leito de brita. Os tubos recebem a inclinação necessária - pelo menos 2 cm por 1 metro linear de tubo.

Os poços de inspeção e inspeção devem ser feitos nos locais onde o tubo gira. As regras permitem que eles sejam feitos em turnos alternados, mas a prática sugere que é melhor não economizar nisso e colocá-los em todos os turnos. A inclinação dos tubos é feita em uma direção (na figura do ponto K1, passando pelos pontos K2 e K3, até o ponto K4). Neste caso, é necessário levar em consideração o terreno. Supõe-se que o ponto K1 esteja no ponto mais alto e K4 no mais baixo.

Os drenos são inseridos nos poços não pela base, mas com um recuo de pelo menos 20 cm do fundo. Então, os pequenos detritos ou lodo que entrarem não permanecerão nos canos, mas se depositarão no poço. Posteriormente, ao inspecionar o sistema, pode-se lavar o fundo lodoso com um forte jato de água, que levará embora tudo o que for desnecessário. Se o solo da área onde estão os poços tiver boa capacidade de absorção, o fundo não é feito. Em todos os outros casos, é melhor equipar os poços com fundo.

Uma camada de brita ou cascalho lavado com espessura de pelo menos 20 cm é novamente despejada sobre os ralos e a seguir envolvida com uma membrana geotêxtil previamente colocada. No topo dessa estrutura “embrulhada” a partir de um tubo de drenagem e brita, é feito um aterro de areia, e no topo, após compactação, já é organizada uma área cega do edifício, que também se destina a ser utilizado, mas em sistema de drenagem linear superficial. Mesmo que a água atmosférica entre pelo lado de fora da fundação, depois de passar pela areia, ela entrará nos ralos e por eles acabará por fluir para o poço coletor principal, que pode ser equipado com bomba. Se o terreno do local permitir, é feito um transbordamento sem bomba do poço coletor, retirando a água além dos limites para uma vala de drenagem, um reservatório artificial ou natural ou um sistema de esgoto pluvial. Sob nenhuma circunstância a drenagem deve ser conectada a uma rede regular de esgoto.

Se a água subterrânea começar a “recuar” por baixo, ela saturará primeiro o preparo de areia e brita onde estão localizados os drenos. A velocidade de movimentação da água nos ralos é maior do que no solo, por isso a água é rapidamente retirada e drenada para um poço coletor, que fica abaixo dos ralos. Acontece que dentro de um circuito fechado de tubos de drenagem, a água simplesmente não pode subir acima do nível dos drenos, o que significa que tanto a base da fundação quanto o piso do porão estarão secos.

Este esquema de drenagem de parede é usado com muita frequência e funciona de forma muito eficaz. Mas tem uma desvantagem significativa. Trata-se de preencher com areia toda a cavidade entre a fundação e a borda da cava. Considerando o volume considerável do seio, você terá que pagar uma boa quantia por esse preenchimento. Mas há uma bela maneira de sair desta situação. Para evitar o preenchimento com areia, pode-se utilizar uma geomembrana perfilada especial, que é uma tela feita de PEAD ou PEBD com diversos aditivos, possuindo uma superfície em relevo em forma de pequenos cones truncados. Quando a parte subterrânea da fundação é coberta por tal membrana, ela desempenha duas funções principais.

A própria geomembrana é um excelente impermeabilizante. Impede que a umidade penetre nas paredes da estrutura subterrânea da fundação.
A superfície texturizada da membrana garante que a água que nela aparece escoe livremente para baixo, onde será “captada” pelos ralos instalados.

O projeto de drenagem da parede por meio de geomembrana é mostrado na figura a seguir.

Na parede externa da fundação, após a instalação e isolamento (se necessário), é colada ou fixada mecanicamente uma geomembrana com a parte em relevo (espinhas) voltada para fora. Sobre ele é fixado um tecido geotêxtil com densidade de 150-200 g/m², o que evitará o entupimento da parte de relevo da geomembrana com partículas de solo. A posterior organização da drenagem prossegue normalmente: um ralo forrado com brita e envolto em geotêxtil é colocado sobre uma camada de areia. Apenas os seios da face são preenchidos não com areia ou brita, mas com solo comum retirado na escavação de uma cova ou com argila, que é significativamente mais barato.

A drenagem da água que “sustenta” a fundação por baixo ocorre como no caso anterior. Mas a água que entra na parede pelo lado de fora através do solo umedecido ou penetra no vão entre a fundação e o solo seguirá o caminho de menor resistência: infiltrar-se através dos geotêxteis, fluir livremente ao longo da superfície de relevo da geomembrana, passar pela pedra britada e acabar no ralo. As fundações protegidas desta forma não serão ameaçadas durante pelo menos 30-50 anos. O subsolo dessas casas estará sempre seco.

Consideremos as principais etapas da criação de um sistema de drenagem de parede para uma casa.

Imagem	Descrição das ações
	Depois de tomadas as medidas de construção da fundação, seu revestimento inicial e posterior impermeabilização e isolamento do rolo, uma geomembrana é colada na parede externa da fundação, incluindo sua base, utilizando um mastique especial que não corrói a espuma de poliestireno, com o parte em relevo voltada para fora. A parte superior da membrana deve sobressair do nível do futuro aterro em pelo menos 20 cm, e a parte inferior deve atingir o fundo da fundação, incluindo a base.
	As juntas da maioria das geomembranas possuem uma trava especial que é “travada” sobrepondo uma folha sobre a outra e batendo nela com um martelo de borracha.
	Um tecido geotêxtil com densidade de 150-200 g/m² é fixado no topo da geomembrana. É melhor usar geotêxteis ligados termicamente em vez de perfurados com agulha, pois são menos suscetíveis ao entupimento. Cavilhas em forma de disco são usadas para fixação. O espaçamento de fixação dos pinos não é superior a 1 m na horizontal e não superior a 2 m na vertical. A sobreposição das folhas geotêxteis adjacentes entre si é de pelo menos 10-15 cm e os tarugos em forma de disco devem estar localizados na junta.
	No topo da geomembrana e do geotêxtil, recomenda-se a utilização de uma faixa de montagem especial, que pressionará ambas as camadas contra a estrutura de fundação.
	O fundo do poço do lado de fora da fundação é limpo até o nível exigido. O nível pode ser controlado por um teodolito com barra de medição, um nível de laser e uma prática barra de madeira com marcas marcadas, tensionada e ajustada por meio de um nível hidráulico com corda tensionada. Você também pode “rebater” uma linha horizontal na parede e medir a profundidade com uma fita métrica.
	A areia lavada é despejada no fundo em uma camada de pelo menos 10 cm, que é umedecida com água e compactada mecanicamente ou manualmente até que praticamente não restem vestígios ao caminhar.
	Poços de inspeção são instalados nos locais designados. Para isso, basta utilizar eixos com diâmetro de 340 ou 460 mm. Depois de medir o comprimento necessário, eles podem ser cortados com uma serra comum, um quebra-cabeças ou uma serra alternativa. Inicialmente, os poços devem ser cortados 20-30 cm mais longos que o comprimento estimado e, posteriormente, no desenho da paisagem, devem ser ajustados para caber nela.
	Os fundos são instalados em poços. Para isso, em poços de camada única (por exemplo, Wavin), um manguito de borracha é colocado na borda do corpo, depois é lubrificado com água e sabão e o fundo é instalado. Deveria entrar com força.
	Nos poços de duas camadas de fabricação russa, antes de instalar o manguito, é necessário cortar uma tira da camada interna com uma faca e depois fazer o mesmo que no caso anterior.
	Os poços são instalados nos locais pretendidos. As áreas para sua instalação são compactadas e niveladas. Nas suas superfícies laterais são feitas marcações de entrada e saída dos centros de drenagem (considerando inclinações de 2 cm por 1 metro linear de tubo). Lembramos que as entradas e saídas dos ralos devem estar a pelo menos 20 cm do fundo.
	Para facilitar a inserção dos acoplamentos, é preferível colocar os poços na horizontal e fazer os furos com uma coroa e uma broca de centragem correspondente ao acoplamento. Se você não tiver uma coroa, poderá fazer furos com um quebra-cabeças, mas isso requer certas habilidades.
	Depois disso, as bordas são limpas de rebarbas com uma faca ou pincel.
	A luva externa de borracha do acoplamento é colocada dentro do furo. Deve entrar no poço e ficar igualmente fora (cerca de 2 cm cada).
	A superfície interna do manguito de borracha do acoplamento é lubrificada com água e sabão e, em seguida, a parte plástica é inserida até parar. A junção da parte de borracha do acoplamento com o poço pode ser revestida com selante impermeável.
	Os poços são instalados em seus lugares e alinhados verticalmente. Os geotêxteis são espalhados sobre um leito de areia. Sobre ela é despejada brita de granito com fração de 5 a 20 mm ou brita lavada em uma camada de pelo menos 10 cm, sendo levadas em consideração as inclinações exigidas dos tubos de drenagem. A brita é nivelada e compactada.
	Tubos de drenagem perfurados do tamanho necessário são medidos e cortados. Os tubos são inseridos em acoplamentos cortados nos poços após lubrificar o manguito com água e sabão. Seu preconceito é verificado.
	Sobre os ralos é colocada uma camada de brita ou cascalho de pelo menos 20 cm, em seguida as bordas do tecido geotêxtil são enroladas umas sobre as outras e polvilhadas com uma camada de areia de 20 cm por cima.
	No local designado, é cavada uma fossa para o poço coletor da rede de drenagem. Seu nível, naturalmente, deve ficar abaixo do ralo mais baixo para receber água do ralo da parede. Uma vala é cavada neste poço a partir do poço de inspeção e inspeção de nível inferior para colocar uma tubulação de esgoto.
	Eixos com diâmetros de 460, 695 e até 930 mm podem ser usados como poço coletor. Também pode ser instalado um poço pré-fabricado feito de anéis de concreto armado. A inserção de uma tubulação de esgoto no poço coletor receptor é feita exatamente da mesma forma que os drenos.
	A tubulação de esgoto que vai do nível inferior do poço de drenagem da parede até o poço coletor é colocada sobre uma almofada de areia de 10 cm e polvilhada no topo com areia de pelo menos 10 cm de espessura. Após compactar a areia, a vala é preenchida com terra.
	O sistema é verificado quanto à funcionalidade. Para fazer isso, a água é despejada no poço do nível mais alto. Após o enchimento do fundo, a água deve começar a fluir pelos ralos para outros poços e, após o enchimento do fundo, eventualmente fluir para o poço coletor. Não deve haver corrente reversa.
	Após verificar o funcionamento, os seios entre as bordas da cava são preenchidos com terra. É preferível usar argila de pedreira para isso, o que criará um castelo à prova d'água ao redor da fundação.
	Os poços são cobertos com tampas para evitar entupimentos. O corte final e a instalação das coberturas devem ser feitos em conjunto com os trabalhos de paisagismo.

Um poço coletor de drenagem pode ser equipado com uma válvula de retenção que, mesmo transbordando, não permite que a água retorne ao ralo. E também no poço pode haver um automático. Quando o nível das águas subterrâneas aumenta para valores críticos, a água se acumula no poço. A bomba é configurada de forma que, ao ultrapassar determinado nível do poço, ela ligue e bombeie água para fora do local ou para outros recipientes ou reservatórios. Assim, o nível do lençol freático na área de fundação será sempre inferior ao dos drenos assentados.

Acontece que um poço coletor é utilizado para sistemas de drenagem de paredes e superfícies. Os especialistas não recomendam fazer isso, pois durante o derretimento intenso da neve ou chuvas fortes, uma quantidade muito grande de água se acumulará em pouco tempo, o que só interferirá na fiscalização do sistema de drenagem de água na área da fundação. É melhor coletar a água da precipitação e da neve derretida em recipientes separados e usá-la para irrigação. Se os poços pluviais transbordarem, a água deles pode ser bombeada para outro local da mesma maneira, usando uma bomba de drenagem.

Vídeo: Drenagem de parede em casa

Equipamento de drenagem de anel doméstico

A drenagem em anel, ao contrário da drenagem da parede, não está localizada próxima à estrutura de fundação, mas a alguma distância dela: de 2 a 10 metros ou mais metros. Em que casos a drenagem anular é adequada?

Se a casa já estiver construída e qualquer intervenção na estrutura de fundação for indesejável.
Se a casa não tiver cave.
Se uma casa ou conjunto de edifícios for construído em solos arenosos ou franco-arenosos com boa permeabilidade à água.
Se outros tipos de drenagem não conseguirem lidar com o aumento sazonal das águas subterrâneas.

Independentemente do fato de a drenagem em anel ser muito mais simples na implementação prática, a atitude em relação a ela deve ser mais séria do que em relação à drenagem em parede. Por que?

Uma característica muito importante é a profundidade dos drenos. Em qualquer caso, a profundidade da fundação deve ser superior à profundidade da base da fundação ou ao nível do subsolo.
A distância da fundação ao ralo também é uma característica importante. Quanto mais arenoso for o solo, maior deverá ser a distância. E vice-versa - quanto mais argiloso o solo, mais próximos os drenos podem estar localizados da fundação.
No cálculo da fundação circular, também são levados em consideração o nível do lençol freático, suas flutuações sazonais e a direção de seu afluxo.

Com base no exposto, podemos afirmar com segurança que é melhor confiar o cálculo da drenagem do anel a especialistas. Parece que quanto mais próximo o ralo estiver da casa e mais profundo for colocado, melhor será para a estrutura a ser protegida. Acontece que não! Qualquer drenagem altera a situação hidrogeológica na área da fundação, o que nem sempre é bom. A tarefa da drenagem não é secar completamente a área, mas sim baixar o nível do lençol freático a valores que não interfiram na vida humana e vegetal. A drenagem é uma espécie de acordo com as forças da Mãe Natureza, e não uma tentativa de “reescrever” as leis existentes.

Uma das opções para construção de um sistema de drenagem em anel é mostrada na figura.

Verifica-se que à volta da casa, já fora da zona cega, foi cavada uma vala a tal profundidade que a parte superior do tubo de drenagem fica 30-50 cm abaixo do ponto inferior da fundação. geotêxtil e o próprio tubo também estão envolvidos nele. A camada mínima subjacente de brita deve ser de pelo menos 10 cm A inclinação mínima dos drenos com diâmetro de 110-200 mm é de 2 cm por 1 metro linear de tubo. A imagem mostra que toda a trincheira está cheia de escombros. Isto é perfeitamente aceitável e não contradiz nada além do bom senso, em termos de gastos desnecessários.

O diagrama mostra que os poços de inspeção e controle são instalados em uma volta, o que é bastante aceitável se o tubo de drenagem for colocado inteiro, sem quaisquer acessórios. Mas ainda é melhor fazê-los a cada passo. Isso tornará a manutenção do sistema de drenagem muito mais fácil ao longo do tempo.

Um sistema de drenagem em anel pode “combinar” perfeitamente com um ponto de superfície e um sistema de drenagem linear. Em uma vala, os drenos podem ser colocados no nível inferior, e ao lado deles ou no topo, em uma camada de areia, canos de esgoto podem ser colocados, desde bandejas e entradas de águas pluviais até um poço para coleta de chuva e água de degelo. Se o caminho de ambos leva ao mesmo poço de drenagem coletor, então isso geralmente é maravilhoso; a quantidade de trabalho de escavação é reduzida significativamente. Porém, lembramos que recomendamos coletar essas águas separadamente. Eles podem ser coletados juntos apenas em um caso - se toda a água da precipitação e extraída do solo for retirada (natural ou forçadamente) do local para um sistema coletivo de esgoto pluvial, vala de drenagem ou reservatório.

Ao organizar a drenagem anular, primeiro é cavada uma vala até a profundidade calculada. A largura da vala na área do seu fundo deve ser de pelo menos 40 cm; o fundo da vala recebe imediatamente uma certa inclinação, cujo controle é mais conveniente com um teodolito e, na sua ausência, com uma corda esticado horizontalmente e uma vareta de medição dos meios disponíveis ajudará.

A areia lavada é despejada no fundo em uma camada de pelo menos 10 cm, que é cuidadosamente compactada. Obviamente, é impossível fazer isso em uma vala estreita usando um método mecanizado, por isso é usado um compactador manual.

A instalação de poços, a inserção de acoplamentos, a adição de granito triturado ou brita, o assentamento e a ligação de ralos são feitos exatamente da mesma forma que na organização da drenagem das paredes, portanto não adianta repetir. A diferença é que na drenagem em anel é melhor preencher a vala após brita e geotêxteis não com solo, mas com areia. É despejada apenas a camada superior de solo fértil de aproximadamente 10-15 cm, depois, no paisagismo do local, são levados em consideração os locais onde são colocados os drenos e não são plantadas árvores ou arbustos com sistema radicular forte nesses locais.

Vídeo: Drenagem ao redor da casa

Equipamento de drenagem pontual e linear de superfície

Como em todos os casos, um sistema de drenagem superficial só pode ser instalado com sucesso se houver um projeto ou pelo menos um plano feito pelo próprio. Nesse plano, é preciso levar tudo em consideração - desde os pontos de captação de água até o recipiente por onde será escoada a chuva e a água do degelo. Neste caso, é necessário levar em consideração as inclinações das tubulações e bandejas, o sentido do movimento ao longo das bandejas.

Um sistema de drenagem superficial pode ser instalado em uma área cega existente, caminhos feitos de lajes ou pedras de pavimentação. É possível que seja necessário interferir em algumas de suas peças, mas isso ainda não exigirá a desmontagem completa. Consideremos um exemplo de instalação de um sistema de drenagem superficial usando o exemplo de bandejas de concreto polimérico e caixas de areia (caixas de areia) e canos de esgoto.

Para realizar o trabalho você precisará de um conjunto de ferramentas muito simples:

Pás de colher e baioneta;
Nível de bolha de construção a partir de 60 cm de comprimento;
Martelo de bancada;
Martelo de borracha para assentamento de ladrilhos ou pedras de pavimentação;
Cordão de marcação de construção e conjunto de estacas de madeira ou peças de reforço;
Espátula e espátulas;
Roleta;
Faca de construção;
Formão;
Rebarbadora (rebarbadora) com discos de no mínimo 230 mm para pedra e metal;
Recipiente para preparação de soluções.

Apresentamos o processo adicional na forma de uma tabela.

Imagem	Descrição do processo
	Considerando o plano ou projeto de drenagem superficial, é necessário determinar os pontos de descarga de água, ou seja, aqueles locais onde a água coletada da superfície irá para a tubulação de esgoto que leva ao poço de drenagem. A profundidade deste gasoduto deve ser colocada abaixo da profundidade de congelamento do solo, que para as zonas climáticas mais populosas da Rússia é de 60 a 80 cm.É do nosso interesse minimizar o número de pontos de descarga, mas garantir a capacidade de drenagem necessária.
	A descarga de água na tubulação deve ser feita através de coletores de areia ou através de entradas de águas pluviais para garantir a filtragem de detritos e areia. Em primeiro lugar, é necessário prever a sua ligação por meio de elementos de formato padronizado de esgoto externo à tubulação e experimentar esses elementos no local de instalação.
	É preferível prever com antecedência a ligação das entradas de águas pluviais localizadas sob os canos de esgoto, ainda na fase de disposição da drenagem das paredes, para que, quando a neve derreter durante o degelo e a entressafra, a água que flui dos telhados entre imediatamente no subsolo tubulação e não congela nas bandejas, áreas cegas e caminhos.
	Caso não seja possível instalar coletores de areia, pode-se conectar a tubulação de esgoto diretamente às bandejas. Para tanto, as bandejas de concreto polimérico possuem furos tecnológicos especiais que permitem a conexão de uma tubulação vertical.
	Alguns fabricantes possuem cestos especiais fixados na descarga vertical de água, que protegem o sistema de drenagem de entupimentos.
	A maioria das bandejas plásticas, além das conexões verticais, também podem ter conexões laterais. Mas isso só deve ser feito quando houver confiança na pureza da água descartada, pois é muito mais difícil limpar poços de drenagem e recipientes de captação do que cestos.
	Para instalar elementos de drenagem superficial, primeiro você precisa selecionar o solo com a profundidade e largura necessárias. Para tal, num relvado existente, a relva é cortada na largura pretendida, que é definida como a largura do elemento a instalar mais 20 cm - 10 cm de cada lado. Pode ser necessário desmontar meios-fios e fileiras externas de lajes ou pedras de pavimentação.
	Em profundidade para a instalação dos elementos de drenagem é necessário selecionar solo igual à profundidade do elemento mais 20 cm, sendo 10 cm para preparo de areia ou brita e 10 cm para base de concreto. O solo é removido, a base é limpa e compactada e, em seguida, é feito um aterro com brita de fração de 5 a 20 mm. Em seguida, os pinos são cravados e o cordão é puxado, o que determinará o nível das bandejas a serem instaladas.
	Elementos de drenagem superficial são experimentados no local de instalação. Neste caso, deve-se levar em consideração o sentido do fluxo da água, normalmente indicado na superfície lateral das bandejas.
	São feitos furos nos elementos de drenagem para conexão das tubulações de esgoto. Nas bandejas de plástico isso é feito com faca e nas bandejas de concreto polimérico com cinzel e martelo.
	Ao encaixar peças, pode ser necessário cortar parte da bandeja. Os de plástico são facilmente cortados com uma serra e os de concreto polimérico com uma esmerilhadeira. As grelhas de metal galvanizado são cortadas com uma tesoura de metal e as grelhas de ferro fundido são cortadas com uma esmerilhadeira.
	As tampas são instaladas nas últimas bandejas usando um selante adesivo especial.
	Para instalar elementos de drenagem superficial, é melhor usar misturas secas prontas de concreto arenoso M-300, disponíveis em vários fabricantes. Uma solução é preparada em um recipiente adequado, que deve ter consistência densa. É melhor instalar a partir dos pontos de descarga – coletores de areia. O concreto é colocado na base preparada.
	Em seguida, é nivelado com espátula e neste local é instalado um coletor de areia.
	Em seguida, é alinhado ao longo do cordão previamente esticado. Se necessário, pressione a bandeja no lugar com um martelo de borracha.
	Verifique a instalação correta usando o cabo e o nível.
	As bandejas e caixas de areia são posicionadas de forma que, quando a grelha for instalada, seu plano fique 3-5 mm abaixo do nível da superfície. Assim, a água fluirá livremente para as bandejas e as grades não serão danificadas pelas rodas do carro.
	A caixa de areia nivelada é imediatamente fixada nas laterais com mistura de concreto. Um chamado salto de concreto é formado.
	Da mesma forma, as bandejas de drenagem são instaladas na base de concreto.
	Eles também estão alinhados por cordão e nível.
	Após a instalação, as juntas são seladas com um selante especial, que é sempre oferecido na compra de bandejas.
	Instaladores experientes podem aplicar selante antes de instalar as bandejas, aplicando-o nas extremidades antes da instalação.
	Ao instalar bandejas plásticas em concreto, elas podem ficar deformadas. Portanto, é preferível instalá-los com grades instaladas, que, para evitar contaminação, é melhor embrulhar em filme plástico.
	Se a superfície for plana e não tiver inclinações, será problemático garantir a inclinação necessária das bandejas. A saída para esta situação é instalar uma cascata de bandejas da mesma largura, mas com profundidades diferentes.
	Após a instalação de todos os elementos de drenagem superficial, é formado um talão de concreto e, em seguida, são instaladas pedras ou lajes de pavimentação, caso tenham sido desmontadas. A superfície das pedras do pavimento deve ser 3-5 mm mais alta que a grade da bandeja de drenagem.
	Deve ser feita uma junta de dilatação entre as pedras do pavimento e as bandejas. Em vez dos cordões de borracha recomendados, você pode usar uma tira de feltro dobrada ao meio e selante.
	Depois que o concreto estiver endurecido, após 2-3 dias você poderá preencher o solo escavado.
	Após a compactação do solo, a camada de grama previamente removida é colocada por cima. Deve ser colocado 5 a 7 cm mais alto do que o resto da superfície do gramado, pois com o tempo ele irá compactar e assentar.
	Após a lavagem de todo o sistema de drenagem superficial e verificação de seu desempenho, as bandejas, entradas de águas pluviais e caixas de areia são fechadas com grades. É possível submeter elementos a carga vertical somente após 7 a 10 dias.

Ao operar um sistema de drenagem superficial, é necessário limpar periodicamente as entradas de águas pluviais e os coletores de areia. Se necessário, pode-se retirar as grades de proteção e lavar as próprias bandejas com jato forte de água. A água coletada após as chuvas ou o derretimento da neve é mais adequada para uso posterior na irrigação de jardins, hortas ou gramados. As águas subterrâneas captadas por um sistema de drenagem profunda podem ter uma composição química diferente e nem sempre podem ser utilizadas para os mesmos fins. Portanto, mais uma vez lembramos e aconselhamos nossos leitores a coletar separadamente as águas subterrâneas e atmosféricas.

Vídeo: Instalação de sistema de drenagem

Equipamento para drenagem profunda do local

Já descrevemos em que casos é necessária a drenagem profunda de um local e descobrimos que quase sempre é necessária para esquecer para sempre os problemas de poças estagnadas, sujeira constante ou morte de várias plantas que não toleram solos alagados. A dificuldade de equipar a drenagem profunda é que se o local já tiver paisagismo, árvores e arbustos plantados e houver um gramado bem cuidado, essa ordem terá que ser perturbada pelo menos parcialmente. Portanto, recomendamos organizar imediatamente um sistema de drenagem profunda em terrenos recém-adquiridos para construção. Como em todos os outros casos, o projeto de tal sistema de drenagem deve ser encomendado a especialistas. O cálculo e execução incorretos e independentes do sistema de drenagem podem fazer com que áreas alagadas do local fiquem adjacentes a áreas secas.

Em áreas com topografia pronunciada, um sistema de drenagem pode se tornar uma bela parte da paisagem. Para isso, é organizado um canal aberto ou rede de canais através dos quais a água pode fluir livremente para além do local. Os drenos pluviais do telhado também podem ser direcionados para os mesmos canais. Mas os leitores certamente concordarão com os autores que a presença de um grande número de canais trará mais transtornos do que benefícios à sua contemplação. É por isso que a drenagem profunda do tipo fechado é mais frequentemente equipada. Os oponentes da drenagem profunda podem argumentar que tais sistemas podem levar à drenagem excessiva de solo fértil, o que afetará negativamente as plantas. No entanto, qualquer solo fértil tem uma propriedade muito boa e útil - eles retêm exatamente a quantidade de água necessária em sua espessura, e as plantas que crescem nos solos retiram dele exatamente a quantidade de água necessária para seu sistema radicular.

O principal documento norteador para a organização de um sistema de drenagem é um plano gráfico do sistema de drenagem, que indica tudo: a localização dos poços coletores e de armazenamento, a seção transversal dos tubos de drenagem e sua profundidade, a seção transversal da vala de drenagem e outras informações úteis. Um exemplo de plano de sistema de drenagem é mostrado na figura.

Consideremos as principais etapas da criação de uma drenagem profunda do local.

Imagem	Descrição do processo
	Em primeiro lugar, é marcado o local, no qual a posição dos principais elementos do sistema de drenagem é transferida da planta para o terreno. Os percursos dos tubos de drenagem são marcados com um cordão tensionado, que pode ser puxado imediatamente na horizontal ou em declive, que deve ficar em cada um dos trechos.
	É cavada uma cova para um poço de drenagem de armazenamento com a profundidade necessária. O fundo da cova é compactado e 10 cm de areia são despejados e compactados sobre ele. O corpo do poço é experimentado no lugar.
	Uma vala é cavada no sentido do poço em direção ao início do tubo coletor principal, cujo fundo recebe imediatamente a inclinação exigida especificada no projeto, mas não inferior a 2 cm por 1 metro linear de tubo. A largura da vala próxima ao fundo é de 40 m e a profundidade depende do projeto específico.
	A partir da vala coletora são cavadas valas para drenos que serão conectados ao tubo coletor. O fundo das valas recebe imediatamente a inclinação necessária. A largura das valas na área inferior é de 40 cm e a profundidade está de acordo com o projeto. Em solos argilosos e argilosos, a profundidade média dos drenos é de 0,6-0,8 metros, e em solos arenosos - 0,8-1,2 metros.
	Estão sendo preparadas as localizações das caixas de inspeção rotativas e coletoras.
	Após a verificação da profundidade e das inclinações necessárias, são despejados 10 cm de areia no fundo de todas as valas, que posteriormente é umedecida e compactada manualmente.
	Os geotêxteis são revestidos no fundo das valas de modo que se estendem até as paredes laterais. Dependendo da profundidade da vala e da largura do tecido geoteste, ele é fixado nas paredes da vala ou no topo.
	Os poços são instalados e experimentados em seus lugares, são marcados os locais onde os acoplamentos são inseridos. Em seguida, os poços são removidos e os acoplamentos necessários são cortados neles para conectar os drenos e os fundos são montados.
	Os poços são instalados em seus locais e nivelados. Na vala é colocada uma camada de brita de granito ou brita lavada com fração de 20-40 mm e espessura de 10 cm, compactando-se a camada de brita e criando-se os declives necessários.
	As seções necessárias dos tubos de drenagem são cortadas e equipadas com bujões (se necessário). Na maioria dos casos, os drenos de viga são feitos de tubos com diâmetro de 110 mm e os drenos coletores – 160 mm. Os tubos são colocados em valas e conectados a acoplamentos e conexões de poços. Sua profundidade e inclinações são verificadas.
	Uma camada de 20 cm de brita ou cascalho lavado é despejada sobre os ralos. Após a compactação, a camada de brita é recoberta com geotêxteis previamente fixados nas paredes das valas ou no topo.
	O sistema de drenagem é verificado quanto à funcionalidade. Para isso, em vários locais onde são colocados os ralos, uma grande quantidade de água é despejada nas valas. Sua absorção na camada de brita e fluxo através dos poços coletores rotativos e no poço de drenagem principal são controlados.
	Sobre o geotêxtil é colocada uma camada de areia com pelo menos 20 cm de espessura, a areia é compactada e sobre ela as valas são preenchidas com solo fértil - 15-20 cm.
	As tampas são colocadas nos poços.

Mesmo que a drenagem profunda do local tenha sido feita sem projeto, ainda é necessária a elaboração de um plano que indique a localização dos drenos e sua profundidade. Isto ajudará no futuro, ao realizar qualquer trabalho de escavação, a deixar o sistema intacto. Se o terreno permitir, não poderão ser instalados poços de drenagem, e a água captada pelos ralos será imediatamente encaminhada para esgotos, reservatórios ou rede coletiva de esgoto pluvial. Qualquer uma destas etapas deve ser coordenada com os vizinhos e as administrações da aldeia. Mas um poço ainda é desejável, pelo menos para controlar o nível das águas subterrâneas e as suas flutuações sazonais.

Um poço coletor para coleta de água subterrânea pode transbordar. Quando o nível da água nesses poços fica mais alto do que o tubo de transbordamento, parte da água flui através do tubo de esgoto para outro poço de armazenamento. Este sistema permite obter água limpa no poço de armazenamento, já que toda a sujeira, lodo e detritos se depositam no poço de transbordamento do coletor.

Quando pensadores famosos, chamados de grandes, cujos ditos são constantemente citados e citados como exemplos, colocaram seus pensamentos no papel, provavelmente nem suspeitaram que estavam escrevendo sobre drenagem profunda. aqui estão alguns exemplos:

Uma imagem coletiva de um pensador conhecido pela maioria das pessoas, como Kozma Prutkov, dizia: “Olhe para a raiz!” Ótima frase sobre drenagem profunda! Se o proprietário deseja cultivar árvores de jardim em sua propriedade, basta saber onde está o lençol freático, pois seu excesso na área do sistema radicular prejudica a maioria das plantas.
O famosíssimo pensador e “gerador de sabedoria” Oscar Wilde também disse, sem saber, sobre a drenagem profunda: “O maior vício de uma pessoa é a superficialidade. Tudo o que acontece em nossas vidas tem seu próprio significado profundo.”
Stanislaw Jerzy Lec disse o seguinte sobre a profundidade: “Um pântano às vezes dá a impressão de profundidade.” Essa frase se encaixa perfeitamente na drenagem, pois sem ela a área pode virar um pântano.

Podemos citar muito mais citações de grandes pessoas e associá-las à drenagem, mas não distrairemos os leitores do nosso portal da ideia principal. Para a segurança das casas e o conforto dos seus habitantes, criando as condições ideais para o crescimento das plantas necessárias e arranjando uma paisagem acolhedora, a drenagem é definitivamente necessária.

Conclusão

Deve-se notar que os residentes da maioria das regiões da Rússia terão uma sorte incrível se a questão da drenagem for levantada. A abundância de água, especialmente a água doce, é muito melhor do que a falta dela. Moradores de regiões áridas e desérticas, ao lerem tal artigo, suspirariam e diriam: “Gostaríamos dos seus problemas!” Portanto, devemos simplesmente considerar-nos sortudos por vivermos num país que não carece de água doce.

Como já referimos, pode sempre “negociar” com a água através do sistema de drenagem. A abundância do mercado moderno oferece uma variedade simplesmente gigantesca de vários componentes que permitem criar um sistema de qualquer complexidade. Mas neste assunto é preciso ser muito seletivo e cuidadoso, pois a complexidade excessiva de qualquer sistema reduz sua confiabilidade. Portanto, recomendamos repetidamente solicitar um projeto de drenagem a especialistas. E a implementação independente da drenagem do local está ao alcance de qualquer bom proprietário, e esperamos que nosso artigo ajude de alguma forma.