Uma adega para armazenar vegetais, alimentos e conservas é um elemento tradicional e indispensável da vida no campo. Uma adega bem construída mantém quase a mesma temperatura, independentemente da época do ano. Assim, você pode ter certeza de que vegetais, frutas, picles e geléias serão conservados de forma confiável. Ninguém dirá que fazer uma adega com as próprias mãos é fácil. Claro que não. Mas informações sobre “o que e como” não farão mal.
Vale a pena considerar que a adega e a cave são divisões diferentes, mas têm a mesma finalidade - podem guardar alimentos e presentes da colheita sazonal. A ventilação adequada do porão é o principal fator a ser observado durante a construção.
A arrumação equipada por baixo da casa (ou seja, uma adega numa cave) é cómoda, pois tudo está próximo: no inverno não é necessário vestir-se para sair, como se estivesse localizado separadamente. Além disso, você não precisará isolar paredes e tetos, pois esse ambiente sempre mantém uma temperatura positiva.
A adega é um edifício funcional, pode ter qualquer área e pode ser equipada com todo o tipo de estantes, estantes e estantes. Um sistema de ventilação, impermeabilização e isolamento térmico devidamente ajustados criarão um nível de temperatura ideal para armazenar alimentos. Ao contrário de uma cave, uma adega pode ser construída em qualquer local desejado da área local.
Uma adega localizada separadamente pode se tornar parte do conceito de design e complementar harmoniosamente a direção estilística do jardim.
Projeto da adega ou porque o porão é o lugar mais frio da casa
Este fator é explicado pelas leis da física - apesar da ligação entre o porão e o ar externo, no verão o porão será o local mais frio da casa. No inverno, o porão ficará mais quente, mesmo que os cômodos acima não sejam aquecidos.
Esse fenômeno se deve ao fato de as correntes de ar quente serem muito mais leves que as frias e, portanto, subirem. E o ar frio tende para baixo e se concentra no porão.
No verão, a casa recebe calor do telhado aquecido pelo sol e das paredes aquecidas, mas, claro, os raios solares não chegam ao porão. Mas mesmo que você não more em uma casa de campo no inverno e a casa não seja aquecida de forma alguma, o porão manterá uma temperatura um pouco acima de zero. Quanto mais baixo for o porão, mais quente será no inverno.
Como construir uma adega
É melhor começar a planejar as etapas de construção de uma adega com as próprias mãos quando o tempo esquenta, mas é melhor determinar o nível do lençol freático na primavera ou no outono.
Existem três tipos principais de caves: acima do solo, enterradas e semi-enterradas. Solo com elevado nível de passagem de água pode tornar-se o principal obstáculo à construção de uma adega clássica. É nestes casos que se recomenda a escolha de um tipo de armazenamento semienterrado ou acima do solo.
Etapas da obra:
Ventilação da adega
A ventilação da adega e do porão é um fator importante na manutenção de condições de temperatura aceitáveis para o armazenamento de alimentos. A umidade excessiva é uma companheira eterna de todas as instalações subterrâneas. Se você não pretende se dedicar exclusivamente ao cultivo de cogumelos, deve tomar cuidado para controlar a umidade do ar.
Se a adega estiver localizada no porão da casa, as aberturas na base da fundação da casa (que são colocadas durante a construção) desempenharão especificamente uma função de ventilação. Para um porão pequeno, com cerca de 5 metros quadrados, esse sistema de troca de ar é bastante adequado. Para evitar a entrada de roedores, é melhor cobrir as aberturas de ventilação com malha de metal e vedá-las bem durante as geadas.
Se você precisar de um porão grande, a ventilação de insuflação e exaustão baseada na troca natural de ar será a melhor solução. Para uma adega construída separadamente, bem como uma cave, é necessário prever previamente duas condutas de ar. A espessura dos tubos (de preferência PVC) depende do tamanho da sala. O diâmetro mais comumente usado é de 20 a 60 cm.
O princípio de funcionamento de tal sistema funciona com base na diferença de temperatura dentro e fora da adega. A coifa (exaustor) fica localizada sob o teto da adega, passando pelo teto, deixando uma extremidade no telhado. O tubo de alimentação também conduz ao telhado, mas a outra extremidade, que se encontra no interior, não deve estar a mais de 100 cm do piso da cave. Grades e amortecedores nas extremidades externas dos tubos protegerão os dutos de ar da precipitação e ajudarão a regular o nível de calor do ambiente, se necessário.
Diagrama de ventilação na adega:
Impermeabilização da cave por dentro
A adega e o porão devem estar secos - este é um axioma. Além dos mastiques impermeabilizantes convencionais (Aqua, Technonikol, BITUMAST), gessos (Monolit, Polimin, Scanmix), é aconselhável utilizar impermeabilizantes penetrantes (por exemplo, Penetron ou Millennium).
Os métodos mais eficazes:
- A impermeabilização penetrante é eficaz, fácil de usar: aplicada com pincel em paredes e pisos levemente úmidos e é ecologicamente correta. Antes do uso deve ser diluído em água até obter uma consistência homogênea.
- A borracha líquida é melhor aplicada em paredes e pisos pré-preparados. É desejável que a superfície seja lisa - isso facilitará a aplicação ideal da camada betume-polímero e garantirá uma adesão ideal. Após aplicar e secar a primeira camada de borracha líquida em locais estratégicos (costuras, juntas, linhas de utilidades), pode-se reaplicar a segunda camada.
- A impermeabilização de porões com vidro líquido funciona da mesma forma que os tipos de isolamento penetrante. Este é um método extremamente eficaz, com efeito duradouro e possui boa respirabilidade e propriedades repelentes à água.
Isolamento da adega
É aconselhável cuidar do isolamento da adega durante as fases de construção. Após a aplicação das camadas impermeabilizantes, utilizam-se com mais frequência placas de espuma plástica (densidade 25) ou de poliestireno expandido - são utilizadas para revestir as paredes da adega tanto no exterior como no interior. Esses materiais são bons porque não são afetados por fungos e mofo, são fáceis de instalar e têm baixo custo.
Etapas do isolamento do piso:
- A superfície rugosa do piso é nivelada e revestida com impermeabilizante.
- O isolamento está sendo instalado (aproximadamente 4-8 cm).
- Polifenol (isolamento reflexivo multicamadas) está instalado.
- Uma mesa reforçada é colocada no topo de todas as camadas.
Quanto às paredes, o efeito de camadas também funciona aqui:
- Camada impermeabilizante.
- Instalação de placas de espuma plástica (ou outro material adequado), para fixação das quais pode-se utilizar uma composição adesiva adequada.
- Betonilha de cimento (pequena espessura), reforçada com armadura para maior fiabilidade. A classe de cimento M-100 é ideal para esses fins.
- Dado que a adega é uma divisão com elevada humidade, para realçar o efeito pode-se tratar adicionalmente as paredes com um impermeabilizante por cima da betonilha.
- A superfície acabada pode ser revestida com qualquer acabamento que desejar (ladrilhos, pedra selvagem, etc.).
É preferível preencher cuidadosamente todas as juntas existentes com espuma de poliuretano.
Escadas no porão
A escada é um importante elemento estrutural da adega ou cave. A sua segurança depende deles, por isso as escadas devem ser fabricadas e instaladas adequadamente. Os materiais mais comuns utilizados na construção são madeira, metal ou concreto.
A escada pode ser reta, giratória, em espiral ou fixa - tudo depende do desenho individual da adega ou cave, bem como das suas preferências. A escada deve ser forte, confiável e, de preferência, ter corrimão. A espessura dos degraus depende diretamente da largura do piso.
Não importa de que material as escadas são feitas, mas os códigos de construção devem ser rigorosamente observados. A largura, folga e inclinação corretas são os principais parâmetros da construção.
Uma adega de plástico é uma alternativa inovadora às adegas ou porões padrão. Na verdade, esse armazenamento é um cubo (caixa) de plástico pronto, com paredes fortes, prateleiras, escada e tampa hermeticamente fechada. Esse armazenamento pode ser instalado com bastante rapidez e, posteriormente, não tem medo da umidade - e este é um fator importante para o armazenamento de alimentos. Para fazer esse recipiente, utiliza-se plástico, que contém fibra de vidro ou polipropileno. A versão pronta de fábrica vem com sistema de ventilação.
Uma adega de plástico pode ser instalada em qualquer local desejado da área local ou sob uma garagem, casa ou qualquer edifício. A única nuance importante é a correta instalação da caixa.
Vantagens:
- sem mudanças de temperatura;
- controle de umidade;
- proteção contra roedores;
- não absorve odores;
- fácil limpeza e desinfecção;
- não sujeito à corrosão;
- a vida operacional é superior a 50 anos.
O processo de instalação em geral, passo a passo:
- É cavado um buraco de tamanho apropriado.
- O fundo da cava é concretado (ou é instalada uma laje de concreto pronta).
- A caixa é instalada sobre fundo de concreto e fixada com eslingas (ou conforme recomendação do fabricante).
- A fossa com a caixa é preenchida com uma mistura de areia e concreto, apenas a tampa de entrada fica visível do lado de fora.
Também vale a pena mencionar o acréscimo que às vezes os proprietários dessas adegas fazem - estamos falando de isolar as paredes com espuma. Aqui as opiniões se dividem, já que o design em si é autossuficiente e, em tese, não precisa de melhorias. Esta questão é decidida apenas pelo proprietário, mas o isolamento térmico adicional definitivamente não prejudicará a caixa.
Qualquer que seja o tipo de arrecadação que você escolher, é preciso levar em consideração as características do solo do local e prestar muita atenção a todos os parâmetros construtivos. Uma adega de plástico, um prédio separado ou um porão de uma casa particular, equipada com as próprias mãos para guardar os presentes do verão, exige cálculos preliminares precisos. Se você seguir todas as regras de construção, uma adega construída por você mesmo irá deliciar você e seus entes queridos com produtos conservados de alta qualidade por muitos anos.
Adega ou porão?
O armazenamento confiável de suprimentos durante o inverno é uma tarefa importante para os proprietários de jardins, portanto, organizar o espaço para batatas e outros vegetais deve ser feito de acordo com todas as regras. Para evitar que as batatas brotem e que as tampas dos potes enferrujem, não será necessário apenas cavar um buraco. A ventilação, bem como a impermeabilização e o acabamento interior devem atender a determinados requisitos.
O ponto principal de onde surgem todas as diferenças entre uma adega e uma cave é a finalidade de cada estrutura. A cave é parcialmente aquecida, pelo que é utilizada como oficinas, arrumos ou outras despensas, bem como garagens, como se pode verificar na foto. A estrutura, que se encontra por baixo da casa e se chama adega, desempenha uma função diferente, sendo um armazém para:
- vegetais e frutas;
- potes de geléia e picles;
- vinho caseiro;
- barris com chucrute, pepino ou tomate.
É necessário manter a temperatura adequada no interior da adega, aqui são instaladas gavetas, prateleiras e racks ventilados, cuja colocação bem sucedida é frequentemente fotografada. A construção de uma adega, ao contrário de uma cave, requer menos espaço, e a sua decoração pode ser bastante simples e descomplicada.
É possível fazer adega na cave?
Se houver um porão fresco sob o piso da casa e a temperatura permanecer relativamente baixa mesmo no verão, você poderá alocar parte dele para armazenar vegetais. Esta opção é bastante aceitável. Mas não há como criar um porão no porão, e você nem conseguirá encontrar fotos dessas “transformações”.
Para construir uma adega embaixo da casa com as próprias mãos na área do porão, é necessário separar uma parte menor dela com uma divisória de madeira. No interior será necessário instalar estantes, fazer iluminação e ventilação separadas. Para manter a adega fresca, deve-se instalar uma camada de isolamento térmico. É importante que o ar aquecido não entre no interior e que a temperatura seja mantida num nível ligeiramente acima de zero graus, o que é considerado o modo ideal para a adega. É preferível que o armazém tenha descida individual e total autonomia da cave principal. O acabamento da adega deve incluir o tratamento das paredes com um dos seguintes compostos:
- antifúngico;
- cal apagada;
- sulfato de cobre.
Para isolamento térmico, escolha espuma de poliestireno ou isolamento de vidro. Nas inúmeras fotos postadas neste site, você pode ver que o acabamento frontal é feito de fibra ou compensado. Para evitar que a terra da adega entre na casa, uma camada de argila expandida, seixos ou palha é colocada no chão.
Vantagens de uma adega localizada embaixo da casa
Há muitos aspectos positivos que falam a favor da instalação de um depósito de vegetais diretamente embaixo da casa. Em primeiro lugar, não há necessidade de reservar um local separado para construção, o que é especialmente importante para pequenos jardins. No inverno, você não precisa se vestir especialmente para conseguir um pote de pepino ou algumas batatas para o borscht.
Se o nível do lençol freático for alto, não há necessidade de instalação de sistema de drenagem separado, o que exigirá investimentos materiais adicionais. E apenas um buraco precisará ser feito. Ressalta-se, porém, que se o nível da água no solo for alto, não é recomendável criar uma adega localizada embaixo da casa, pois estará muito úmida e, durante o período de derretimento da neve, a água provavelmente irá aparecem no armazenamento de vegetais. Embora uma boa impermeabilização e drenagem subterrânea possam corrigir a situação.
Construção de adega durante a construção de uma casa
Os proprietários responsáveis estão preocupados com a questão de como construir corretamente uma adega localizada sob o piso da casa, para que posteriormente não surjam problemas e sua foto possa ser mostrada aos amigos. Aqui só pode haver uma resposta - é necessário abordar com cuidado todas as etapas da construção, desde as escavações até a instalação das estantes. Esta estrutura deve ser erguida na fase de assentamento da fundação, pois posteriormente será difícil e impraticável desmontar o piso e cavar um buraco profundo e largo sob ele. Durante o processo de construção você precisará de:
- cavar um buraco;
- construir muros;
- realizar impermeabilizações e, se necessário, isolamento térmico;
- instale o teto e a escotilha;
- fazer ventilação do porão embaixo da casa;
- encher o chão com areia ou despejar concreto;
- finalizar as superfícies internas;
- instale gavetas e prateleiras;
- construir uma escada.
Para evitar que uma “surpresa” na forma de vazamento de água apareça acidentalmente na adega durante uma enchente ou chuvas fortes e prolongadas, antes de começar a cavar uma cova, você precisará descobrir em que nível está o lençol freático. Você pode olhar os poços mais próximos e, se não houver, perfurar um poço com pelo menos 2,5 metros de profundidade e esperar alguns dias para ver se aparece água nele ou não.
A profundidade da adega é determinada em função do nível do lençol freático (GWL), tendo em consideração os requisitos para a sua profundidade mínima de 1,8 metros. Em profundidades mais rasas:
- será inconveniente permanecer e movimentar-se no armazenamento;
- a temperatura do ar aumentará de 7 a 8 graus, o que afetará a preservação dos vegetais.
A opção ideal é a distância do horizonte das águas subterrâneas durante uma enchente até o piso do porão - pelo menos um metro. Para valores mais baixos, será necessária uma melhor impermeabilização das paredes e piso do edifício ou a construção de uma adega semi-subterrânea separada. Fotos de edifícios semelhantes podem ser vistas aqui. A profundidade ideal da adega sob a casa é considerada de 1,9 a 2,25 metros.
A área de armazenamento de hortaliças deve ter no mínimo cinco metros quadrados. As dimensões da cava são determinadas tendo em conta a espessura das paredes (25–30 cm) e as cavidades destinadas à aplicação de impermeabilizações e instalação no exterior do castelo de barro. As paredes da adega são feitas de:
- concreto armado monolítico;
- tijolo vermelho;
- blocos de concreto;
- Histórico
Após a instalação de uma almofada de areia (até 20 cm de altura), colocação de uma camada de brita (10 cm de espessura) e uma tela de arame reforçada (0,6 cm de diâmetro), o piso da adega é preenchido com concreto. Neste caso, é necessário manter a inclinação da base em direção à fossa técnica destinada à recolha de condensados ou no caso de águas subterrâneas.
Em seguida é realizada a instalação de calor, vapor e impermeabilização do piso e escotilha. Isso evitará o aparecimento de condensação excessiva no teto, a penetração de ar frio e um cheiro específico na casa. Uma decoração simples de adega envolve cobrir as paredes com materiais de madeira, como lajes ou ripas. Olhe a foto para ver como é na realidade. Para evitar o aparecimento de mofo e processos de apodrecimento, são tratados com compostos contendo anti-séptico.
Um fato interessante é que terminar uma adega pode ser caro e exclusivo. Por exemplo, na foto das adegas você pode ver que elas são revestidas com materiais naturais caros e decoradas com elementos exclusivos. No interior há cadeiras, mesas de degustação e xadrez e sistemas de áudio. E tudo isso, se desejar, pode ser feito diretamente embaixo da sua casa.
Impermeabilização
Se a água penetrar na adega, você não terá a menor chance de salvar a colheita. Mas a água não conseguirá entrar no depósito se as paredes e o piso estiverem bem isolados e todas as rachaduras e costuras estiverem hermeticamente fechadas.
O feltro para telhados colado ao betume quente é tradicionalmente utilizado como impermeabilizante. O interior das paredes e do piso também pode ser tratado com mastiques impermeabilizantes penetrantes e misturas de revestimento de boa aderência. Aditivos especiais são adicionados aos modernos compostos impermeabilizantes e argamassas de alvenaria para aumentar a resistência à umidade e ajudar a criar uma camada durável que evita rupturas ou perfurações. Na escolha da impermeabilização, recomenda-se dar preferência aos materiais de revestimento.
No caso de águas subterrâneas próximas à superfície da terra, é necessário instalar um sistema de drenagem de alta qualidade que remova a umidade não só da adega, mas também de toda a casa.
Ventilação
A instalação da melhor impermeabilização não salvará o armazenamento doméstico de vegetais da presença de aumento de umidade na ausência de ventilação. A condensação resultante tem um efeito negativo nos vegetais e frutas em caixas, redes e recipientes. Para se livrar dele, será necessária uma ventilação e exaustão da adega devidamente executadas, cuja instalação deve receber atenção especial. Os sinais de que a ventilação é inadequada incluem:
- ar viciado e pesado;
- o aparecimento de mofo e bolor;
- sensação de umidade e umidade.
A ventilação é instalada a partir de duas seções de tubos, localizadas em cantos opostos da adega. Um deles, o de exaustão, é instalado sob o teto, e o outro, o de alimentação, a meio metro do chão. Ambas as tubulações devem sair para a rua no mesmo nível, mas é permitido que o topo da tubulação de abastecimento seja mais baixo.
Para ventilação forçada, um ventilador elétrico é instalado no escapamento. Além disso, a cal virgem ajuda a remover a umidade desnecessária: um balde com ela é colocado em um dos cantos do prédio.
A adega por baixo da casa é muito cómoda de utilizar e agrada aos seus proprietários no inverno. Em inúmeras fotos postadas na Internet, você pode ver excelentes exemplos dessas instalações. Mas para o seu bom funcionamento, uma série de requisitos devem ser atendidos, incluindo a instalação de impermeabilização e ventilação confiáveis. Com a abordagem correta, esta não é uma tarefa muito difícil, então você não deve apenas colocar vegetais no subsolo, seria mais sensato cavar uma adega completa.
Como você sabe, nosso povo é forte em retrospectiva. Esta afirmação se aplica plenamente à situação em que eles primeiro constroem uma casa, a administram e, de repente, começam a perceber que foram em vão que não pensaram no porão.
E, de facto, a cave por baixo da casa é uma divisão multifuncional que permite não só guardar mantimentos de inverno, mas também guardar muitos artigos sazonais, ferramentas de jardim, mangueiras de rega, etc.
Claro que quando a casa já está construída não se pode sonhar com uma cave grande, pois qualquer escavação do solo no interior da fundação existente é extremamente indesejável.
Se for uma casa de verão leve, quase no chão, o problema não é difícil de resolver, mas se a casa for sólida, com paredes e telhado pesados, o problema fica mais complicado. Além disso, não é possível cavar um buraco para o porão embaixo de cada casa. Por exemplo, se a fundação for uma laje monolítica, nada funcionará.
A principal vantagem deste método de construção de um porão é a capacidade de fazer todo o trabalho sozinho.
Entre as desvantagens estão as seguintes:
- A necessidade de realizar todos os trabalhos manualmente devido à impossibilidade de utilização da tecnologia.
- O solo é removido através de alojamentos, o que não é muito conveniente tanto para os trabalhadores como para os agregados familiares.
- Nem todos conseguem instalar corretamente a ventilação e a fundação, o que no futuro pode dificultar a utilização da cave para o fim a que se destina, bem como causar humidade na mesma.
Se for possível fazer um porão durante o projeto, você deve preferir esta opção. A sala será muito maior em área e mais bem equipada.
Assim, o porão pode desempenhar o papel de:
- sala técnica;
- garagem;
- térreo;
- oficina;
- porão
No caso em que o local serve principalmente de jardim, a presença de uma adega na casa é muito importante, uma vez que as colheitas anuais, assim como as conservas, necessitam de espaço de armazenamento. Em princípio, uma adega pode ser construída no exterior, mas a arrumação feita no interior da casa permite poupar espaço no local. Além disso, a adega interna proporciona acesso constante e rápido aos mantimentos ali armazenados (independentemente das condições climáticas, hora do dia e outros fatores).
Para os proprietários que gostam de fazer algo com as próprias mãos, uma oficina polivalente na cave é uma óptima solução. Pode, se desejar, ser dividido em zona de trabalho e armazém. Em outra modalidade, várias prateleiras ou armários com ferramentas e produtos acabados (produtos) podem ser localizados ao longo do perímetro de cada parede.
O rés-do-chão pode ser equipado para vários tipos de instalações úteis: um estúdio de música, uma oficina de arte, uma sala de ensaios, um home cinema. Com o mesmo sucesso, o rés-do-chão pode transformar-se numa discoteca, numa sala de jogos infantis, numa sala de bilhar ou num ginásio.
Se forem utilizados materiais modernos e de alta qualidade para isolamento acústico ao equipar o subsolo, então, independentemente da funcionalidade adicional da sala, sons desnecessários não perturbarão sua casa acima, bem como seus vizinhos.
Etapas da obra
A disposição de uma sala técnica no subsolo é normalmente realizada com o objetivo de ali deslocar todo tipo de equipamento técnico de grande porte (esquentadores, caldeiras, caldeiras, etc.), que ocupam muito espaço na casa.
Então, vamos começar a equipar o porão, e começaremos pela impermeabilização. A impermeabilização neste contexto será dividida em externa e interna.
Organizamos impermeabilização
Organizamos a impermeabilização externa da seguinte forma. Cobrimos o chão da sala com uma camada de argila, colocamos duas camadas de material de cobertura por cima e depois revestimos a camada superior com mastique à base de betume. As lacunas de cada uma das paredes devem ser preenchidas com uma mistura de serragem e argila e cobertas com feltro. No caso em que o vão for muito grande (mais de dez centímetros), recomenda-se a utilização de pedaços de tijolo cerâmico em vez de argila e serragem.
Para instalar a impermeabilização interna, realizamos os seguintes passos:
- revestimos as juntas das paredes com o piso, em camadas de 3-4 centímetros, com massa betuminosa;
- caso se trate de paredes de bloco ou tijolo, repetimos o mesmo procedimento com outras juntas;
- Antes que o piso de concreto esteja completamente seco, ele deve ser coberto com um impermeabilizante penetrante. Outra opção é esperar até que o piso esteja completamente seco e revesti-lo com pasta betuminosa;
- Instalamos a moldura de reforço e aplicamos uma camada de gesso cuja espessura deve ser de pelo menos 3 centímetros.
Nós isolamos o quarto
A cave é, a priori, a divisão mais fria da casa, pelo que a instalação de isolamento adicional é obrigatória. É necessário isolar o subsolo para manter nele uma temperatura estável, bem como para evitar a formação de condensação. Também é muito importante evitar o resfriamento excessivo do ambiente. Em condições de mau isolamento térmico ou na sua ausência, serão inevitavelmente causados danos aos produtos e outros itens localizados na cave, além disso, a decoração interior da divisão irá deteriorar-se gradualmente (mas também inevitavelmente).
A instalação do isolamento térmico no subsolo não deve ser iniciada antes de decorridos cinco dias completos, após a conclusão das obras de impermeabilização (secagem completa).
Assim, o processo de isolamento de um porão pode ser dividido nas duas etapas a seguir:
- Cobrimos o piso com filme isolante térmico, em seguida aplicamos uma camada de areia (5cm) e brita (10cm), para maior confiabilidade faz sentido colocar outra camada isolante de espuma de poliestireno;
- Nós isolamos as paredes. Para isso, revestimos o interior com lã mineral e depois cobrimos cada parede com lençóis
Da mesma forma, o teto poderá ser isolado de forma eficaz no futuro.
Lidamos com o piso e o teto
A solução ideal para um porão é o equipamento de piso de concreto armado. Nos casos em que o piso é vazado antes da construção das estruturas das paredes, deve-se deixar espaço livre para a fôrma antes do início do reforço e da concretagem. Se as paredes já estiverem prontas, não serão necessárias cofragens especiais.
Para a construção do teto no subsolo, é preferível utilizar lajes de concreto. Ao trabalhar no teto, lembre-se da disposição dos orifícios de ventilação.
Nós construímos paredes
Na maioria das vezes, ao construir um porão, são erguidos três tipos de paredes: tijolo, concreto ou bloco.
Na versão com paredes de concreto O processo de construção é assim:
- é cavada uma vala que circunda o piso acabado ou futuro em todo o perímetro;
- cofragem está equipada
- o reforço é realizado;
- concreto está sendo derramado.
Construção Parede de blocos deve começar com o assentamento dos cantos. Durante o processo de assentamento, cada bloco deve ser cuidadosamente alinhado. A fixação é realizada com uma solução adesiva especial.
Se você fez uma escolha a favor parede de tijolos, deve-se levar em conta que, neste contexto, é relevante a utilização apenas de tijolos cerâmicos, e não de tijolos de silicato. Aqui o assentamento também é feito a partir dos cantos e desta forma até a oitava fileira de tijolos.
O assentamento deve ser feito com o máximo cuidado, só assim é possível evitar marcas nas faces internas das paredes.
Equipamos ventilação
A escolha do esquema de ventilação é determinada pela finalidade do próprio porão. Na maioria das vezes, é usado um sistema removível padrão ou de ventilação natural. Os dois principais elementos do equipamento para tal sistema são os tubos de exaustão e de alimentação. O diâmetro ideal do tubo é de dez centímetros ou mais.
Recomenda-se equipar as extremidades superiores dos tubos com proteção contra pássaros em forma de malha grossa ou amortecedor, que possa proteger simultaneamente a ventilação da penetração de umidade. Esse amortecedor é especialmente relevante ao usar o porão como oficina ou porão.
Vídeo: Adega faça você mesmo em um anexo
Leia o mesmo com este material:
Possui a combinação ideal de características e capacidades técnicas.
Possui elevada capacidade de carga e eficiência, permitindo construir casas grandes e maciças sobre uma estrutura de suporte relativamente pequena.
Uma característica importante da fita é a capacidade de combiná-la com elementos adicionais, em particular com um porão.
Ao contrário da maioria das opções alternativas, a fita adapta-se totalmente à construção de uma sala subterrânea sem interferir na estrutura de base.
Além das funções principais, a cave permite monitorizar o estado da faixa de betão e mantê-la se necessário.
Vamos dar uma olhada mais de perto na técnica de construção do porão.
A diferença entre um porão e uma adega está em dois fatores:
- Localização. Se a cave for um elemento de fundação da casa e não puder ser separada dela, a adega pode ser construída directamente por baixo da casa ou à distância do edifício, em qualquer local conveniente.
- Propósito. A adega era tradicionalmente destinada ao armazenamento de produtos alimentares armazenados para o inverno. A cave tem uma lista mais ampla de funções, desde guardar mantimentos para o inverno até criar oficina, armazém, ginásio ou outras necessidades.
A diferença mais fundamental entre essas estruturas pode ser considerada o regime de temperatura. Se o armazenamento dos alimentos necessita de uma temperatura mais baixa, o que favorece a conservação de preparações, legumes, etc., então a funcionalidade da cave exige temperaturas mais elevadas, confortáveis para a realização de trabalhos diversos.
Além disso, se uma adega puder ser construída em um edifício acabado, então o subsolo é grande e é construído apenas durante a construção inicial do edifício.
A base em faixa permite fornecer quase qualquer regime de temperatura no porão, dependendo da finalidade. Este tipo de base permite obter a área máxima da cave correspondente à dimensão dos pisos superiores.
Se necessário, pode ser equipada como habitação, embora menos confortável que as habituais instalações dos pisos superiores.
Condições para construção de cave
A principal condição para a construção de uma cave é o baixo nível das águas subterrâneas. Se estiverem localizados muito próximos da superfície, o porão ficará úmido e o piso de concreto estará sujeito a cargas elevadas.
Dada a grande área, seu tamanho pode ser crítico e deformar a base junto com a laje de concreto. Se a profundidade das águas subterrâneas estiver muito próxima do subsolo, as flutuações sazonais podem provocar um aumento acentuado nas cargas, cujas consequências podem ser muito desastrosas.
Qual deve ser a profundidade da fundação em faixa?
Para construir um porão, é necessário mergulhar a fita no solo até uma profundidade abaixo do nível de congelamento. Este é o valor mínimo, na prática muitas vezes se orientam pela altura do embasamento, pela espessura da camada de preparação de areia e pelo piso de concreto.
No total, a profundidade da correia pode ser colocada superior a 2 m, devendo-se levar em consideração que nessas condições a superfície lateral da correia possui uma grande área, o que contribui para o aumento das cargas horizontais sobre ela desde o fora.
Seu tamanho só pode ser reduzido expandindo a fossa e aumentando a camada de preenchimento dos seios da face, que compensa a pressão e desempenha funções de drenagem. O volume de obras de impermeabilização e o consumo global de materiais de construção aumentam, principalmente na presença de concreto.
O cálculo da estrutura do subsolo deve ser realizado por especialista competente, agir “como vizinho” neste caso é muito arriscado.
Construção em parte da casa e em toda a área
Uma fundação em faixa permite criar um porão sob toda a casa ao longo do perímetro das paredes externas e sob parte dela.
Existem casos individuais de construção de instalações subterrâneas que excedem o tamanho da parte aérea da casa, mas requerem consideração separada devido à complexidade de cálculos e construção.
Na maioria dos casos, quando o tamanho do embasamento é menor que a área total da base, a profundidade da fita é medida de acordo com as condições dos parâmetros da construção. Para o porão, é cavada uma cova separada com uma fundação mais profunda, criando uma altura suficiente para o ambiente
O poço está inscrito no perímetro geral da correia. Esta opção é utilizada nos casos em que é possível utilizar opção de fita.
Caso seja necessária a construção de uma fundação enterrada completa, o embasamento é formado pela remoção de solo na seção desejada da fita.
Impermeabilização
Cortar a fita do contato com a água é um elemento obrigatório que ajuda a preservar as qualidades de trabalho do material e aumentar a vida útil da base. Método tradicional, que tem sido usado há muitas décadas, consiste em aplicar uma camada de alcatrão aquecido (fundido) nas superfícies laterais.
Para cortar superfícies horizontais, utiliza-se uma dupla camada de material de cobertura, colada internamente com mastique betuminoso. A camada inferior é colocada antes da instalação da cinta blindada e a camada superior é aplicada após a cura e endurecimento do material.
Os materiais modernos para impermeabilização permitem formar uma proteção de alta qualidade do concreto contra a umidade. As mais eficazes são as impregnações que penetram na camada superficial do material e eliminam completamente a possibilidade de penetração capilar de água nele.
OBSERVAÇÃO!
A maioria dos construtores ainda não confia em meios novos e pouco testados, preferindo métodos comprovados - aplicação de uma camada de mástique betuminoso ou alcatrão quente.
Diagrama geral de instalação
A construção das caves é efectuada em simultâneo com a construção da fundação geral. Isso permite obter uma base forte e monolítica com máxima capacidade de carga e resistência a cargas externas.
Existe uma técnica com caves que utiliza blocos de fundação (FBS), mas esta tecnologia é utilizada principalmente para a construção de edifícios maciços de vários andares.
Considere o procedimento para despejar uma faixa de concreto monolítico:
- Preparando o terreno, marcando, cavando uma cova.
- Preparando uma vala para a fita no fundo do poço.
- Criando uma camada de aterro de areia.
- Colocação de uma camada de impermeabilização.
- Instalação de cofragens.
- Criação de uma moldura de reforço.
- concreto.
- Deixe a tira de concreto curar até que o material endureça completamente.
- Decapagem, aplicação de impermeabilização.
- Mais trabalho.
O procedimento é indicado esquematicamente, sem detalhes. Os detalhes dependem de condições específicas, condições hidrogeológicas, composição do solo, etc.
Várias ações adicionais podem ser necessárias – drenagem, ou outras operações que são aplicadas conforme necessário e de acordo com os dados de projeto.
Instalação de cofragem
geralmente feito no local. O material é madeira (tábua afiada com 25-40 mm de espessura) ou compensado. São montados escudos cuja largura corresponde à altura da fita com alguma margem tecnológica.Os painéis montados são instalados em seus lugares, alinhados ao longo dos eixos da fita e fixados com batentes em incrementos de 0,7-1,2 m.A distância entre eles determina a espessura da fita e é fixada com travessas. Na montagem é necessário garantir a densidade máxima.
Não são permitidas lacunas ou folgas maiores que 3 mm. Se aparecerem lacunas grandes, use reboque ou preencha as lacunas com ripas de madeira. A instalação da fôrma é realizada com cuidado e firmeza para que no momento da concretagem seja possível suportar as cargas e o peso do concreto.
A cofragem em contraplacado permite obter fita de máxima qualidade, uma estrutura mais simples e hermética.
Selecionando reforço e seu diâmetro
O diâmetro das barras de reforço utilizadas nas fundações em faixa depende da largura da faixa de concreto. Normalmente são utilizadas hastes com diâmetro de 10-14 mm (funcionais) e 6-8 mm (lisas, auxiliares).
Para uma largura de tira de até 20 cm, geralmente utiliza-se uma haste de 10 mm e, para uma espessura de tira de até 30 cm, utilizam-se hastes com diâmetro de 12 mm.
Para fitas com espessura superior a 30 cm, utiliza-se um diâmetro de 14 mm, mas tais parâmetros são raros na construção de moradias particulares. As hastes mais comuns são de 12 mm, o que pode garantir a estabilidade de quase qualquer estrutura de fita em construções baixas.
Reforço
A estrutura de reforço é uma treliça espacial localizada dentro da fita. Os parâmetros da cinta blindada são selecionados a partir de hastes de 2 a 5 cm dentro do concreto. Com uma altura de base de cerca de 2 m, a correia geralmente consiste em duas grades, compostas por 3-4 fileiras de hastes horizontais (de trabalho) com aletas.
Eles suportam cargas de tração axial em todas as direções, estabilizando e fortalecendo a fita.
Todas as cargas, tanto verticais quanto horizontais (dirigidas às paredes laterais da fita) serão compensadas por hastes de trabalho, e a armadura lisa é utilizada apenas para fixá-las na posição desejada até a concretagem.
Reforço de tricô
A montagem do cinto de braço geralmente é feita tricotando com fio recozido macio. Este método de conexão não requer conexão à rede de alimentação e permite obter uma conexão bastante forte entre os elementos.
O tricô é feito torcendo duas hastes no sentido transversal ou longitudinal. Um pedaço de arame dobrado ao meio cobre a junta, após o que um gancho especial engata no laço e faz uma torção apertada com um movimento rotacional.
Isso não requer nenhuma habilidade especial; a habilidade é adquirida muito rapidamente.
Preencher
é feito em vários pontos para garantir uniformidade e consistência da fita. Recomenda-se a utilização de pelo menos M200 ou M250, o que permite obter um monólito de concreto de alta qualidade e resistente à carga.Antes de iniciar o trabalho, você deve preparar tudo e organizar a entrega do concreto para que todo o trabalho seja concluído de uma só vez. A presença de costuras frias reduz drasticamente a qualidade da fita, representando uma ameaça para todo o edifício.
Após o vazamento, é realizada baioneta ou processamento com máquina vibratória para remover pequenas bolhas de ar. A cura do concreto dura 28 dias. Nos primeiros 3 dias, a fita é regada a cada 4 horas, após o que é coberta com polietileno.
OBSERVAÇÃO!
Depois, durante 7 dias, a rega é feita três vezes ao dia. A cofragem pode ser removida 10 dias após a concretagem.
Etapas finais do trabalho
Após a cura completa, a superfície da fita é coberta com uma camada de impermeabilização, isolada (se necessário) e os seios da face são preenchidos. Após a compactação da camada de aterro, é lançada uma área cega de concreto, isolando os seios da face do contato com a água da chuva que flui das paredes ou das calhas.
Isso permite reduzir significativamente a possibilidade de penetração de umidade na camada de aterro e descarrega o sistema de drenagem.
Ventilação
Os orifícios de ventilação (aberturas) são feitos na parte superior da fita ao longo dos lados curtos do perímetro. Eles estão localizados aos pares, frente a frente nos cantos e uniformemente ao longo de todo o comprimento em incrementos de 1,5-2 m.
Essas aberturas organizam as trocas de ar no porão, retirando o excesso de umidade e auxiliando no ressecamento das paredes, eliminando mofo, bolor e outras manifestações indesejáveis.
Vídeo útil
Neste vídeo você aprenderá como construir uma fundação em faixa monolítica com porão:
Conclusão
A construção de uma cave permite aumentar significativamente a área útil da casa, criar espaço para oficina, arrumos ou outras necessidades.
Para criar uma cave será necessária uma grande quantidade de materiais e trabalhos de escavação, pelo que é necessário preparar antecipadamente um local para armazenar o solo escavado, e também estar preparado para o aumento dos custos financeiros.
A tecnologia de construção pouco difere do método de confecção de uma fita convencional, a única diferença está na altura das paredes e na quantidade de trabalhos de isolamento e impermeabilização.
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