발 뒤꿈치가있는 파운데이션. 기초의 유형과 기술적 특성. 그릴 및 스트립 기초 강화

올바른 기초를 선택하는 것은 집을 짓는 것보다 훨씬 더 중요하고 책임감 있는 작업입니다. 결국 건물 전체의 내구성은 기초의 강도, 안정성 및 신뢰성에 달려 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 어떤 유형의 기초가 있는지, 어떤 경우에 사용되는지, 어떤 토양에 있는지 자세히 설명할 것입니다.

집에 적합한 기초를 선택하려면 여러 가지 요소를 고려해야 합니다.:

현장 토양의 구조와 상태. 선택할 기초는 주로 사이트의 초기 조건에 따라 결정됩니다. 얼어붙거나 기타 대기 조건의 변화가 있을 때 움직이고 팽창하여 구조를 압박할 수 있는 부풀어 오르는 토양이 있습니다. 융기 토양에는 점토, 모래 양토, 양토 및 이탄 습지가 포함됩니다. 기초를 위한 상당히 견고한 기초 역할을 할 수 있는 부풀어 오르지 않는 토양도 있습니다. 이들은 모래, 자갈, 암석입니다.

지하수위. 물이 근처에 있으면 여러 유형의 기초에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주택 무게, 재료, 그로부터 벽이 세워질 것입니다.
집 건축의 특징: 지하 또는 지상층의 존재.
조경 특징: 평평하거나 경사진 지형.

중요한 뉘앙스는 재정적 요소이기도합니다. 일반적으로 집 전체 건설 비용의 최소 25%는 안정적인 기초를 구축하는 데 사용됩니다. 그리고 기초의 강도와 내구성이 얼마나 중요한지 고려할 때 이것은 상당히 정당합니다. 기초 재료를 절약하는 것은 강력히 권장되지 않으며 이는 향후 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다.

따라서 아래는 집, 별장, 목욕탕, 차고, 확장 및 기타 구조물의 가장 일반적인 유형의 기초입니다.

스트립 파운데이션

현재 가장 일반적인 유형의 기초는 스트립 기초입니다. 모든 내력벽 아래로 지나가는 테이프입니다. 기초 스트립은 집 전체 둘레에 위치한다는 사실 외에도 내부 벽이나 기둥과 같은 중요한 무거운 요소 아래에 있을 수도 있습니다.

사용되는 재료의 유형에 따라 스트립 파운데이션을 사용할 수 있습니다.:

파편.
콘크리트.
잔해 콘크리트
철근 콘크리트.
벽돌.

또한 그는 아마도 단단히 짜여 하나로 되어 있는또는 조립식예를 들어, 비가 오는 가을이나 겨울이 시작되기 전 여름철에 단기간 내에 주택 건설을 완료하려는 경우 조립식 콘크리트 또는 철근 콘크리트 블록으로 만든 기초가 사용됩니다. 이 경우 콘크리트가 강도를 얻을 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 기성 블록으로 만든 기초는 설치 후 즉시 벽 건설의 기초가 될 수 있습니다.

그러나 콘크리트 블록의 연결 부분이 약점이기 때문에 비모 놀리 식 스트립 기초의 강도가 낮다는 점에도 주목하고 싶습니다. 물이 스며들 수 있고, 메쉬로 강화하더라도 접합부가 굽힘 응력을 잘 견디지 못하므로 블록 접합부에서 기초가 파열될 가능성이 있습니다.

모놀리식 기초거푸집을 사용하여 배치됩니다. 잔해 및 잔해 콘크리트 기초는 잔해가 지역적이고 값싸고 일반적인 재료인 지역에서 만들어집니다. 잔해 기초의 폭은 벽돌이 찢어진 잔해로 만들어진 경우 일반적으로 0.6m이고 벽돌이 잔해 슬래브로 만들어진 경우 0.5m입니다. 잔해 기초의 배치는 강화 메쉬를 사용하여 수직 솔기를 의무적으로 결찰하여 콘크리트 모르타르에서 수행됩니다.

모놀리식 콘크리트 기초와 철근 콘크리트 기초가 가장 일반적입니다. 너비는 건물 벽의 두께와 토양의 지지력에 따라 잔해보다 35~50cm로 작을 수 있습니다. 일반적으로 기초의 너비는 벽 너비보다 20% 더 큰 것으로 간주됩니다.

스트립 기초는 그러한 건물의 기초가 될 수 있습니다:

벽돌집(빨간색 또는 회회색 벽돌로 만든).
중간 무게의 철근 콘크리트 주택.
돌로 만든 집.
통나무 집.
폭기 콘크리트로 만든 집.
블록 건물.
차고, 목욕탕, 확장, 울타리 등

스트립 파운데이션의 장점:

지하 또는 지상층 배치 가능성.
무거운 2~3층 건물의 꽤 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.
콘크리트 슬라브로 만든 무거운 바닥을 설치할 수 있습니다.
비교적 건설이 용이하며 모든 작업을 독립적으로 수행할 수 있습니다.

스트립 기초의 단점에는 시멘트, 쇄석, 모래 및 보강재와 같은 재료 비용이 포함됩니다. 그러나 최종 결과는 그만한 가치가 있습니다.

깊이 측면에서 스트립 기초에는 얕은 것과 움푹 들어간 두 가지 옵션이 있습니다.

얕은 기초의 깊이는 일반적으로 50-60cm를 초과하지 않으며 견고한 기초 역할을 할 수 있는 토양 위에 지을 수 있습니다. 이들은 부풀어 오르지 않는 모래, 쇄석 토양 및 암석입니다.

지하수위를 아는 것도 중요합니다. 토양 동결 수준보다 낮으면 점토 토양과 양토에 얕은 기초를 세울 수도 있습니다.

얕은 스트립 기초는 가벼운 프레임 구조, 차고, 확장, 울타리 및 목조 주택의 기초로 적합합니다. 단층 벽돌집의 경우 매립되지 않은 기초를 만드는 것도 가능합니다.

얕은 기초를 배치하는 기술은 다음과 같이 설명할 수 있습니다.:

도랑은 깊이 70~80cm, 폭 50~60cm로 파냅니다.
트렌치의 바닥이 압축되었습니다.
바닥에는 30cm 층의 쇄석을 붓고 다진 다음 10cm 층의 모래도 다집니다.
거푸집 공사는 트렌치 내부에 설치되며 그 상단은지면에서 30-50cm 올라야합니다.
미래 기초의 벽은 물의 영향으로부터 보호되어야하므로 방수 재료 (루핑 펠트, 유리 단열재 또는 기타 압연 재료)가 트렌치 바닥과 거푸집 벽에 부착됩니다.

8mm 두께의 막대로 만들어진 보강 프레임이 거푸집 내부에 배치됩니다.
콘크리트 용액이 위에 부어집니다.
콘크리트는 진동기를 사용하여 압축됩니다.

쇄석층은 일종의 충격 흡수 장치 역할을 하기 때문에 무시해서는 안 됩니다. 잘 준비된 쇄석과 모래 쿠션은 국지적 침하 발생을 제거합니다.

중요한! 이 기초 옵션은 부지가 고르지 않고 높이 차이가 있는 경우 및 무거운 석조 건물의 경우 적합하지 않습니다.

얕은 벽돌 스트립 기초는 수분을 흡수하지 않는 구운 벽돌로 만든 일반적인 벽돌입니다. 목조 주택, 확장, 차고 및 기타 조명 구조물에 장착할 수 있습니다.

소위 매립 기초의 깊이는 토양의 동결 수준보다 낮습니다. 이 깊이는 지역에 따라 다르며 범위는 70cm에서 1.5m 이상입니다. 지하수 수위가 토양의 결빙 수위보다 낮으면 단단한 토양에 지을 수 있습니다.

이러한 토양에서는 매입형 스트립 기초를 만들 수 있습니다.:

모래.
점토.
옥토.
사양토.
바위가 많은 토양.

다음과 같은 경우 스트립 파운데이션을 만들 수 없습니다.:

지하수가 높습니다. 기초가 얼어붙고 무너질 것입니다.
큰 고도 변화.
늪지대. 하지만 여기에는 예외가 있습니다. 이탄층이 너무 크지 않고 최대 1m인 경우 단단한 침구 바닥까지 전체 깊이까지 제거됩니다.
느슨하고 깨지기 쉬운 토양.
토양이 너무 깊게 얼었습니다. 그렇게 깊은 기반을 구축하는 데 돈을 쓰는 것은 실용적이지 않습니다. 예를 들어 결빙 깊이가 2m를 초과하면 다른 유형의 기초를 선택하는 것이 좋습니다.

불충분하게 강한 토양에서는 테이프를 더 넓고 깊게 만들 수 있습니다. 그러나 이는 토양의 유동성이 평균이고 도랑 바닥에 여전히 강한 토양이 있는 경우에만 해당됩니다.

매설 스트립 기초를 건설하는 기술은 얕은 기초를 건설하는 것과 다르지 않습니다. 유일한 차이점은 트렌치의 깊이와 재료 소비가 훨씬 더 크다는 사실입니다. 즉, 더 많은 보강재와 더 많은 콘크리트가 필요할 것입니다. 파이프라인과 통풍구를 위한 기술적 개구부도 기초 벽에 제공됩니다.

묻힌 기초는 벽돌, 콘크리트 등 무거운 석조 건물을 견딜 수 있을 만큼 튼튼합니다. 이것이 바로 우리나라 주민들에게 인기가 있는 이유입니다.

기둥형 기초는 더 무거운 스트립 기초를 건설하는 것이 실용적이지 않은 경우에 사용됩니다. 예를 들어, 건물이 가볍고 기초에 가해지는 하중이 표준보다 작은 경우입니다. 기둥 기초는 2.5 - 3m 피치의 기둥으로 구성되며 내력 벽 아래와 내부 칸막이 및 벽 교차점 아래 건물의 전체 둘레를 따라 위치합니다. 콘크리트, 목재 또는 채널로 만들 수 있는 기둥 위에 그릴을 배치해야 합니다.

기둥 자체는 콘크리트, 잔해, 잔해 콘크리트, 벽돌 및 목재일 수 있습니다. 기둥의 깊이는 일반적으로 토양 동결 깊이와 동일합니다.

기둥형 기초는 다음 용도로 사용할 수 있습니다.:

목조 주택.
프레임 및 패널 하우스.
확장.
폭기 콘크리트로 만든 경량 주택.

중요한! 집에 지하실, 1층 또는 차고를 만들 계획이라면 기둥형 기초가 적합하지 않습니다. 그러나 사이트에 경사가 있는 경우 이는 이상적인 옵션입니다. 그런 다음 기둥을 빽빽한 토양에 묻습니다.

또한 스트립 기초를 놓는 것이 경제적으로 타당하지 않은 경우 기둥 기초를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 토양 동결 깊이가 4~5m인 경우 철근 콘크리트 그릴이 있는 기둥 기초가 설치됩니다.

나무 기둥수명이 짧기 때문에 기초 건설에 거의 사용되지 않습니다. 우물에 설치하기 전에 목재는 다양한 방수재와 곰팡이 방지 함침 처리됩니다. 일단 처리된 나무 기둥은 최대 30년 동안 지속될 수 있습니다. 일반적으로 목욕탕, 창고 및 전망대와 같은 가벼운 목재 구조물에는 목재 기반이 장착되어 있습니다.

기둥형 기초를 구성하는 기술은 다음과 같이 설명할 수 있습니다.:

우물은 기둥 아래에 필요한 깊이에 20-30cm를 더한 깊이로 뚫고 우물의 직경은 25cm입니다.
20cm 크기의 쇄석층과 10cm 크기의 모래층을 바닥에 붓습니다.
그 후, 굴린 지붕 재료를 우물 속으로 낮추어 기둥의 거푸집 공사와 방수 역할을 합니다. 또한 때때로 강철 또는 석면-시멘트 파이프 형태의 공백이 사용됩니다. 이러한 거푸집 공사의 상단 가장자리는지면 위로 최소 30cm 올라야합니다.
수직 하중 지지용 막대 10~12mm, 수평 하중 지지용 막대 6mm로 구성된 보강 케이지가 우물 내부로 내려갑니다. 철근 콘크리트 그릴을 만들 계획이라면 철근이 거푸집 위로 20 - 30cm 올라와야 합니다.
그런 다음 콘크리트를 우물에 붓고 진동기로 압축합니다.

기둥 위에는 콘크리트, 목재 들보 또는 강철 채널로 만든 그릴을 만들 수 있습니다.기둥형 기초를 배치하는 기술에서는 기둥의 상단 가장자리가 수평이 되어 평평한 평면을 형성하는 것이 매우 중요합니다.

기둥 기초의 치수는 그것이 만들어지는 재료에 따라 다릅니다. 벽돌의 경우 기둥의 너비는 50-55cm, 철근 콘크리트의 경우 25cm이면 충분하며 나무 통나무는 직경 25-28cm입니다. 잔해 콘크리트 기둥 기초를 배치하는 경우 너비는 50-60cm입니다.

기둥형 기초 유형 또는 오히려 결합형 기초 유형은 TISE 기술을 사용하는 기둥형 스트립 기초입니다. 파일 그릴리지 또는 파일 기둥 기초라고도 합니다.

최근에는 이러한 유형의 기초가 널리 인기를 얻었으며 추운 겨울과 토양이 심하게 얼어 붙는 지역의 무거운 석조 주택에도 설치됩니다. 시간이 얼마나 내구성이 있는지 알려줄 것입니다. 그동안 스트립 파운데이션 배치 비용이 너무 많이 드는 경우 사용하는 것이 좋습니다.

기둥형 스트립 기초의 본질은 기둥이 토양의 동결 깊이 아래로 낮아지고 스트립 기초 형태의 그릴이 토양의 최상층에 구축된다는 것입니다.

TISE 기술을 사용하는 올바른 기반은 다음과 같이 구축됩니다.:

상부 비옥한 토양을 제거한 다음 깊이 50cm의 스트립 기초와 마찬가지로 트렌치를 파냅니다.

서로 1.5-2m 떨어진 곳에 기둥을 위해 직경 25cm의 구멍이 뚫려 있습니다. 깊이 1.5m 또는 해당 지역의 토양 동결 깊이와 동일합니다. 기둥은 건물의 모든 모서리와 벽의 교차점에 위치해야 합니다.
각 우물의 바닥에는 직경 40cm의 확장된 뒤꿈치가 만들어집니다.
발 뒤꿈치는 콘크리트 용액으로 채워져 있습니다.
그런 다음 지붕 펠트 또는 석면 파이프 롤 형태의 거푸집 공사가 우물로 내려갑니다.

강화 프레임이 내부에 삽입되고 상단 가장자리가 미래 기초의 전체 높이까지지면 위로 올라와야합니다.
트렌치 주변을 따라 목재 거푸집 공사가 설치되어 파이프 및 통신용 기술 개구부가 제공됩니다.
내부에 보강 프레임이 삽입되어 우물에서 튀어 나온 프레임에 연결됩니다.
모든 보강 요소가 서로 연결되면 콘크리트 솔루션 붓기를 시작할 수 있습니다.

먼저 기둥을 타설하고 심공진동기를 이용해 콘크리트를 철저하게 다진다.
그런 다음 테이프를 중단 없이 붓고 콘크리트도 압축합니다.

타설 후 콘크리트는 28~30일 이내에 강도를 얻습니다. 이 시간 이후에도 공사는 계속될 수 있습니다.

늪지대나 이탄 습지에 기둥 및 스트립 기초를 설치하는 것은 권장되지 않습니다.. 작동 중에 콘크리트 기둥이 기초 스트립에서 분리되거나 전체 지지대가 왜곡될 수 있습니다. 그러나 토양이 조밀한 경우 이러한 유형의 기초는 많은 돈을 절약할 수 있습니다.

현장의 토양이 약하고 쉽게 압축될 경우 말뚝 기초가 설치됩니다. 또한 이탄 습지 아래 자연 기반의 단단한 토양에 도달하는 것이 깊이가 4~6m로 넓어 실용적이지 않은 경우 말뚝 기초가 건물의 기초로 사용됩니다.

무엇보다도, 경제적으로 타당한 경우 견고한 토양 위에 건물을 세우는 데 말뚝 기초를 설치할 수 있습니다.

지상에 하중을 전달하고 분배하는 방법에 따라 두 가지 유형의 파일이 구별됩니다.

매달린 말뚝천연 기반의 단단한 토양에 도달하지 마십시오. 그들은 가벼운 압축성 암석에 매달려 전체 수직 표면을 따라 하중을 전달하는 것처럼 보입니다. 일반적으로 끝은지면에 잘 고정되는 나사산입니다.
스탠딩 파일또는 라이저 파일은 부드러운 토양을 통과하여 견고한 기초로 이동하고 끝 부분이 그 위에 놓입니다.

스크류 파일은 시공 방법에 따라 종동형과 종동형으로 구분됩니다. 드리븐 파일특수 중장비를 사용하여 땅에 "해머링"하고, 파일을 박는 것과 동시에 주변의 토양이 압축되어 신뢰성이 높아집니다.

드리븐 파일기둥 기초용 기둥과 동일한 기술을 사용하여 건설 현장에 설치됩니다.

말뚝은 콘크리트, 철근 콘크리트, 금속 및 목재일 수 있습니다.

나사 기초는 일반적으로 끝에 나사산이 있는 강철 파일로 만들어지며 가벼운 토양에 나사로 고정됩니다. 상단에는 그릴이 설치되어 있으며 그 재질은 구조물의 무게와 벽의 재질에 따라 다릅니다. 목조 주택의 경우 내장형 빔 형태의 그릴로 충분합니다.

말뚝 및 말뚝 나사 기초는 이탄 토양, 부지의 경사가 심한 경우 유사, 늪 및 침강 토양에 건설할 수 있습니다. 말뚝을 지지대로 사용하는 지표는 낮은 강도, 다공성 및 현장의 과도한 토양 수분입니다.

집용 슬래브 기초

견고한 또는 슬래브 기초는 건물 전체 영역 아래의 슬래브로 구성됩니다. 건축물의 하중이 크고, 기초 지반이 약하여 이를 견딜 수 없는 경우에 설치합니다. 예를 들어, 물이 빠진 늪지의 부드러운 다공성 이탄이 집의 무게를 지탱할 수 없다면 집은 그 무게에 따라 줄어들고 움직일 것입니다. 스트립 기초를 쌓으면 단순히 부서지거나 뒤틀리고 집의 일부가 고장날 가능성이 높습니다.

슬래브 기초의 좋은 점은 기초 토양과 함께 움직이고 "이동"한다는 것입니다. 집은 그대로 유지됩니다.

슬래브 기초 배치 기술은 다음과 같이 설명할 수 있습니다.:

건물 전체에 구덩이가 파여 있습니다. 구덩이의 깊이는 1층과 지하실을 만들 것인지 여부에 따라 다릅니다. 지하실이 없는 옵션을 고려해 봅시다. 이 경우 구덩이의 깊이는 50cm가 되어야 한다.
구덩이 바닥은 조심스럽게 압축됩니다.
그런 다음 20cm 크기의 쇄석을 부어서 압축하십시오.
그런 다음 10cm의 모래 층도 압축됩니다.
방수 재료 층이 맨 위에 펼쳐져 있으며 그 가장자리는 구덩이 벽에 배치됩니다.
거푸집 공사는 구덩이 주변에 설치됩니다. 높이는 일반적으로지면 위 20cm를 넘지 않습니다.
피트 내부에는 12~16mm 막대로 만들어진 보강 프레임이 설치됩니다. 그것을 만들려면 많은 재료가 필요합니다.

보강 프레임은 콘크리트 두께에 위치해야하므로 그 아래에 3cm 높이의 의자가 배치됩니다.
콘크리트가 부어집니다. 중단이 없어야하므로 기성 콘크리트 믹서를 현장에 주문합니다.
콘크리트는 진동기를 사용하여 압축됩니다.

슬래브 기초는 토양과 함께 움직일 수 있기 때문에 부유 기초라고도 합니다. 그들은 점토, 침강 토양, 습지 지역, 유사, 이탄 토양, 부풀어 오르는 토양과 같은 기초 위에 지을 수 있습니다. 견고한 기초 위에서 슬래브 기초는 수익성이 없습니다.

결론적으로 몇 가지 추천을 드리고 싶습니다. 해당 지역에 지하수가 높은 경우 슬래브 기초, 얕은 스트립 기초 또는 말뚝 기초를 설치하는 것이 좋습니다. 수위가 너무 높아서 얕은 기초도 젖을 가능성이 있는 경우 집 주변에 고품질 배수 장치를 제공하고 배수구나 우물로 물을 배수해야 합니다. 철근 콘크리트 기초가 젖는 것은 매우 바람직하지 않습니다. 지하수 수위가 토양 동결 수준보다 낮으면 토양은 건조한 것으로 간주됩니다. 일반적으로 이러한 경우 모든 기초를 갖추는 것이 가능합니다.

집의 건설은 기초부터 시작됩니다. 건축용 건축 자재는 종종 지역적 가용성을 고려하여 선택됩니다. 일부 지역에서는 스트립 기초의 비용이 화강암으로 지어진 신뢰할 수 있는 기초 구조와 비슷합니다. 이러한 기초는 검은 흙이나 기타 불안정한 흙 위에 지은 집이라도 어떤 규모의 집을라도 견고하게 지탱합니다. 현대 건설 요구 사항을 고려하여 검토의 주요 목적은 혁신적인 접근 방식과 스트립 기초의 신뢰성을 보장하는 방법에 대해 이야기하는 것입니다.

고강도 재료로 만든 집에 "에어백"을 만들 가능성이 없다면 장인은 초보 건축업자에게 기성 기초 블록을 사용할 것을 권장합니다. 이 구성 옵션은 스트립 기초가 자신의 손으로 제작되는 경우 여러 가지 이유로 고려되지 않는 여러 가지 실수를 피하는 데 도움이 됩니다.

스트립 기초를 만들 때의 고전적인 실수

스트립 기초는 자신의 손으로 집 기초를 건설하는 데 가장 저렴한 옵션으로 남아 있으며 등대 건설에 권장됩니다. 한편, 기초의 강도는 건설 조건뿐만 아니라 해당 지역의 영토 특성에 따라 달라집니다. 스트립 기초를 구성할 때 발생하는 주요 실수와 이를 방지하는 방법을 살펴보겠습니다.

지질 및 수문학 작품

작업을 시작하기 전에 프로젝트를 개발할 때 위치를 기반으로 계산할 수 있는 지질 및 수문학 조사 데이터를 얻는 것이 좋습니다. 예상대로 대부분의 표준 프로젝트는 토양의 특성을 고려하지 않고 이루어졌기 때문에 일부 지역에서는 기초의 비정상적인 거동을 관찰할 수 있습니다.

검은 토양에 설치된 스트립 기초는 주거용 건물의 견고한 기초로 간주되지 않습니다. 일반적으로 기초 아래의 검은 토양 영역을 선택하고 모래 층으로 덮은 다음 물로 조심스럽게 압축하고 분쇄된 화강암 석재로 덮습니다.

익스트림 디자인의 특징

집을 직접 지을 때 토양 분석을 직접 수행할 수 있습니다. 이렇게하려면 2-3 곳의 지역을 뚫고 비옥 한 층, 물, 점토 및 모래의 깊이를 확인해야합니다. 수십 년 동안 지속되어 온 기초의 특징에 대해 이웃에게 물어보는 것이 도움이 될 것입니다.

기초가 어느 정도 깊이에 묻혀 있었는지;
장치에 사용되는 유형 및 재료;
집 근처에 배수 시스템이 있는지 여부;
경사면에서 흙이 미끄러지는 사례에 대해

작업 및 설치 중 오류

가을 겨울 기초 건설

물에 잠기고 얼어붙은 토양이나 눈 위에는 기초를 설치하지 않습니다. 겨울철에 콘크리트 기초를 쌓는 것은 바람직하지 않거나 건설 장비를 사용하여 엄격한 기술을 사용하여 수행해야 합니다. 눈 위의 도랑에 콘크리트를 깔면 물로 채워진 공극이 형성됩니다.

흙을 쌓는 것과 그 특징

표준 오류는 기초 아래의 트렌치를 설계 수준까지 파낼 때 토양이 부족하다는 것입니다. SNiP에 따르면 토양을 쌓을 때 계산된 동결 깊이 아래로 기초 기초를 깊게 하는 것이 허용됩니다.

히빙토에는 파일 기초와 스트립 매립(스트립 파일 유형) 기초를 설치하지 않습니다. 말뚝은 기초를 제자리에 고정하고 힘에 의해 기초가 표면으로 밀려나기 때문에 콘크리트 스트립이 갈라지거나 말뚝이 부서질 가능성이 매우 높습니다.

모든 토양에서 토양이 들끓을 가능성을 줄입니다.

부풀림을 방지하기 위해 기초 바닥 아래에 배수구를 깔고 점토를 선택하고 기초 구덩이에 모래와 쇄석을 채워 부풀어 오르는 원인을 제거합니다. 이러한 토양에서는 사각지대를 단열해야 기초가 얼지 않고 들뜨는 현상을 방지할 수 있습니다.

외부면의 접착 및 단열을 통해 이슬점을 기초 경계 너머로 이동할 수 있으므로 접선 방향 힘의 영향이 제거됩니다.

기초 보호에는 다음이 포함됩니다.

방수 필름 접착;
XPS 폴리스티렌 폼 설치(고밀도);
2겹의 고밀도 폴리에틸렌으로 덮으십시오.
또한 폴리스티렌 PSB 25 시트는 흙으로 채워 기초에 압착됩니다.

원리: 토양을 끌어올리는 힘이 PSB 25를 분쇄하여 주요 단열재를 손상시키지 않고 폴리에틸렌을 위로 이동시킵니다. 해동 후 구조는 샌드위치 구조를 복원합니다.

DIY 스트립 파운데이션 사진 : 단계별 지침

기본 스트립 기초 구조 : 모양 및 디자인 다이어그램

토양의 특성과 건축 유형에 따라 집의 미래 콘크리트 기초 디자인을 선택하십시오. 검은 흙에 집을 지을 때는 땅에 묻힌 개조와 깊게 파묻힌 개조가 사용됩니다. 흑토 위에 건축할 경우 흑토층의 두께에 따라 기초의 깊이가 달라집니다. 어떤 경우에는 2m에 이릅니다.

트렌치 및 서브콘크리트 방수

연락

기초를 위한 토양 제거와 동시에 집에 연결되어야 하는 통신 준비가 수행됩니다. 이 단계에서는 집 하수구와 배수 장치에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 우물에서 물을 공급하려면 급수관 부설이 1.5-2m 깊이에서 수행되므로 통신 준비를 동시에 준비해야합니다.

토양을 설계 수준까지 제거한 후 모래를 물과 함께 10cm 층으로 붓습니다. 어떤 경우에는 쿠션이 40-80cm에 달할 수 있으며, 지하수가 높거나 저렴한 비용으로 안전 쿠션을 만들고자 하는 경우 뒷채움재의 두께는 40-80cm이며 높이의 최대 2/3까지 가능합니다. 으스러진 돌이 되어라.

다음으로, 거푸집 공사는 깊이 10cm로 깔고 테이프 베이스 너비의 두 배이어야 하며 "희박" 콘크리트(B7.5 혼합물)로 채워야 합니다. 혼합물의 강도가 70에 도달하면 테이프 가장자리에서 20-30cm의 여백을두고 0.15mm 두께의 방수 막 또는 폴리에틸렌을 깔아 배수합니다.

10-12mm 강화 와이어(움직이는 토양 최대 16mm, A400 등급)로 만든 강화 벨트를 트렌치의 상단과 하단에 놓고 공간 와이어 프레임(A240, 6-8mm 등급)으로 고정합니다. 누워는 2-4cm 너비의 플라스틱 스페이서에 이루어지며 프레임의 상단 레벨은 콘크리트 고정 층 아래 5cm 이하의 표면에 가깝게 위치해야합니다.

보강재는 일반적으로 새로운 SNiP 요구 사항에 따라 직경 50 크기의 강화 와이어로 겹쳐집니다(12mm 와이어의 경우 겹치는 부분은 60cm이며 이전 요구 사항에서는 20-30cm의 겹치는 것으로 가정했습니다). 모서리에는 보강재를 끝에서 끝까지 설치할 수 없으며 모서리에는 사진에 표시된 패턴에 따라 L 자형과 U 자형을 사용하여 고정합니다.

강화 벨트에 슬리브를 설치하여 별장에 통신을 입력하거나 파이프를 동시에 설치합니다.
빔 바닥이 있는 주택 거푸집의 사각지대에서 40cm 떨어진 곳에 바닥 바닥의 환기를 보장하고 부식, 부패를 방지하고 유해한 라돈을 제거하기 위해 공극 형성 장치를 설치해야 합니다. 환기구의 크기는 집 지하실에서 총 1/400이어야합니다.

기초를 채우려면 기성품 또는 집에서 만든 거푸집을 사용하십시오. 실드는 OSB 보드, 합판 또는 보드로 만들 수 있습니다. 실드는 사진에 표시된 것처럼 내부 타이를 사용하여 고정됩니다. 기성품 거푸집 공사를 통해 복잡한 모양의 구조물을 콘크리트로 만들 수 있습니다.

기초 붓기

기초에는 레미콘을 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 겨울철 작업을 수행하는 것이 가능합니다. 이러한 목적을 위해 추위에 굳어지는 특수 브랜드의 솔루션이 사용되기 때문입니다. 브랜드는 구조 유형에 따라 선택됩니다.

M100 – 목조 주택 및 별채용;
M150 – 폼 콘크리트로 만들어진 건물용;
M200 – 밝은 바닥이 있는 1층 및 2층 코티지용;
M250 및 M300 - 최대 5층 건물 및 모놀리식 바닥용
M400 – 다층 건물용(최대 20층).

한 번에 60cm 이하의 층을 채우는 것은 권장하지 않으며, 깊은 기초는 여러 단계로 부어지며 그 사이의 휴식 시간은 2시간을 넘지 않습니다. 콘크리트 타설은 12시간 이후부터 가능하지만, 표면의 막은 붓으로 닦아내거나 수압으로 제거해야 합니다. 진동 압축기를 사용하여 콘크리트를 트렌치에 넣어야 합니다. 느슨한 콘크리트는 선언된 브랜드 강도를 얻지 못합니다.

거푸집 공사는 3일 이후에 제거됩니다. 이 기간 동안 테이프의 윗부분을 톱밥이나 물에 적신 헝겊으로 적셔 필요한 수준의 강도를 제공하고 분화구와 균열의 형성을 방지합니다.

콘크리트 기초를 놓을 때 (기저벽의) 수직 방수를 무시하는 것은 바람직하지 않습니다. 이렇게 하면 손상으로부터 보호하고 장기적인 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이는 기초가 촉촉해지고 여러 번의 동결 주기를 거치는 겨울철 해빙이 특징인 지역에 특히 중요합니다.

수평 단열을 무시하지 마십시오. 축축한 기초의 수분이 1층 벽에 흡수되기 때문에 벽에 곰팡이가 생기고 습도가 높아질 수 있습니다.

DIY 스트립 파운데이션 영상

자신의 손으로 스트립 기초를 만드는 방법 비디오 : 모 놀리 식 슬래브

결론적으로 우리는 최신 솔루션 중 하나를 제시합니다. 아시다시피 스트립 기초 유형 중 하나는 모 놀리 식 슬래브입니다. 모놀리식 단열 스웨덴 슬래브(USP)를 건설하는 기술은 점점 인기를 얻고 있는 혁신적인 개발입니다. 그리고 그것은 또한 당신의 손으로 만들 수 있습니다.

집의 바닥은 집 바닥과 단열재에 필요한 강도를 제공하는 안정적인 샌드위치 구조입니다. 이 기술 솔루션은 에너지 비용을 줄이기 위해 건물의 내부 열을 유지하는 패시브 하우스 건설에 사용됩니다. 위에서 우리는 자신의 손으로 기초를 만드는 방법을 비디오로 보여주었습니다. 이제 USP 구성 기술을 제공합니다.

건설 문제는 비디오에서 자세히 다룹니다.

개인 주택을 포함한 주택 건설에 대한 새로운 요구 사항으로 인해 개발자는 Tise 기술을 사용하여 기초를 구축하는 등 혁신적인 기술을 사용하도록 강요받고 있습니다. 이는 건물의 신뢰성 보장, 건설 비용 절감, 견고한 기초 및 쉬운 기초 설치 보장을 의미합니다. 집에 대해서.

TISE라는 약어는 "개별 건설 및 생태학 기술"을 의미하며 그 원칙은 이전 CIS 국가에서 구현됩니다. 우선, 기술 프로세스는 특히 개별 건설과 관련이 있습니다. 왜냐하면 모든 건설 작업은 자신의 손으로 수행되도록 설계되었지만 전문 도구 및 장비의 도움을 받아 Yakovlev R의 이름으로 저자가 확인되었기 때문입니다.

그릴을 갖춘 TISE 기둥 기초의 건설 기술

TISE를 사용할 때의 주요 원리는 하단(창)을 확장하여 기초 지지 기둥 위에 그릴을 구성하는 것입니다. 그러한 기초의 기둥은 본격적인 말뚝으로 간주 될 수 없지만 우물은 동일한 원리에 따라 뚫립니다. TISE 기초 기초의 지지대는 더 얕은 깊이에 잠겨 있으며 일반적인 말뚝은 넓어지지 않습니다. 하부.

TISE의 특징은 원주형 그릴입니다. 실제로, 타이즈의 기초는 비수기 및 토양의 동결/해동 중에 기초에 압력을 가하려는 힘을 완전히 평준화합니다. 비슷한 기능을 가진 기초 중에서 이 구조가 눈에 띄는 또 다른 이유는 다음과 같습니다.

말뚝(기둥, 지지대)은 해당 지역의 토양 동결 수준 아래에 잠겨 있습니다.
측면을 따라 지지대와지면 사이의 최소 접촉 면적;
부풀어 오르는 토양은 주택 건축 지역과 그 너머 1.5-2m (배수 및 사각 지대에서) 자갈이나 쇄석으로 대체됩니다.

치즈 파일 기초의 또 다른 장점: 하단(뒤꿈치)에 확장이 있는 지지대는 전통적인 기술을 사용하여 만들 수 있으며 파일(지지대)을 깊게 할 때 지지대 직경보다 더 넓은 구멍을 뚫는 것이 훨씬 쉽습니다. . 발 뒤꿈치가 우물에 부어지고 그 위에 밑창보다 작은 직경의 관형 거푸집이 설치됩니다.

우물의 여유 공간은 벌크 재료로 채워 지지대 주변에 배수 장치를 만듭니다. (확장된 베이스 없이) 일반 파일을 사용하는 경우 드릴링 깊이를 늘려야 하며, 토양의 동결 수준 아래로 기둥을 최소 1m 정도 떨어뜨려 흙을 들어올리는 힘이 베이스에 영향을 줄 수 없도록 해야 합니다. 더미의.

지지대는 내부에서 강화되어야 기초에 추가적인 강도를 부여합니다. 따라서 1층짜리 프레임 하우스를 위한 DIY TISE 기초는 내력벽의 모든 라인에서 1~1.5개마다 설치되는 10~15개의 기존 수중 말뚝 대신 2~3개의 TISE 말뚝만 가질 수 있습니다.

개별 개발자의 경우 이러한 혁신적인 기반을 구축하는 데 어려움이 있습니다. 우물 바닥을 확장하는 방법은 무엇입니까? 이 목적을 위해 특별히 설계된 것을 구입하는 것은 일회성 작업에 비해 매우 비싸며 사용 가능한 건축 자재로 수제 드릴을 만들어야하기 때문에 이것이 저자 방법의 유일한 단점입니다.

건설현장 준비

울퉁불퉁하거나 경사진 부지에서도 수평을 맞추고 부지를 정리하는 작업을 할 필요가 없으며 이는 모든 개별말뚝이나 기둥기초의 큰 장점입니다. 또한 기둥형 지지대를 설치하기 위해 기초 벽 옆에 배수 장치를 설치하거나 사각지대와 바닥을 단열할 필요가 없습니다. 매달린 원주형 그릴에 건물을 지지할 때 구조 영역에는 주택의 각 하중 지지 벽에 대해 최소 3개의 하중 축이 있어야 합니다.

우물을 굴착하기 위한 지지 기둥의 중앙에;
거푸집을 배치하기 위한 콘크리트 그릴의 외부 경계를 따라;
그릴 내부입니다.

사이트를 단계별로 표시하려면 다음이 필요합니다.

상단에 못을 박은 스트립으로 못을 만드십시오. 기초의 각 측면에 두 개가 필요합니다.
캐스트 오프를 집 주변 모서리에서 1.5m 떨어진 곳에 놓고 그 사이에 코드를 늘립니다.

중요한! 페그의 길이는 수평 판자가 그릴 높이보다 2-5cm 더 길어야 하며, 모든 판자의 총 길이는 그릴 테이프 너비보다 10cm 더 커야 합니다. 이 조건은 동일한 말뚝 위로 코드를 여러 번 당길 수 있도록 충족됩니다.

우물과 파일의 드릴링 및 배치 순서는 다음과 같습니다.

저자의 기술에 따르면 Tise 기술의 보편적 기초에는 소위 리더 구멍이 있어야 합니다. 이는 지지대를 위한 드릴링 우물 현장에서 삽으로 만든 작은 함몰부(10-20cm)입니다.
수동 드릴링은 간단한 과정입니다. 쟁기를 드릴에서 제거하거나 토양 굴착을 방해하지 않도록 특수 마개를 사용하여 수직으로 고정해야 합니다. 드릴을 몇 바퀴 돌린 후에는 드릴을 제거하고 토양 용기를 토양에서 분리해야 합니다.
힐의 확장(확장)은 다음과 같은 방식으로 수행됩니다. 드릴이 설계된 깊이까지 떨어지면 더 이상 압력을 가할 필요가 없으며 해제되거나 설치된 쟁기는 다음과 같은 확장으로 토양을 느슨하게 합니다. 돔. 또한 드릴을 몇 바퀴 돌린 후 리시버에서 흙을 제거해야 합니다.

각 우물의 굴착은 레벨에 따라 제어되어야 하며, 단단한 암석을 뚫을 때는 우물에 물을 주어야 하며, 큰 돌 조각은 지렛대로 5cm 크기로 분쇄하여 토양 수용기에 들어갈 수 있도록 해야 합니다.

Tise 기초를 계산할 때 지지대 강화를 잊어서는 안됩니다. 그 후, SP 52.105의 요구사항에 따라 말뚝이 보강됩니다. 파일 내부에 강화 프레임을 배치할 때 파이프 스크랩 및 기타 압연 제품을 사용할 수 없으며 금속 메쉬 및 강판 조각을 프레임에 삽입할 수 없습니다. Ø 8-12mm 철근만 사용할 수 있습니다.

말뚝(지지대, 기둥)은 거푸집 표면 위로 최대 40cm 높이로 보강재가 돌출되어 있어야 합니다.
말뚝은 Ø 6-8mm의 매끄러운 보강재로 가로 방향으로도 보강되어야 합니다. 가로 프레임은 정사각형이나 원형으로 만들 수 있으며 벨트 사이의 간격은 최대 0.6m입니다.

앞으로는 수직 보강재를 그릴 보강재에 연결해야 합니다. 이를 위해 파일 막대는 그릴 보강재 수준에서 90 ° 각도로 구부러지고 뜨개질 와이어로 보강재에 연결됩니다. 콘크리트를 타설하기 전에 막대에 특수 플라스틱 와셔를 배치하여 지지대의 내부 보강재가 파일 벽과의 접촉으로부터 보호됩니다. 지지대 자체는 저렴한 재료를 사용하여 주조할 수 있습니다.

루핑 펠트 롤에서 테이프 조각을 측정하여 실린더에 넣고 와이어 또는 스테이플러로 고정한 다음 와이어로 묶어야 합니다.
석면 시멘트 파이프는 더 단단하지만 습기가 통과할 수 있으므로 방수 처리가 필요합니다(역청, 타르, 매스틱).
PVC 파이프는 습기와 부식을 두려워하지 않지만 두께는 0.5cm 이상이어야 합니다.

거푸집의 직경이 작기 때문에 모르타르를 놓는 것이 불편하고 파일 내부의 보강으로 인해 편의성이 추가되지 않습니다. 따라서 동일한 지붕 재료 또는 두꺼운 방수 판지와 같은 수제 깔때기를 통해 용액을 붓는 것이 좋습니다. 보편적인 기반을 구축할 때 Tise 기술은 이 단계의 다음 기능을 고려합니다.

콘크리트가 압축되고 콘크리트에서 공기가 배출될 수 있도록 거푸집은 모르타르로 절반만 채워져 있습니다.
수동으로(지렛대나 두꺼운 막대를 사용하여) 또는 전기 깊은 진동기를 사용하여 콘크리트를 압축할 수 있습니다.
압축 후 지지대는 완전히 채워지고 다시 압축됩니다.
노출된 콘크리트는 필름이나 톱밥으로 급속 건조되지 않도록 보호하거나 2~3일 동안 흙을 얇게 덮어야 합니다.
이 2~3일 동안 5~6시간마다 지지대에 물을 주어 콘크리트가 파일 깊이 전체에 걸쳐 고르게 굳어지도록 합니다.

주택 프로젝트에 지하실이 있는 경우 문이나 게이트를 설치할 수 있도록 지지대 사이의 거리를 늘릴 수 있습니다. 그릴이 있는 기초는 항상 공장에서 만든 철근 콘크리트 슬래브나 철근 콘크리트 빔으로 덮어야 하므로 바닥에 바닥을 설치할 수 없습니다.

그릴 거푸집 배치 방법

파일 내부에 콘크리트를 타설한 후 그릴형 거푸집 제작을 시작하면 제로사이클(굴착작업)을 대폭 줄일 수 있다. 이를 신속하고 품질 저하 없이 수행하려면 중간 코드 없이 두 개의 코드를 페그에 당깁니다. 다음 작업:

데크 패널은 사용 가능한 재료(보드, 두꺼운 합판, 마분지, OSB)로 만들어지며 폴리에틸렌 또는 타포린과 같은 방수층으로 보호됩니다. 이는 거푸집을 재사용할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
거푸집은 다음과 같이 장착됩니다. 먼저 지지용 패널에 구멍을 만들고 패널을 파일 위에 놓고 0.5-0.7m 거리에 H 자형 크로스 멤버로 고정합니다.
측면 거푸집은 다음과 같이 장착됩니다. 나무 패널은 늘어난 코드 수준에 설치되고 못이나 셀프 태핑 나사로 바닥 패널에 부착됩니다.

나무 바닥판을 제작하여 거푸집 설계를 복잡하게 하지 않기 위해 (토양의 특성에 따라) 최대 40cm 층의 모래쿠션으로 교체할 수 있습니다. 베개를 적시고 압축합니다. 또한, 하부 거푸집 실드는 압출 폴리스티렌 폼으로 만들 수 있지만 비용이 조금 더 듭니다.

모래 쿠션을 만드는 경우 용액이 땅에 새지 않도록 모래를 방수 재료(폴리에틸렌, 타포린, 지붕 펠트)로 덮어야 합니다. 콘크리트가 설계 강도에 도달하자마자 방수 재료를 그릴 아래에서 제거해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 삽을 사용하는 것입니다. 방수재를 내부에 남겨두면 토양이 들릴 수 있으므로 파일 지지대에서 그릴이 찢어질 수 있으며, 토양과의 접촉 면적이 너무 작기 때문에 들림 힘을 견딜 수 없습니다.

압출 폴리스티렌 폼은 제거할 수 없는 거푸집이므로 PSB와 같이 밀도가 가장 낮은 브랜드를 선택할 수 있습니다. 토양이 부풀어 오르더라도 부풀어 오르는 힘으로 인해 단열재가 변형되지만 그릴이 부서지지는 않습니다. 그리고 증가된 토양 수분이 가라앉은 후 부풀어오르는 현상이 완화되고 폴리스티렌 폼이 복원됩니다. 이 프로세스는 원하는 만큼 여러 번 발생할 수 있습니다.

기둥형 기초 위에 배열된 그릴 위에 한 곳에 집중된 내력벽, 칸막이, 중장비 또는 가구의 국지적 하중을 균등하게 분배하는 것은 불가능합니다. 이 그릴은 땅에 닿아서는 안 됩니다. 그래야 들어올리는 동안 더미에서 분리됩니다. 따라서 그릴을 보강해야 하며 앵커나 기타 연결부를 사용하여 벽과 연결되는 지점의 보강 프레임도 강화해야 합니다. 이를 위해:

수직 철근은 90° 각도로 구부러져 있고 막대는 하부 코드와 상부 코드 레벨 사이에 분포되어 있습니다.
내부의 그릴 거푸집은 세로 주름 막대 Ø 8-12 mm와 세로 가로 막대 Ø 6-8 mm로 구성된 보강 벨트로 보강됩니다. 피팅은 금속 클램프로 교체할 수 있습니다.
외부에서 강화 프레임의 모서리는 금속 클램프 또는 플레이트를 사용하여 그릴에 부착됩니다.
거푸집의 하부 데크는 습기 침투로부터 보호되어야 합니다.

TISE 기술을 사용하여 기초용 파일 기둥 그릴을 만드는 것이 스트립 기초용으로 만드는 것보다 훨씬 쉽기 때문에 구조를 강화하려면 바닥 둘레를 따라 전체 거푸집을 모르타르로 채워야 합니다. 그런 다음 콘크리트가 압축되고 남은 것은 완전히 굳을 때까지 21-28일을 기다리는 것입니다.

DIY 치세 파운데이션업데이트 날짜: 2018년 2월 26일 작성자: 줌펀드

작은 집과 별채의 인기 있는 기초 중 하나는 기둥형입니다. 저렴한 비용과 시공 용이성, 특히 건축 경험이 없는 사람도 손으로 직접 만들 수 있다는 점이 매력적이다. 기둥형 기초의 또 다른 좋은 점은 대부분의 건물과 조건에 맞게 설계할 수 있다는 것입니다.

장치 및 유형

기둥형 기초는 건물에서 지면으로 하중을 전달하는 여러 개의 지지 기둥으로 구성됩니다. 기둥은 직사각형 또는 원형 단면을 가질 수 있으며 다음 재료로 만들 수 있습니다.

모놀리식 철근 콘크리트;
벽돌(고체 세라믹, 잘 구워진 것);
콘크리트(B15 이상의 무거운 콘크리트 등급으로 제작) 및 철근 콘크리트 블록;
잔해와 잔해 콘크리트.

가장 신뢰할 수있는 것은 모 놀리 식 철근 콘크리트로 만들어졌습니다. 지하수 수준이 높아 융기되기 쉬운 토양에 사용할 수 있습니다. 나머지는 모두 콘크리트 모르타르로 결합된 요소로 구성되며 단일체에 비해 강도가 떨어집니다. 일반 토양에서 사용하는 것이 좋습니다.

기둥은 건물 모서리, 벽과 교각이 만나는 지점에 배치해야 합니다. 지지대 사이의 거리가 3m를 초과하는 경우 추가 지지대가 설치됩니다. 설치 단계는 평균 1.5-2.5m이며 건물이 무거울수록 단계가 작아 지지만 1m 이상 자주 설치하는 것은 의미가 없습니다. 기초가 너무 비쌉니다.

그릴의 종류

건물의 하중이 기둥에 균등하게 전달되도록 기둥은 그릴 또는 얕은 테이프와 같은 가로 빔으로 연결됩니다. 이는 기둥 기초의 주요 단점 중 하나, 즉 지지대의 고르지 않은 수축 가능성을 제거합니다.

목조 주택이나 프레임 프레임을 건설할 때 큰 단면의 목재 빔이 그릴로 사용되는 경우가 많으며 때로는 금속(대단면 프로파일 파이프 또는 T-/I-빔)이 사용됩니다. 기둥, 스터드를 건설하는 동안 빔과 프레임을 연결하기 위해 특수 고정 요소가 배치되거나 보강재가 해제됩니다. 모기지의 모양은 계획된 그릴 유형에 따라 선택됩니다.

무거운 집의 경우 콘크리트 빔이 만들어집니다. 기성 철근 콘크리트 빔으로 만든 복합재일 수도 있고 모놀리식일 수도 있습니다. 복합형은 구현(구매, 설치, 연결)이 더 쉽지만 모놀리식은 더 저렴하고 훨씬 더 안정적입니다. 따라서 모놀리식 그릴이 더 자주 사용됩니다. 벽돌 및 기타 무거운 재료로 만든 주택에 더 적합합니다.

모놀리식 그릴로 기둥형 기초를 만들 때 기둥 보강은 최소 70cm의 배출구를 사용하여 수행되며, 이 배출구는 그릴 프레임의 보강재에 연결됩니다.

확장과 그 기초

현관, 베란다, 진입로 등 집에 더 가벼운 확장이 있는 경우 기초는 분리되어 일관되지 않습니다. 이것은 그들이 집에 대한 윤곽을 만들고 현관에 대한 윤곽을 스스로 만든다는 것을 의미합니다. 그리고 서로 접촉할 수 있는 지점이 없어야 합니다. 그릴(지지대 상단을 따라 움직이는 빔)이 근처에 위치하므로 그 사이에 댐핑 층이 배치됩니다. 예를 들어, 미네랄 울 판지 및 기타 유사한 재료의 두 층으로 된 지붕 펠트입니다.

이는 이러한 요소의 무게가 매우 다르고 그에 따라 기초에 가해지는 하중의 크기가 다르기 때문에 필요합니다. 일관되게 만들면 큰 차이로 인해 왜곡이 발생하고 건물이 파괴될 수도 있습니다.

기둥 사이의 틈을 메우는 방법

기둥 기초를 설치할 때 건물이지면 위로 올라가고 바닥 아래에 초안이 있습니다. 이는 일반적인 목재 수분 유지에는 좋지만 난방에는 좋지 않습니다. 바닥이 너무 차가워집니다. 한 가지 더: 모든 종류의 생물은 집 아래서 사는 것을 좋아합니다. 촌스럽기도 하고 그렇지 않기도 한데... 이런 이유로 기둥 사이의 공간을 막으려고 합니다. 이 작업은 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

울타리 설치 - 기둥 사이에 돌 또는 벽돌 세공;
시트재나 마감재 조각을 붙여서 사용합니다.

물론 시트 자료를 부착하는 것이 더 쉽습니다. 그런 다음 땅에 닿지 않도록 잘립니다. 남은 간격은 환기 및 들뜸 보상에 유용합니다.

집 주변에 단열된 사각지대를 만들 계획이라면 제거 작업을 수행합니다. 동시에 그릴이나 하부 프레임을지지하지 않도록 설치됩니다. 기둥의 바깥 쪽 가장자리와 같은 높이로 만들어집니다 (벽보다 최소 10cm 더 넓어야 함).

픽업을위한 기초를 준비하는 것이 좋습니다. 깊이가 20-30cm 이상인 트렌치를 파고 모래 층을 부어 압축하고 그 위에 쇄석을 압축합니다. 그런 다음 이 압축된 베이스 위에 장식용 벽을 배치합니다.

일반 토양에서는 헛간, 전망대 및 기타 유사한 건물과 같이 면적이 30m2 이하인 소형 경량 건물을 경량 기초 위에 지을 수 있습니다. 이를 지원 기둥이라고 합니다. 일반적으로 이는 모래와 자갈 바닥 위에 놓인 하나 이상의 콘크리트 블록입니다.

기둥의 계획은 동일합니다. 필요한 경우 각도, 벽과 중간 기둥의 교차점에서. 이 유형의 경우 쿠션을 잘 압축하여 토양의 하중 지지력을 높이는 것이 중요합니다. 그리고 한 가지 더 중요한 점은 느슨하거나 점토질의 물에 포화된 토양에는 이러한 유형의 베이스를 사용하지 마십시오. 또는 아래에서도. 그는 완전히 신뢰할 수 없을 것입니다.

말뚝 기초와 기둥 기초의 차이점은 무엇입니까?

둥근기둥이 있는 주상기초와 말뚝기초를 보면 얼핏 보면 별 차이가 없다. 하지만 거기에 있습니다. 이것들은 그것들이 놓이는 토양과 그것들이 묻혀 있는 깊이입니다. 말뚝 기초는 지지력이 약한 토양에 배치되며 그 임무는 불안정한 토양을 통과하여 집에서 밀도가 높은 층으로 하중을 전달하는 것입니다. 기둥형은 정상적인 지지력을 가진 토양에 배치되며 깊이는 토양 유형, 기후대 및 지하수 수준에 따라 결정됩니다. 구조적으로는 유사하지만 작업 범위와 적용 범위가 다릅니다.

토양 부풀림은 무엇이며 기초 선택에 어떤 영향을 줍니까?

건설하기 가장 어려운 토양은 점토질 토양입니다. 그들은 물을 잘 배출하지 못하고 작은 구멍에 쌓입니다. 얼면 토양의 부피가 크게 증가합니다. 토양의 부피가 증가함에 따라 기초를 포함하여 토양 안의 모든 것에 압력을 가합니다. 이러한 현상을 들림(토양이 부풀어 오르는 현상)이라고 하며, 이러한 현상이 뚜렷하게 나타나는 흙을 들뜸이라고 합니다.

기둥을 밀어내기 위해 아래에서 힘이 가해지고, 지지대를 옆으로 이동시키려고 측면에서 힘이 가해집니다. 이러한 이유로 점토-부풀림-토양에서는 기둥을 보강으로 모 놀리 식으로 만드는 것이 좋습니다.

또한 기둥이 위로 밀리는 것을 방지하기 위해 하부를 넓게 제작하였습니다. 이 영역을 힐이라고 하며 일반적으로 기둥 자체 크기의 두 배이고 높이는 기둥 단면의 1/3과 같습니다. 예를 들어, 40cm 기둥 아래에서는 굽이 80*80cm, 높이 13cm 정도가 됩니다.

조립식 기둥의 블록/벽돌/석재 사이의 이음매는 항상 측면 하중을 견딜 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 조립식 기둥 기초에 대한 부풀리는 힘의 영향을 줄이기 위해 경사진 벽으로 만들어집니다. 이는 토양을 들어올릴 때 신뢰성을 높입니다. 일반 토양에서는 기둥이 벽으로 균일하게 쌓여 있습니다.

적용분야

이미 언급했듯이 기둥 기초는 기둥 기초 또는 기둥이라고도 함)는 정상적인 지지력을 가진 토양에서 정상적으로 작동합니다. 느슨한 모래, 이탄 습지 및 기타 불안정한 기초에는 사용되지 않습니다. 주요 특징은 지하층 구성이 불가능하고, 지상층과 지하층 사이에 통풍공간이 있다는 점이다. 선택할 때도 염두에 두어야 합니다.

다음과 같은 경우에 적합합니다.

동시에 기둥에 기초를 사용하지 않는 것이 권장되지 않는 여러 상황(약한 토양 제외)이 있습니다.

건물 부지의 높이 차이가 2m 이상입니다.
지층의 변위가 가능한 복잡한 지질학에서.

다른 경우에는 사용할 수 있습니다.

누워 깊이

기초 매개변수를 선택하는 주요 기준은 무결성을 보장하는 것입니다. 따라서 계획할 때 항상 약 20~40%의 안전 여유를 포함합니다. 이는 예상치 못한 조건 변화(지하수 수위, 예기치 않게 낮은 겨울 기온) 또는 부하를 어느 정도 보상합니다. 이는 기초를 계획할 때 특히 분명합니다. 부설 깊이는 약간의 여유가 있고 지지력은 일반적으로 과소평가됩니다. 이는 이해할 수 있는 일입니다. 이미 완성된 기초에 무언가를 추가하는 것은 비용이 많이 들거나 비현실적인 아이디어입니다.

가장 큰 안전 여유는 흙이 쌓이는 곳에 놓여 있습니다. 그 증상을 계산하는 것은 불가능하므로 가능한 한 신뢰할 수 있도록 노력합니다. 이를 위해 개인 주택의 경우 기초는 토양의 결빙 깊이 아래에 묻혀 있습니다. 해당 지역의 평균 데이터를 찾아 이 수치에 약 15-25cm를 추가하면 기초의 깊이를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 해당 지역의 토양은 1.5m까지 동결되며 이는 기초 깊이가 1.65-1.75m임을 의미합니다.

아시다시피, 벽돌, 잔해, 블록으로 조립식 기둥을 만드는 경우 각 기둥 아래에 적당한 크기의 구멍을 파야합니다. 되메우기를 하려면 바닥이 부설 깊이보다 20cm 아래에 있어야 합니다. 또한 구덩이는 상당히 넓어야합니다. 지지대를 접어서 작업해야합니다. 이것이 모놀리식 기둥이 만들어지는 또 다른 이유입니다. 그 아래에 구멍을 뚫고 바닥에 자갈이나 모래를 붓고 거푸집 공사를 삽입합니다(대개 필요한 직경의 파이프). 내부에는 보강 요소가 설치되어 있습니다 - 보강재 또는 금속 파이프로 만들어진 프레임.

이 규칙은 무거운 건물에 적용됩니다. 그러나 기둥 모양의 기초는 거의 만들어지지 않습니다. 그들은 주로 목재 또는 별채와 같은 가벼운 건물 아래에 배치됩니다. 그러한 건물에 지하실을 계획하지 않은 경우 얕은 기초 (0.5 ~ 0.7 동결 깊이) 또는 얕은 (0.3 ~ 0.5 동결 깊이) 기초를 만드는 것이 더 좋습니다.

결빙 깊이가 1.2m(120cm의 1/3은 40cm)인 매립되지 않은 기둥형 기초의 예

이 선택을 사용하면 기둥에 힘이 작용하게 되지만 테이프의 면적보다 면적이 작기 때문에 충격이 강하지 않습니다. 이러한 영향은 프레임이나 목조 주택 건설을 통해 성공적으로 보상됩니다. 또한, 중력의 영향을 줄이기 위해 추가 조치가 취해지고 있습니다.

기둥 아래 구멍 바닥에 자갈 쿠션이 만들어져 하중의 일부를 차지합니다.
측면을 매끄럽게 만들고 그리스, 역청 매 스틱, 에폭시 수지 등으로 추가 윤활 처리하십시오.
절연시키다

결과적으로 대부분의 경우 소유자는 기초가 흔들리고 있다는 사실조차 인식하지 못합니다. 일부 지지대는 약간 올라갔고 그릴과 트림이 이를 보상했습니다. 땅이 녹은 후에는 모든 것이 제자리로 돌아왔습니다.

물이 잘 빠지는 토양에서는 기둥 모양의 기초를 얕게 만들거나 매설하지 않습니다. 하중을 고르게 전달하려면 기둥의 올바른 영역을 선택하는 것이 중요합니다.

극 크기

기둥 기초 지지대의 최소 치수가 있습니다. 재료에 따라 다릅니다.

모놀리식 철근 콘크리트 30cm.
번트 벽돌 기둥 - 38cm;
잔해, 콘크리트 블록 및 잔해 콘크리트 - 40cm;
석조물 - 60cm.

그러나 동시에 기둥의 크기는 벽 너비보다 10cm 커야 합니다. 기초가 정상적으로 작동하려면 벽이 지지대 중앙에 있어야하고 측면에서 최소 5cm 돌출되어야합니다.

건설 단계

평소와 같이 모든 것은 사이트를 청소하고 표시하는 것으로 시작됩니다. 전체 부지에서 잔디를 제거하고 비옥한 층을 제거합니다. 그는 하중을 견디는 것으로 간주되지 않고 제거됩니다. 동시에 레벨링이 완료됩니다. 마운드가 잘리고 구멍과 움푹 들어간 곳이 채워지고 압축됩니다. 수평 위치는 건물 수준이 설치된 2~3m 보드를 사용하여 제어됩니다.

마킹

건물 주변을 따라 캐스트 오프가 설치됩니다-기둥 또는 못이 박힌 칸막이가있는 기둥-벤치. 그들은 미래 집 주변에서 약 1m 떨어진 곳에 배치됩니다. 그 사이에 뻗은 코드를 사용하여 미래 기둥의 둘레와 너비가 표시됩니다.

재단을 표시하는 방법

설정할 때 각도가 정확히 90°인지 확인하고 직사각형의 대각선을 측정하십시오. 그들은 동일해야 합니다. 늘어진 코드의 교차점에서 수직선이 아래로 내려져(수직선을 사용하여) 바닥에 기둥의 치수를 표시합니다.

이렇게 하면 모두 동일하게 만들 수 있으며 모놀리식 기둥의 거푸집을 설치할 때나 조립식 기둥을 놓을 때 높이를 모니터링할 수도 있습니다.

기둥용 구멍 파기

조립식 기초에서는 구멍을 수동으로 파거나 굴삭기를 사용하여 파냅니다. 필요한 깊이가 최대 1m이고 토양이 느슨하지 않은 경우 직선 벽으로 파낼 수 있습니다. 깊이가 더 크거나 무너진 흔적이 있으면 경사면을 기울입니다.

기초의 설계 깊이에 도달하면 20-30cm 더 낮게 파냅니다. 바닥은 수평이며 치수는 뒤꿈치 또는 기둥의 계획된 치수보다 10-20cm 커야합니다.

둥근 기둥을 사용하면 더 쉽습니다. 우물은 수동 또는 자동 드릴을 사용하여 그 아래에 뚫립니다. 바닥(뒤꿈치)을 확장하려는 경우 뒤꿈치 크기에 따라 구멍을 더 넓게 만들거나 접이식 날이 있는 드릴을 사용할 수 있습니다. TISE 드릴이라고 합니다. 설정된 깊이에 도달하면 추가 블레이드가 열립니다.

모래, 자갈 쿠션 설치

약 10-15cm의 쇄석 층을 바닥에 붓고 잘 압축합니다. 거친 모래를 압축된 쇄석 위에 붓습니다. 쏟아져 압축됩니다. 모래와 자갈 쿠션의 전체 층은 기초의 지정된 깊이에 도달해야 합니다.

둥근 기둥의 경우 쿠션도 같은 방식으로 만들어지며 가능하면 압축이 이루어집니다. 침구를 압축하는 데 사용되는 긴 막대를 사용하십시오.

발뒤꿈치 장치

블록, 벽돌, 잔해로 기둥을 조립식으로 만든 경우 기성 콘크리트 블록으로 뒤꿈치를 만드는 것이 더 쉽습니다. 모래 위에 블록 베개를 수평으로 놓습니다. 단면이 사다리꼴이어서 편리합니다.

두 가지 유형의 힐 - 콘크리트 블록의 모놀리식

모놀리식의 경우 모놀리식으로 반 선반을 만드는 것이 합리적입니다. 거푸집 공사는 지정된 치수(기둥 단면의 2배, 높이 단면의 최소 1/3)에 따라 배치됩니다. 보강재는 2단으로 배치됩니다. 직경 12-14mm의 막대를 사용하십시오. 또한 발 뒤꿈치에 보강재가 설치되어 기둥으로 이동합니다. 그 결과 단일 철근 콘크리트 구조물이 탄생했습니다.

기둥의 건설

모 놀리 식 기둥에 대해 이야기하고 있다면 거푸집 공사가 설치되고 보강재가 내부에 설치됩니다. 정사각형 기둥의 거푸집은 보드로 만들어지며 둥근 기둥의 경우 적절한 직경의 플라스틱 파이프를 사용할 수 있습니다. 경제적 인 거푸집 공사 옵션이 있습니다 - 필요한 길이의 압연 루핑 재료. 필요한 직경의 파이프로 비틀어 표준에 나사로 고정합니다. 2~3겹을 만든 후 테이프로 고정합니다. 그 결과, 지면 위로 튀어나온 부분에서도 일반적으로 모르타르를 지탱하는 안정적인 거푸집이 탄생했습니다.

보강을 위해 일반적으로 직경 12-14mm의 클래스 A III 보강 막대 3-4개가 사용됩니다 (사각형의 경우 4개가 필요하고 원형의 경우 3개가 가능합니다). 그들은 20-25cm마다 설치된 가로 드레싱으로 단일 구조로 서로 연결됩니다. 직경 6-8mm의 부드러운 클래스 A I 보강재로 만들 수 있습니다. 프레임을 용접하는 것보다 편직하는 것이 더 낫습니다. 강도가 더 높습니다.

거푸집 가장자리에서 보강 바까지의 거리는 최소 50mm 이상이어야 합니다. 금속이 녹슬지 않도록 방지하는 것이 필요합니다. 아래 사진은 잘못된 보강의 예입니다. 보강재가 거푸집에 가깝습니다. 금방 녹이 슬고 기둥이 부러질 수 있습니다.

기둥이 벽돌로 만들어진 경우 등급은 최소 100, 견고함, 잘 연소되어야 합니다. 해당 지역의 지하수위가 높으면 벽돌 기둥이 작동하지 않고 빠르게 붕괴됩니다. 벽돌 기둥을 놓는 모르타르는 M 300 이상, 바람직하게는 400 또는 500의 포틀랜드 시멘트로 만들어집니다. 몇 가지 모르타르 옵션이 있습니다.

시멘트 1부, 모래 3부;
시멘트 1개, 라임 페이스트 2개, 모래 10개
시멘트 1부, 점토 1부, 모래 10부.

벽돌은 붕대로 수행되며 수직 성을주의 깊게 확인합니다. 작은 편차라도 기초가 파괴될 수 있으며 심지어 건물도 파괴될 수 있습니다.

잔해 기둥 기초를 놓을 때 선택한 돌은 가장자리가 매끄럽고 평평합니다. 놓을 때 수직 하중은 개별 섹션이 아닌 석재의 전체 평면으로 전달되어야합니다. 돌은 또한 붕대로 배치되어 가장 큰 조각을 모서리에 배치하고 틈을 작은 조각으로 채웁니다.

돌의 두께는 30cm를 넘지 않아야하며 모르타르 위에 놓아 서로 꼭 맞습니다. 틈새는 쇄석으로 채워져 잘 압축됩니다. 강도를 높이기 위해 이러한 기둥은 수직 및 수평으로 강화될 수 있습니다. 수평 보강은 25-40cm마다 이루어지며 직경 6mm 이상의 막대가 수직으로 삽입되며 동일한 직경의 와이어로 만든 보강 메쉬를 사용할 수 있습니다.

중요: 기둥은 모두 동일한 레벨로 구동되어야 합니다. 이렇게하려면 건설이나 붓는 동안 끊임없이 수직면을 두들겨 패십시오. 꼭대기를 자르는 것은 길고 어렵습니다.

그릴 배열

앞에서 언급했듯이 모놀리식 기둥을 부을 때 내장된 부품이 상단에 설치됩니다.

목재 또는 금속 끈을 빔에 묶는 핀;
모놀리식 그릴의 보강 프레임과 연결하기 위한 최소 길이 70cm의 보강 배출구.

스트래핑 장치는 설명에서 논의됩니다. 내하중 용량 계산에 이르기까지 모든 것이 동일합니다. 기사에서 모놀리식 그릴의 설계에 대해 읽을 수 있습니다.

방수

기초/그릴과 골조 또는 벽돌의 첫 번째 줄 사이의 토양에서 습기가 흡입되는 것을 방지하려면 방수층이 필요합니다. 코팅(가장 일반적인 것은 역청 매스틱)이나 롤 또는 둘의 조합을 사용할 수 있습니다.

기둥을 단열하는 것은 의미가 없습니다. 콘크리트 기둥의 경우 수분의 존재는 잔해와 마찬가지로 마이너스가 아닙니다. 그리고 건조한 토양에 벽돌을 설치하는 것이 좋습니다. 흡습성을 크게 감소시키는 일종의 깊은 침투 함침으로 표면을 함침시키는 것이 좋습니다. 유일한 문제는 비싸다는 것입니다.

스트립 기초의 바닥, 지면과 접촉하는 부분에는 계단형 확장이 이루어지며 이를 지지 기반이라고 합니다. 이 기술은 집이 충분히 무겁고 이질적인 유형의 약한 내력 토양 위에 지어진 경우에 사용됩니다.

지지창을 사용할 때 추가 접촉 면적을 확보하면 구조물의 무게를 더욱 고르게 분산시키고 지면에 가해지는 압력을 줄일 수 있습니다. 기초는 스트립 유형이며 1단계에서 3단계까지 가질 수 있습니다. 이는 구조물의 총 중량, 형태 및 토양의 기술적 특성에 따라 결정됩니다.

시공방법.그러한 기반을 구축하는 것은 그다지 복잡한 기술적 작업이 아닙니다. 건설중인 구조물의 모든 벽은 기초 스트립에 위치하며 땅에 파낸 트렌치에 부어집니다. 테이프는 건물 외부 및 내부의 모든 벽 아래에 공급됩니다. 동시에 베이스의 기하학적 치수는 변경되지 않습니다. 이를 통해 구조물의 무게를 상당히 균등하게 분산할 수 있습니다.

기초 스트립은 해당 지역의 토양이 얼어붙는 수준보다 최소 30cm 아래에 묻혀야 합니다. 모스크바 지역에서는 이 값이 140cm입니다.

스트립 기초는 다음 재료를 사용하여 세울 수 있습니다.

벽돌.
결석.
철근 콘크리트 블록.
모놀리식 콘크리트.

대부분의 경우 스트립 기초는 모 놀리 식 콘크리트를 사용하여 만들어집니다. 벽돌과 석재를 사용하는 건물 및 구조물의 기초는 이제 거의 사용되지 않습니다. 철근 콘크리트 블록으로 만든 기초는 대규모 건축에 가장 자주 사용됩니다. 왜냐하면 그들과 함께 일하려면 특별한 장비가 필요하기 때문입니다.

그러한 기초에는 어떤 장점이 있습니까?

이 유형의 기초의 단점은 무엇입니까?

이러한 유형의 기초는 토양이 심하게 부풀어 오르고 깊은 곳까지 얼어 붙는 지역에서는 사용할 수 없습니다.
건설에는 많은 시간과 노동력이 필요합니다.
다양한 재료가 필요합니다.
특수 건설 장비가 필요합니다.
깊은 스트립 기초를 건설하는 데 드는 비용은 상당히 높습니다.

그러나 나열된 모든 단점에도 불구하고 지지 기반이 있는 스트립 기초가 건설에 가장 일반적으로 사용됩니다.

지지 기반이 있는 스트립 기초를 구축할 때 가격에 무엇이 포함됩니까?

지상에 물체를 찾는 것을 포함한 준비 작업.
기초를 위한 트렌치를 파는 것과 관련된 굴착 작업.
최대 20cm 높이의 모래 쿠션을 채우고 혈전증이 발생합니다.
금속 보강재로 만들어진 용접 프레임.
거푸집 설치.
콘크리트 등급 M250을 사용하여 기초를 붓습니다.

고객의 요청에 따라 콘크리트를 M300-M400 등급으로 교체할 수 있으며 더 큰 직경의 보강재를 사용하고 기초의 치수를 변경할 수 있습니다.

지지대를 갖춘 스트립 파운데이션. 물가

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건설사 "인텝"